Ո՞վ չէր ցանկանա ճանապարհորդել Everest Base Camp, որը շատ ճանապարհորդական ամսագրերի կողմից նկարագրվում է որպես մահից առաջ այցելելու ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը։ Մեկ ամիս առաջ ես սկսեցի պատրաստվել իրականացնելու իմ մեկ տարվա երազանքը՝ ճանապարհորդել դեպի Էվերեստի բազային ճամբար և օգտվել Դաշաինի արձակուրդներիցս։
Ես որոշեցի անել Երեք անցուղիներով արշավը (Ռենժո Լա անցուղի, Չոլա լեռնանցք, և Կոնգմա Լա Փաս):
Չնայած ես Լուկլա տոմս էի գնել հոկտեմբերի 8-ի համար, բայց չվերթները չկարողացան իրականացվել վատ եղանակի պատճառով։ Ես կարողացա Լուկլա թռչել միայն երեք օր անց։
Իմ արշավը սկսվեց Լուկլայի Թենզինգ-Հիլարի օդանավակայանում (2840 մետր) վայրէջք կատարելուց հետո, որը շատերի կողմից նկարագրվում է որպես ամենավտանգավոր թռիչքուղին: Քայլարշավը շարունակվեց Դուդհ Կոշի գետով՝ պտտեցնելով Մանիի անիվները, անցնելով կախովի կամուրջներով և զրուցելով գործընկեր արշավորդների և արշավային անձնակազմի հետ:
Նամչե Բազարը խիտ մշուշով ծածկված էր, երբ երեկոյան հասա Էվերեստի բազային ճամբարի այս հայտնի կանգառին՝ անցնելով գեղեցիկ գյուղերով, ինչպիսիք են Չեպլունգը, Փհակդինգը, Մոնջոն և Ջորսալեն: Ես ինձ համար սենյակ պատվիրեցի և կարճ զբոսանք կատարեցի գյուղով: Գյուղում կան սրճարաններ, հացաբուլկեղենի խանութներ, ռեստորաններ, դիսկո ակումբներ, լողավազանի տներ և այլն: «Եղբայր, այս գյուղը Թամելի համեմատ ոչնչով չի զիջում: Այստեղ ոչինչ չկա, որ չես կարող ունենալ, եթե փող ունես», - ինձ հետ կիսվեց իմ տնակի տերը:
Ես սկսեցի երկրորդ օրվա զբոսանքը իմ հյուրանոցում նախաճաշելուց հետո։ Այստեղ արշավորդներն ունեն ընտրության հնարավորություն։ Ոմանք ընտրում են բազային ճամբար տանող հին երթուղին՝ Թենգբոչեով, մյուսները նախընտրում են Գոկյո լճով անցնող արահետը, մինչդեռ համարձակները ընտրում են երեք անցումով արշավը։ Ես բռնեցի Թեմ տանող արահետը, երբ փորձում էի անցնել Երեք անցումով արշավը։
Թեմը հայտնի լեռնագնացների գյուղ է։ Ծնվել են լեռնագնացության լեգենդներ, ինչպիսիք են Թենզինգ Նորգայ շերպան, Ապա շերպան և Անգ Ռիտա շերպան։ Ես ճաշեցի հայտնի լեռնագնաց Ապա շերպայի տնակում։ Ապայի գագաթնակետի լուսանկարներն ու վկայականները կախված են տնակում։ Ճաշից հետո շարունակեցի զբոսանքս դեպի Լունգդեն։
Ես ջերմորեն զրուցեցի բազմաթիվ օտարերկրյա լեռնագնացների հետ, որոնց հանդիպեցի արահետի վրա։ Սա է միայնակ ճանապարհորդելու գեղեցկությունը։ Այս անծանոթները կարևոր դեր են խաղում իմ լեռնագնացության մեջ. նրանք ինձ էներգիա են տալիս։ Ես լսում եմ նրանց պատմությունները և կիսվում եմ իմ փորձով։ Այնուհետև երեկոյան հասա Լունգդեն՝ կիսվելով թեթև պահերով երկու ճապոնացի լեռնագնացների հետ։ Երեկոն անցկացրի վաղվա Ռենխո Լա լեռնանցքով անցնելու պլանավորմամբ։
Ես սկսեցի զբոսանքը առավոտյան ժամը 5-ին։ Դա մարտահրավերներով լի զբոսանք էր՝ լի զառիթափ վերելքներով և ժայռոտ արահետներով։ Արշավային ուղեկցորդն ինձ ասաց, որ արահետի վիճակը վատացել էր 2015 թվականի երկրաշարժերից հետո։ Հոգնած գերանի պես՝ ես քայլ առ քայլ էի անում։ Վերջապես հասա գագաթ։ Գագաթից բացվող տեսարանը ստիպեց ինձ մոռանալ հոգնածությանս մասին։ Ես ինձ ավելի էներգիայով լի զգացի և մոտ մեկ ժամ անցկացրի գագաթին՝ լուսանկարելով շրջապատող լեռները։ Ես ուշադիր դիտեցի այնպիսի գագաթներ, ինչպիսիք են Էվերեստը, Լհոցեն, Մակալուն և Չո Օյուն, և սկսեցի իջնել։
Ռենջո Լա լեռնանցքը հատելուց հետո հասա Գոկյո՝ իմ գիշերային կանգառը։ Իմ առջև երևում էին Գոկյոյի փիրուզագույն-կանաչ ջրերը և փայլուն ձյունածածկ լեռները։ Սա՞ է դրախտը, մտածեցի ես։
Գոկյոն Էվերեստի բազային ճամբար բարձրանալու ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկն է: Շատ լեռնագնացներ իրենց արշավն ավարտում են Գոկյո այցելելուց և Գոկյո Ռի լեռը բարձրանալուց հետո: Ոմանք Էվերեստի բազային ճամբար են հասնում Չոլա լեռնանցքը հատելուց հետո:
Գոկյո Ռին (5357 մետր) Գոկյո հովտի ամենահայտնի դիտակետերից մեկն է: Այնտեղից բացվում է Գոկյո լճի հիասքանչ տեսարան: Ես սկսեցի զբոսանքը առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում՝ իրականացնելու Գոկյո Ռիից արևածագը վայելելու իմ ցանկությունը: Վերջապես հասա գագաթին մոտ երեք ժամ տևած կտրուկ բարձրանալուց հետո: Գագաթնակետին մոտ մեկ ժամ անցկացնելուց հետո իջա հովիտ, կարճ զբոսանք կատարեցի գյուղում և շարունակեցի զբոսանքս ճաշից հետո: Արահետը անցնում էր Գոզումբա սառցադաշտի երկայնքով: Ես հասա Թհակակ երեկոյան:
Հաջորդ օրը, վաղ առավոտյան, լուսարձակներս միացրած, սկսեցի իմ զբոսանքը դեպի Չոլա լեռնանցքը։ Չոլա լեռնանցքը համարվում է երեք լեռնանցքներից ամենադժվարը։ Չնայած սկզբում ես անհանգստանում էի զբոսանքի համար, շարունակեցի զբոսանքս և համեմատաբար արագ անցա լեռնանցքը։ Լեռնանցքն անցնելուց հետո իջա Ջոնգլա, որը գտնվում է Չոլացե Հիմալի գրկում։
Չնայած Չոլա լեռնանցքը հատելուց հետո լեռնագնացների մեծ մասը գիշերում է այստեղ, ես շարունակեցի իմ արշավը։ Արահետը շարունակվում էր Չոլա Ցո սառցադաշտային լճի ափերով։ Այնուհետև ես անցա արոտավայրերով և հասա Լոբուչե։ Ես այնտեղ էլ կանգ չառա։ Արդեն երեկո էր, երբ հասա Գորակշեպ։ «Մարդ ես, թե՞ ձի», - հարցրեց մի կին, երբ ես նրան պատմեցի, որ Չոլա լեռնանցքը հատել եմ միայն այսօր առավոտյան։
Գորակշեպը Էվերեստի բազային ճամբար բարձրանալու վերջին մարդկային բնակավայրն է: Այս գյուղում, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 5,140 մետր բարձրության վրա, կան բազմաթիվ լավ հյուրանոցներ և հյուրանոցներ: Լեռնագնացները Էվերեստի շրջանում ստանում են գրեթե ամեն ինչ, ինչ ուզում են: Լողավազանի տերերը մատուցում են շքեղ ուտեստներ, չնայած նրանք ստիպված են ամեն ինչ տեղափոխել Լուկլայից եկած բեռնակիրների միջոցով: Կալապատհար և Էվերեստի բազային ճամբար տանող արահետները առանձին են Գորակ Շեպից: Լեռնագնացների մեծ մասը Կալապատհար է բարձրանում վաղ առավոտյան՝ արևածագը վայելելու և հաջորդ օրը Էվերեստի բազային ճամբար հասնելու համար:
Հաջորդ օրը ես բարձրացա Կալապատհար՝ վայելելու արևածագը։ Ես կարողացա վայելել Էվերեստի, Նուպցեի, Պումորիի, Ամադաբլամի, Մերա Պիկի և Թամսերկուի, ինչպես նաև այլ լեռների հիասքանչ տեսարանները։ Կալապատհարը (5550 մետր) Էվերեստի բազային ճամբարի արահետի ամենաբարձր կետն է, և այն առաջարկում է լեռների 360 աստիճանի տեսարան։
Ես իջա Գորակշեպ, ճաշեցի և սկսեցի իմ արշավը դեպի Էվերեստի բազային ճամբար։ Էվերեստի բազային ճամբարը լքված տեսք ուներ, քանի որ լեռնագնացության սեզոն չէր, բայց շատ լեռնագնացներ կային։ Ես կարող էի տեսնել նրանց դեմքերը հպարտությունից փայլում էին, երբ նրանք իրականացրին Էվերեստի բազային ճամբար հասնելու իրենց երազանքը։
Ես վերադարձա Գորակշեպ՝ պարտավորվելով մի օր բարձրանալ Էվերեստ լեռան գագաթին։ Այնտեղից ես իջա Լոբուչե, որը գտնվում է Դուդհ Կոշի գետի ափին՝ գիշերելու համար։ Քանի որ բոլոր հյուրանոցներն արդեն պատրաստ էին, ես սենյակը կիսում էի չորս բեռնակիրների հետ։ Դա բոլորովին այլ փորձառություն էր։
Հաջորդ օրը՝ ժամը 5:30-ին, նախաճաշելուց հետո սկսեցի իմ արշավը։ Այսօր ես պետք է անցնեի Կոնգմա Լա Փաս, իմ արշավի երրորդ անցումը։ Արահետը դժվար էր. չկար մեկը, որի հետ կարող էի խոսել։ Մի պահ ես զղջացի Երեք անցումներով արշավը մենակ անելու իմ որոշման համար, բայց փորձեցի մխիթարել ինքս ինձ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Ես հոգնած էի, գուցե որովհետև մոտենում էի իմ արշավի վերջնական նպատակակետին։ Այս ամենից անկախ, ես կարողացա ավարտել Երեք անցումներով արշավը։ Ինձ չորս ժամ պահանջվեց 5535 մետրանոց անցումը հատելու համար։ Երբ ես հասա գագաթին, հոգնածությունս անցավ։ Ես ինձ թարմացած զգացի։
Գեղեցիկ լեռները լուսանկարելուց հետո իմ տեսախցիկով սկսեցի իջնել դեպի Չհուկունգ գյուղ, որտեղ նստեցի Ամադաբլամի գրկում։
Չհուկունգը գրավում է այցելուներին, քանի որ Էվերեստի բազային ճամբար մեկնող միայն մի քանի լեռնագնացներ են օգտվում այս արահետից: Այստեղ ճաշելուց հետո ես անցա Օրշոյով, Շոմարեով, Պանգբոչեով և Դինգբոչեով, նախքան Թենգբոչե հասնելը, որտեղ մնացի գիշերելու:
Նախաճաշից հետո ես հեռացա Թենգբոչե և երկու ժամում հասա Նամչե։ Ես մի քանի լուսանկար արեցի այս գեղեցիկ գյուղը և գնացի հայտնի «Էվերեստ Վյու» հյուրանոց։ Շատ լեռնագնացներ, ովքեր չեն կարողանում հասնել Էվերեստի բազային ճամբար, վերադառնում են այս հյուրանոցից լեռան տեսարանները վայելելուց հետո։
Ես վերսկսեցի իմ զբոսանքը Ջորսալեով, Մոնջոյով և Փակդինգով, և վերջապես Լուկլայի հետ մենք ավարտեցինք արշավը, որը սովորաբար տևում էր 15-16 օր, ընդամենը ութ օրում։
Հաջորդ օրը՝ կեսօրին մոտավորապես, ես նստեցի Կատմանդու մեկնող ինքնաթիռ՝ հիշելով իմ արկածային ճանապարհորդությունը։