«Хлопці, ви взяли з собою плащі? Небо темне; може бути дощ», — написав нам Басу з Кутумсанга, коли ми щойно дісталися до Шанауте — невеликого базару на березі річки Меламчі. На цьому маленькому ринку ми не могли дістати плащі. Ми вирішили замість цього купити пластикові листи, оскільки вони могли накрити себе та наші рюкзаки, якщо піде дощ. Сонце вже сіло, коли ми дісталися Кутумсанга – невеликого села на кордоні районів Нувакот і Сіндхупалчоук, де Басу з нетерпінням чекав на нас для походу до Госайкунди.
Троє — я, мій двоюрідний брат Рональд і його дружина Лінда — були на похід до озера Госаікунда. І Басу, директор місцевої школи в Кутумсангу, мав провести нас до священного озера. Більшість мандрівників починають похід Госаінкунда з Дхунче – штаб-квартири округу Расува – і спускаються до Сундаріджала через Кутумсанг. Але ми обрали протилежний шлях. Хоча похід починається з Сундаріджала, ми їхали прямо до Кутумсанга, оскільки регулярне автобусне сполучення до цього місця доступне з Катманду. Але на відстань менше 10 км нам знадобилося майже 100 годин. Це теж в автобусі, завантаженому різними речами, починаючи від мішків з рисом і закінчуючи цементом і гофрованими цинковими листами. Не можна забувати про вузьку вітряну дорогу, від якої неодноразово пробирали мурашки.
Басу відвів нас до свого кварталу й розповів про наш план. Наступного дня ми мали розпочати похід до Госайкунди рано й спробувати дістатися до Гопте. Якщо нам вдасться дістатися до Ґопте, ми зможемо дістатися Ґосаікунди до полудня наступного дня. Лінда зголосилася приготувати обід. Після обіду ми пішли в кімнату, оскільки мали почати похід рано вранці.
Ми почали похід о 5:30 після супу з локшиною. Ми вже підготували рюкзак минулої ночі. Похід сподобався. Ранкове прохолодне повітря вітало нас, а щебетання гірських птахів додавало енергії. Після близько двох годин подорожі ми зупинилися в маленькій чайній, щоб купити чай і легкі закуски. Чудовий господар, знайомий Басу, пригостив нас чашкою димлячого чаю та трохи печива.
Ми продовжили похід і дісталися до Малечаура приблизно через годину для Gosaikunda Trek. У Малечаурі було багато пасовищ і кілька ступ. Ми поклали кілька квітів до ступ і пішли до місця призначення. Ми планували дістатися до Тадепаті на обід. Але трек незабаром почав брати мито на нас. Ми пітніли, ноги ставали важкими. Ми прибули в Магенгот близько полудня. Наш початковий план був пообідати в Thadepati або Merikharka. Але наш повільний темп змусив Басу змінити план.
Калу Шерпа, власник готелю Greenview & Lodge, приготував для нас смачний обід. Під час обідньої розмови Шерпа, координатор готелів у національному парку Лангтанг (LNP), різко обрушився на представників національного парку. Коментуючи пропозицію LNP усунути існуючих власників садиб і здати їхнє майно в оренду через аукціон, Шерпа сказав, що місцеві власники готелів не залишать своє майно швидко. «Ми інвестували сюди мільйони рупій. Ми ні в якому разі не залишимо це задарма», — закликав керівництво парку переглянути це рішення. Ми закликали шерпа продовжувати бій; його позиція щира.
Після обіду ми попрощалися з нашим чудовим господарем і почали йти до Тадепаті. Стежка від Magengoth спускається приблизно годину або близько того. Він проходить через пасовища та рододендронові та соснові ліси. Прогулянка сподобалась. Але приблизно за годину ходьби від Магенгота почався дощ. Ми накрили себе поліетиленовими листами і продовжили нашу прогулянку.
Нам довелося сповільнити темп, оскільки стежка була слизькою. Справи пішли гірше. Почав падати град, і небо потемніло. Але нам нічого не залишалося, як продовжити прогулянку. Після майже трьох годин прогулянки ми прибули до Тадепаті (3600 м) – невеликого перехрестя з 4-5 будиночками. Звідси є дві стежки – одна веде до озера Госаінкунда, а інша спускається до Меламчі Гауна в регіоні Хеламбу.
Ми кинулися до першої будиночки й сіли біля каміна. Ми замовили масляний чай і гарячі супи. Приблизно через годину дощ ущух, і ми наважилися оглянути це місце. Навколо було біло. Спочатку ми припустили, що це сніг. Але ми помилилися. Навколо був град – подекуди град був близько одного фута завглибшки. Ми були дуже схвильовані; ми фотографувалися, робили сніжку і били один одного.
Була 3:XNUMX, і ми не визначилися, чи йти далі, тому що від граду дорога стала слизькою. Ми не змогли дістатися до Ґопте – нашого запланованого пункту призначення на цей день. Але Басу підбадьорив нас і сказав, що ми можемо принаймні доїхати до Меріхарки. Ми спакували валізи і попрямували вниз. Басу вів прогулянку, оскільки тільки він знав, де була стежка. Ми повільно пішли за ним.
Стежка була вузька і слизька. У деяких місцях доводилося використовувати і руки, і ноги. Після півторагодинної повільної прогулянки ми дісталися до Мері Харка. На Мері Харці є лише один будиночок. Знайомий Басу керує будиночком. Тож це був для нас більше дім. Наш сімдесятирічний господар був найприємнішою людиною, яку я зустрічав у цьому поході. Ми переодягнулися, сіли біля каміна і почали попивати чай. Старший чоловік приготував смачну вечерю – рис, сочевиця та соус із гундруку (ферментованого листя салату) та сої.
Наша надія на сонячний день випарувалася, оскільки всю ніч йшов дощ. Дощ у нижній частині означає сильний снігопад на перевалі Лаурі Біна та озері Госаінкунда. Ми не були готові до сильного снігу — у нас не було належного одягу та взуття, щоб пройти по засніженій доріжці. Коли ми прокинулися наступного дня, все ще йшов дощ. Найближчі пагорби були вкриті снігом, і повітря було прохолодним. Поснідавши тибетськими млинцями, ми подякували господареві та почали шлях до Ґопте.
Похід залишився в основному без пригод. Дощ грав з нами в хованки. Хоча град розтанув, стежка в більшості місць була засипана снігом. Ми йшли крізь сонце, туман, дощ і снігопад – фантастичний досвід для всіх нас. Після чаю в Ghopte ми пішли до Phedi. Було близько 1:XNUMX, коли ми дісталися Феді. Ми замовили обід і сіли біля вогнища, щоб погрітися.
Туристи спустилися з перевалу Лаурі Біна і розповіли нам, що сніг по коліна був у минулому. Ми втратили надію дістатися Госаінкунди. Але один Саші Адхікарі, який провадив двох німецьких трекерів, підбадьорив нас. Він попросив нас приєднатися до них наступного дня і запевнив, що проведе нас до Госаінкунди. Його слова заспокоїли нас.
Наступного дня будиночок у Феді був вкритий свіжим снігом. Сьогодні найскладніший день походу, оскільки ми досягаємо озера Госаінкунда після перетину перевалу Лаурібіна Ла (4610 метрів). Ми почали похід близько 6 ранку. До перевалу їхало близько десятка піших туристів. Нас лікували їхніми слідами, бо трасу засипало снігом.
На великій висоті нам було важко робити значні кроки. Ми вирішили прогулятися, оскільки на великій висоті не можна перевіряти свої можливості. Приблизно через дві години ми дісталися високого табору, де нас чекали чай і гарячий суп. Звідси було видно трекінгів, що спускалися з перевалу. Це породило в нас надію дістатися до священного озера. Якщо вони могли спуститися, не було жодних причин, чому б ми не могли піднятися на перевал.
Був майже полудень, коли ми дісталися перевалу. Ми сфотографувалися на перевалі й почали спуск до Госаінкунди. Пройшовши менше п’яти хвилин, ми побачили Сурья Кунда, повністю замерзлого, ліворуч від стежки. Ми побачили ще два озера перед Gosainkunda – цього разу з правого боку стежки. Обидва озера були вкриті снігом. Після майже години прогулянки від перевалу ми нарешті побачили Госаінкунду. На щастя, воно не було вкрите снігом, на відміну від інших озер. Але стежку замело снігом.
До озера ще знадобилася майже година, оскільки траса була засніжена та слизька. Ми віддали шану Господу Шиві в Трішулдарі та зробили кілька знімків. Ми заселилися в готель на березі озера і замовили обід. Ми вирішили запропонувати пуджу Господу Шиві рано наступного дня.
Прісноводне озеро Госаінкунда розташоване на висоті 4,380 метрів у національному парку Лангтанг у районі Расува. Озеро займає 34 гектари. Озерний комплекс Госаїнкунда, включаючи Сурья Кунда, Бхайрав Кунда, Наг Кунда та Сарасваті Кунда, було визначено Рамсарською територією в 2007 році. Озеро тече вниз, утворюючи річку Трішулі – одну з головних приток могутньої річки Сапта Гандакі, яка протікає через центральний Непал.
Озеро має велике релігійне значення, оскільки вважається, що бог Шива відпочивав у ньому після того, як спожив отруту калкут, яку збивали під час манти Самунда. Під час фестивалів Ганга Дашахара та Джанай Пурніма озерний комплекс набуває святкового вигляду, коли паломники з усього Непалу та різних куточків Індії відвідують святе місце. Це також популярне місце для мандрівників у Регіон Лангтанг.
Сьогодні останній день нашого походу до Госаікунди. Ми прокинулися рано вранці і кинулися до озера, щоб запропонувати пуджу Господу Шиві. Пік Ґосаінкунда вже виблискував у сонячному світлі. Відображення вершини в тихому озері надовго залишиться у вашому серці. Виконавши пуджу Господу Шиві, ми повернулися до готелю, поснідали та почали шлях до Дхунче.
Стежка до Лаурібіни була складною. Сніг почав танути, і траса була слизькою. Маленька помилка, і ви занурюєтеся на сотні футів вниз. Ми йшли пішки, ступаючи по слідах, залишених друзями-мандрівниками. У деяких місцях нам доводилося долати доріжку руками та ногами. Нам знадобилося майже дві години, щоб дістатися до Лаурі Біна. Ми зітхнули з полегшенням. Так, ми це зробили!! Стежка від Лаурі Біни здебільшого йде вниз.
Прогулянка приємна тим, що проходить через рододендронові та ялівцеві ліси. Щебетання птахів тримає вас омолодженими протягом усієї стежки. Ми пообідали в Чанданварі та продовжили наш похід. Приблизно о 4:XNUMX ми перетнули Гхаттехолу й попрямували до Дхунче – окружного штабу Расува. Ми досягли Дхунче близько 5 вечора. Ми замовили квитки на наступний день і деякий час прогулювалися базаром. Повечеряли рано і пішли спати близько восьмої, бо всі були втомлені.
Похід подарував нам враження на все життя, тому що ми вперше перетнули такий високий перевал. Крім того, це була наша перша прогулянка по засніженій стежці. Не кажучи вже про труднощі, оскільки всі ми були не готові до снігу – у нас не було хороших черевиків, теплих штанів, теплих курток – оскільки ми припускали, що влітку снігу не буде. Хоча ми завершили похід до Госайкунди, він навчив нас цінного уроку.
— Дональд М. Терстон