In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch dauerte meine Wanderung vom 26. April bis 13. Mai 2021. Die Tsum Valley Trek endete in Machha Khola Gaon. Diese Wanderung führte durch eine Region, die erst kürzlich für Besucher geöffnet wurde. Ausländische Reisende sind im Tsum Valley noch selten. Daher sehen die Einheimischen nicht viele Fremde. Dieses Tsum Valley-Tagebuch erzählt von meinen Tagen in dieser abgelegenen Gegend.

Ich habe über meine täglichen Erlebnisse geschrieben. Ich habe Begegnungen mit Menschen und der Natur geteilt. Ich habe meine Abenteuer auf den Wanderwegen beschrieben. Wenn Sie ein einzigartiges Nepal Trekking, erwägen Sie den Tsum Valley Trek. Er bietet unberührte Kultur und atemberaubende Bergblicke. Seien Sie auf wesentliche Bedingungen und anspruchsvolle Wanderungen vorbereitet. Die Belohnung ist jedoch, einen besonderen Ort zu sehen. Sie werden Zeuge einer traditionellen Lebensweise. Sie werden die wahre Schönheit des Himalaya erleben. Dieses Tsum Valley-Tagebuch zeigt Ihnen, was Sie erwartet. Verwenden Sie es, um Ihren eigenen fantastischen Tsum Valley Trek zu planen!

Montag, 26. April (Kathmandu nach Soti Khola – erster Tag im Tsum-Tal-Trek)

Unsere Wanderung ins Tsum-Tal begann nicht mit einer, sondern mit zwei Autofahrten. Wir fuhren nach Soti Khola, dem Ausgangspunkt unserer Wanderung. Mein Führer Pheri traf mich frühmorgens um etwa 5:45 Uhr in meinem Hotel in Kathmandu. Die Sonne ging gerade über dem Kathmandutal auf, was es zu einem wunderschönen Morgen für den Beginn unseres Abenteuers machte. Es war Zeit aufzubrechen.

Diese Reise war unvergesslich. Wir wollten das Tsum-Tal erkunden, eine Region in Nepal, die vor Kurzem für Besucher geöffnet wurde. Sie ist nicht weit von Kathmandu entfernt, aber kulturell fühlt sie sich wie eine andere Welt an. Wir betraten einen Ort mit alten Traditionen und ließen die typische nepalesische Kultur hinter uns, die möglicherweise noch älter ist als die, die man heute im Tibet findet.

Im Tsum-Tal ist der tibetische Buddhismus die Lebensart. Die Menschen, ihre Bräuche, ihre Sprache und ihre Religion sind alle mit Tibet verbunden. Dennoch hat das Tsum-Tal im Laufe der Zeit seine eigene, einzigartige Kultur entwickelt. Interessant ist, dass hier niemand Fleisch isst. Tiere in freier Wildbahn haben keine Angst vor Menschen, weil sie nicht gejagt werden. Sogar die tibetische Sprache hat in diesem abgelegenen Tal ihren eigenen Charakter.

Hohe, schneebedeckte Berge haben das Tsum-Tal jahrhundertelang von der Außenwelt abgeschirmt. Auch die Lamas, die religiösen Führer der Region, trugen dazu bei, das Tal isoliert zu halten. Sie forderten die ehemaligen Könige Nepals auf, den Zugang zum Tsum-Tal zu beschränken, um ihre Kultur zu schützen. Erst 2008, als Nepal eine Republik wurde, wurde das Tsum-Tal für Ausländer geöffnet.

Dieser Wandel geschah, weil die Menschen vor Ort Kontakt zur Außenwelt suchten. Ihre Kinder begannen, in Kathmandu zur Schule zu gehen, und neue Ideen kamen ins Tal. Veränderungen sind schwer aufzuhalten, selbst wenn man es versucht.

Was würde ich dort entdecken? Über das Tsum-Tal nördlich des Ganesh-Himal-Gebirges ist noch nicht viel geschrieben worden. Es gibt zwar eine Trekkingkarte, aber das war es auch schon. Meine Aufgabe war es, den ersten Reiseführer für diese Region zu erstellen.

Auf diesem ersten Teil der Wanderung begleitete mich Pradip Karki, der meine Arbeit finanziert und Eigentümer von Peregrine Treks and Expedition ist. Außerdem hatten wir Ram dabei, der später mein Hauptführer werden sollte. Wir brachen früh auf, um dem dichten Verkehr in Kathmandu zu entgehen. Wir waren in einem Toyota 4×4 unterwegs, was für die holprigen Bergstraßen, die vor uns lagen, notwendig war, insbesondere auf dem Weg nach Arughat Bazar.

Der Verkehr um Kathmandu ist fast immer sehr stark. Die Straßen haben meist nur zwei Spuren. Oft gehen alte Lastwagen kaputt, was den Verkehr noch weiter verlangsamt. Früh loszufahren ist die beste Möglichkeit, um schnell durch den Verkehr zu kommen. Wir sind früh genug losgefahren, um den meisten der üblichen Verkehrsprobleme zu entgehen.

Unser erster Halt war Dhading Beshi, die größte Stadt im Distrikt Dhading. Dieser Distrikt umfasst das gesamte Gebiet Ganesh Himal. Obwohl unsere Wanderung durch den Distrikt Gorkha führen würde, sollte mir später auf der Reise jemand in Dhading sehr wichtig werden. Silas Tamang, der Geschäftsführer von HIMS Nepal, lebt hier. HIMS Nepal ist eine christliche Wohltätigkeitsorganisation, die Menschen in der Region Ganesh Himal hilft. Silas, der in dieser Gegend aufwuchs, hat sein Leben der Hilfe für seine Gemeinde gewidmet.

Pradip und Silas hatten sich noch nie getroffen und ich wollte sie einander vorstellen. Ich begann mit Silas zu arbeiten und er wird mir in den kommenden Wochen sehr helfen. Später, als ich in die Region Ganesh Himal zurückkehrte, wurde ich krank und Silas leistete mir viel Hilfe.

Wir fuhren auf der Hauptstraße, bis wir die Abzweigung nach Dhading Beshi erreichten. Wir bogen nach Norden auf eine asphaltierte Straße ab, die in die Stadt führte. Als wir Dhading Beshi verließen, begannen wir, das moderne Leben hinter uns zu lassen. Hinter der Stadt wurde die asphaltierte Straße zu einer staubigen Piste, als wir in Richtung Arughat Bazar fuhren.

Nepal kennt zwei Hauptjahreszeiten: Staub und Schlamm. Von Juni bis Mitte September verwandeln Monsunregen alles in Schlamm. Nach dem Ende der Regenfälle trocknet der Lehmboden zu Pulver und bildet Staubwolken hinter jedem Fahrzeug. Sogar beim Gehen wird Staub aufgewirbelt, der Ihre Schuhe und Beine mit einer braunen Schicht bedeckt. Der Staub gelangt sogar in Ihre Schuhe und Socken.

Auf dem Weg von Dhading nach Arughat sahen wir mehrere Hochzeitsfeiern. Bei der lokalen Musik dieser Veranstaltungen kommt ein Blechblasinstrument zum Einsatz. Es ist wie eine Mischung aus Trompete und Sousaphon, ohne Ventile, aber mit einem handgefertigten Mundstück aus Messing. Es kann zwar nur wenige Töne spielen, aber erfahrene Musiker bringen es zu einem fantastischen Klang.

Ich wollte versuchen, darauf zu spielen. Pradip und Phery meinten, es sei zu schwer für mich, einen Ton zu erzeugen. Aber ich bekam eine Chance und spielte ein paar Noten! Ich habe in der Schule Trompete gespielt, also wusste ich ungefähr, wie man in das Mundstück bläst.

Der Musiker spielte ein paar Lieder für uns. Dann holte er ein kleineres Instrument hervor, eine Art Klarinette, wie sie Schlangenbeschwörer in Indien verwenden. Sie hatte ein einfaches Doppelrohrblatt und machte einen sehr ungewöhnlichen Klang.

Eine kleine Menschenmenge versammelte sich um uns. Der Musiker deutete an, dass wir ihm Geld geben sollten. Ich nahm 10 Rupien heraus, aber Pradip gab ihm schnell 100 Rupien. Ich tat so, als wäre ich schockiert, aber der Musiker spielte weiter und hoffte auf mehr Geld. Er spielte, aber wir gaben ihm nichts mehr. Wir setzten unsere Fahrt durch die Hügel in unserem Toyota fort, bis wir schließlich Arughat Bazar erreichten.

Arughat Bazar liegt auf beiden Seiten des Budhi Gandaki-Flusses, der aus dem Tsum-Tal herabfließt. Hier ist der Fluss breit und fließt langsam nach Süden. Die Straßen der Stadt sind staubig, aber es ist ein geschäftiger Handelsplatz. Arughat Bazar sollte die letzte zentrale Stadt sein, bis ich nach Dhading Beshi zurückkehrte.

Hier ließen wir unseren Toyota stehen. Von Arughat Bazar aus wollten wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Soti Khola erreichen. Wir passierten auch unseren ersten Trekking-Checkpoint und checkten ein. Dann fanden wir ein lokales Fahrzeug, das uns weiterbrachte.

Die Straße wurde immer schmaler und holpriger. Jetzt verstand ich, warum unser erster Fahrer nicht weiterfahren wollte. Diese Straße war zweifellos gefährlich für Fahrzeuge. Die Steine und Schlaglöcher konnten ein Auto leicht zerstören.

Schließlich endete die Straße in Soti Khola, einem Dorf am Fluss Budhi Gandaki. Hier mündet der Soti in den Budhi Gandaki. Der Soti markiert das Ende des Autoverkehrs. Die einzige Möglichkeit, den Fluss hier zu überqueren, ist eine Hängebrücke, die von Fußgängern und Eseln genutzt wird.

Eselkarawanen, die die höheren Regionen bedienen, machen hier Halt. Die von den Eseln transportierten Waren werden entladen und mit Lastwagen nach Kathmandu gebracht. Für die Rückreise in die Berge werden die Esel mit Vorräten wie Tabak, Whisky, Limonade, Reis und anderen Waren beladen.

Esel werden seit Jahrhunderten zum Transport von Gütern in diesen Bergen eingesetzt. Sie sind sozusagen die Lastwagen der Berge. Gruppen von Besitzern reisen gemeinsam mit langen Eselreihen – manchmal mehr als 40 Tiere – und jedes trägt etwa 65 Kilo Güter.

Diese Eselbesitzer sind auch wie Bergbankiers. Sie bringen Bargeld zum Markt, kaufen Waren und bringen sie zurück. Mit diesen Karawanen reist viel Geld, zusammen mit Zinszahlungen. Alles wird sorgfältig aufgezeichnet, um Ehrlichkeit sicherzustellen. Und zum Schutz tragen die Besitzer ein Khukuri-Messer bei sich.

Wir übernachteten in einem Gästehaus auf der Soti Khola-Seite des Flusses in Soti Khola. Morgen würde meine Wanderung ins Tsum-Tal beginnen.

Tag 2 des Tsum Valley Treks

Dienstag, 27. April

Die Sonne ging im Dorf Soti Khola auf. Es war ein neuer Tag. Wir drei machten uns bereit zum Wandern. Gestern hatten wir uns von Pradip verabschiedet. Er war bei seiner Schwester geblieben, um seine Familie zu besuchen. Nun begannen wir unsere Wanderung Richtung Norden auf dem Hauptweg.

Der Weg war leicht zu folgen. Wir sahen nur wenige Motorräder. Motorräder sind die einzigen Fahrzeuge, die die schmale Brücke bei Soti Khola überqueren können. Wir gingen zu Fuß; manchmal kamen Motorräder vorbei.

Das Land ging auf und ab. Überall war nepalesischer Staub. Hier war es heißer als in Kathmandu. Die Temperatur erreichte etwa 33 Grad Celsius. Pheri war zu heiß. Er kommt aus der Everest-Region, was noch bemerkenswerter ist. Für mich war die Hitze okay. Ich wandere in Bangladesch. Das war besser als die Hitze letzte Woche.

Ich schlendere. Die Einheimischen gehen einen Weg in einer Stunde. Ich brauche zwei Stunden, um denselben Weg zurückzulegen. Ich sagte Pheri, dass ich langsam sei. Aber er war trotzdem überrascht, wie langsam ich war.

Ich bin aus mehreren Gründen langsam. Letztes Jahr hatte ich eine Knieoperation. Ich bin 56 Jahre alt. Wegen der Arthritis tun mir morgens die Gelenke weh. Nach etwa einer Stunde Gehen verschwinden die Schmerzen. Außerdem nehme ich nicht an einem Rennen teil. Ich möchte einen Reiseführer schreiben. Ich gehe gern spazieren. Ich möchte alles um mich herum sehen.

Außerdem hatte ich zu Beginn des Tages Durchfall. Das machte das Gehen schwieriger. Dann habe ich noch etwas anderes herausgefunden. Wir haben gestern vergessen, Wasseraufbereitungsgeräte mitzubringen. Jetzt sind wir auf abgekochtes Wasser angewiesen. Wir können nur abgekochtes Wasser trinken, wenn wir welches finden.

Wir gingen an vielen kleinen nepalesischen Bauernhöfen vorbei. Der Weg führte durch Bauernhöfe und Dörfer. Die Menschen haben an den Berghängen Bauernhöfe angelegt. Die Straße wurde zu einem Pfad. An einigen Stellen hatte der Pfad Steinstufen. Die Stufen halfen uns, schneller auf und ab zu gehen.

Diese Stufen wurden von Einheimischen angelegt. Sie sind in erster Linie für Maultiere gedacht. Maultiere benutzen diese Pfade. Maultiere hinterlassen ihre Hinterlassenschaften auf dem Weg, insbesondere auf den Steinstufen.

Die Stufen sind nicht gleichmäßig. Eine Stufe kann kurz sein. Die nächste Stufe kann sehr hoch sein. Manchmal ist nur wenig Platz, um den Fuß aufzusetzen. Es ist gerade groß genug für einen Eselshuf. Bergauf zu gehen fällt mir leichter. Bergab zu gehen ist schwieriger. Beim Heruntergehen der Stufen muss ich vorsichtig sein. Ich möchte nicht ausrutschen und fallen. Beim Fallen könnte ich mir das Bein brechen. Außerdem kann es hier gefährlich sein, zu fallen. Eine Seite des Pfades ist oft steil abschüssig. Ich wollte nicht fallen.

Gegen 1:30 Uhr erreichten wir das Dorf Lapu Beshi. Dieses Dorf ist wie die anderen Dörfer, die wir sehen werden. Es ist entlang des Weges gebaut. Um es herum befinden sich Terrassenfelder. Die Menschen haben diese Felder am Berghang angelegt. Die Stadt liegt an der Seite des Berges. Es gibt keine Nebenstraßen zu anderen Häusern.

Das Dorf hat drei Gästehäuser. Andere Geschäfte gibt es hier nicht. Alles ist klein. Der Platz zum Bauen ist begrenzt.

Wir machten Mittagspause im Hotel Laligurans in Lapu Beshi. Pheri entschied, dass wir hier übernachten würden. Wir wollten Machha Khola Gaon erreichen. Aber Pheri änderte unsere Pläne. Mir machte das nichts aus. Es war der erste Tag einer richtigen Wanderung. Ich wollte nicht zu viel laufen.

Das Hotel hat Zimmer für jede Person. Die Zimmer sind einfach, nur ein Bett. Sie haben einen Platz zum Baden. So wusch ich den Staub vom Weg ab. Der Essbereich liegt am Fluss. Von dort hat man eine großartige Aussicht auf den Budhi Gandaki River.

Nach dem Mittagessen regnete es. Es gab ein Gewitter. Aber es zog schnell vorüber. Ich erfuhr, dass es hier Nachmittagsgewitter gibt. Die Luft kann nicht über die Berge aufsteigen. Also fällt der Regen im Tal. Dieser Regen hält das Tal grün.

Die Speisekarte war winzig. Es gab Dal Bhat und Spaghetti. Ich bestellte Spaghetti. Sie waren nicht schlecht. Die Soße sah seltsam aus, wie eine Paste. Ich gab Ketchup dazu. Dann schmeckte sie mehr nach Spaghettisoße. Ich weiß, dass man in den Bergen bereit sein muss, seine Ernährung umzustellen.

Ich traf im Hotel einen nepalesischen Fotografen. Er arbeitet in Dubai. Er kam gerade vom Tsum Valley Trek zurück. Er hatte gutes Wetter. Jeder Morgen war sonnig. Er war auf einem großen Festival im Tsum Valley. Er zeigte mir wunderschöne Fotos von seiner Reise.

Seine Fotos und Worte haben mich mit meiner Wanderung glücklich gemacht. Heute Abend begann der Wind stark zu wehen. Dadurch war die Temperatur angenehm kühl. Wir befinden uns 880 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist niedriger als Kathmandu.

Tag 3 des Tsum Valley Treks

Mittwoch, April 28th

Heute sind wir zum Dorf Tatopani gelaufen. Wir wohnen hier in einem Gästehaus. „Tatopani“ bedeutet auf Nepalesisch „heißes Wasser“. Ich wollte wegen der heißen Quellen hier anhalten. Ich hoffte, meine schmerzenden Muskeln im heißen Wasser zu entspannen. Aber Tatopani ist eine Enttäuschung. Das Thermalbecken ist voller Brennholz. Wir können es nicht zum Baden benutzen.

Das Dorf ist klein und altmodisch. Es gibt nur ein Gästehaus. Dieses Gästehaus ist einfach. Es ist nur ein Zimmer mit wackeligen Betten. Die Betten fühlen sich an, als würden sie manchmal kaputtgehen.

Auch die Essensauswahl ist grundlegend. Wir können Dal/Bhat oder Nudelsuppe essen. Tatopani hat keinen Strom. Das ist ungewöhnlich auf dieser Wanderung. Die meisten Dörfer haben etwas Strom. Sie nutzen kleine lokale Wassersysteme. Diese Systeme versorgen einige Städte jeden Abend für ein paar Stunden mit Strom. Aber Tatopani ist noch nicht in die moderne Welt eingebunden.

Der Hauptweg durch das Dorf besteht aus flachen Steinen. Am südlichen Ende von Tatopani befinden sich die heißen Quellen. Aus zwei Steinrohren strömt ständig heißes Wasser. Das heiße Wasser fließt auf einen Steinbereich. Die Menschen nutzen diesen Bereich zum Baden und Geschirrspülen.

Wir zogen unsere Unterwäsche an. Dann nahmen wir ein Bad im heißen Quellwasser. Es war eher wie ein Schwammbad als ein richtiges Bad. Eine Wasserleitung führte sehr heißes Wasser. Es war fast zu heiß, um es direkt auf unsere Haut zu sprühen.

Der Tag begann sonnig. Wir brachen früh auf und wanderten Richtung Norden. Der Weg führte auf und ab. Wir wanderten höher, als wir dem Fluss flussaufwärts folgten. Der Weg war größtenteils leicht zu gehen.

Gegen Mittag erreichten wir das Dorf Machha Khola Gaon. Dies ist ein größeres Dorf auf der Wanderung. Es ist an einem steilen Berghang gebaut. Mehrere Wege führen in verschiedene Teile der Stadt. Auf der Nordseite sehen Sie den Fluss Machha Khola. Er stürzt in einem wunderschönen Wasserfall herab. Dann teilt er sich in kleinere Ströme. Diese Ströme münden in den Fluss Budhi Gandaki. Der Fluss Machha Khola treibt einige Getreidemühlen an. Aber wie Tatopani hat Machha Khola Gaon keinen Strom. Ich weiß nicht, warum sie den Fluss nicht für ein kleines Kraftwerk nutzen.

Wir hielten am Hotel Tsum Valley Lodge and Restaurant. Es verfügt über Zimmer auf zwei Etagen. Das Restaurant serviert gutes Essen. Ich bestellte Yakkäse-Momos. Sie waren köstlich.

Wir wollten gestern Machha Khola Gaon erreichen. Aber ich war zu langsam. Wir hätten letzte Nacht hier ankommen können.

Ich werde hier wieder anhalten, wenn ich aus dem Tsum-Tal zurückkomme. Die Brücke in Machha Khola Gaon führt in die Region Ganesh Himal. Hier werde ich mich von meinem Führer verabschieden. Dann werde ich einen lokalen Führer anheuern, um das Gebiet Ganesh Himal zu erkunden. Ich blickte über den Fluss auf den hohen Berg. Wir müssen diesen Berg besteigen, um den Pass zu erreichen. Es scheint ein anspruchsvoller Aufstieg zu sein.

Nach dem Mittagessen gingen wir weiter. Das Wetter war manchmal klar. An einem klaren Tag kann man die Ganesh Himal-Berge sehen. Aber heute war der Himmel nicht sehr klar.

Wir fuhren weiter nach Norden zum Dorf Khola Besi. Khola Besi ist ein hübsches Dorf. Es heißt Touristen willkommen. Es hat zwei Gästehäuser. Das erste Gästehaus baut seinen eigenen Kaffee an. Sie werben für lokalen Kaffee. Ich wollte ihren Kaffee probieren. Also hielten wir an. Der Kaffee war nicht stark. Aber ich sah die Kaffeebohnen an den Kaffeebäumen.

Wir wanderten weiter nach Tatopani. Wie gesagt, Tatopani war eine Enttäuschung. Ich dachte daran, wie schön es gewesen wäre, in Khola Besi zu bleiben. Dort gab es gute Gästehäuser und besseres Essen. Das Dorf Tatopani hat den Tourismus noch nicht akzeptiert. Es scheint das letzte Dorf auf dem Weg zu sein, das nicht auf Touristen ausgerichtet ist. Es regnete ein wenig in Tatopani, als wir uns für die Nacht niederließen.

Tag 4 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Donnerstag, April 29th

Heute war ein schrecklicher, regnerischer Trekkingtag. Es fing früh an zu regnen. Wir mussten im Regen wandern, weil wir einen Zeitplan einhalten mussten.

Um im Tsum-Tal zu wandern, benötigen Sie eine Sondergenehmigung. Die Genehmigung ist an bestimmte Termine gebunden. Wir haben viel zu sehen und nicht viel Zeit.

Zum Glück habe ich einen Regenmantel. Ich ziehe ihn an. Es wird warm darin, weil er wasserdicht ist und keine Luft durchlässt.

Wir ließen Tatopani hinter uns. Es hatte fast die ganze Nacht geregnet. Als wir losfuhren, ließ der Regen für kurze Zeit nach. Gleich nördlich des Dorfes überquerten wir eine Hängebrücke. Wir befinden uns jetzt auf der Ostseite des Budhi Gandaki-Flusses. Wir werden eine Weile auf dieser Seite bleiben. Später überqueren wir eine weitere Hängebrücke, um auf die Westseite zurückzukehren.

Der Weg führt bergauf. Tatopani liegt auf 990 Metern. Salieri liegt auf 1360 Metern. Wir steigen höher.

Wir gingen durch das Dorf Dobhan. Dobhan hat eine Hängebrücke über den Fluss Dobhan. Die Brücke verleiht der Stadt ein hübsches Aussehen. Nach Dobhan kamen wir an vielen kleinen Siedlungen vorbei. Einige Siedlungen bestanden nur aus einem einzigen Haus. In einer Stadt hielten wir an, um zu essen. Aber Ziegen und Schafe hatten den ganzen Boden des Restaurants vollgekackt. Niemand räumte auf. Überall waren Fliegen, die um das Essen der Besucher und die Tierabfälle schwirrten. Ich wollte dort nicht essen, weil es nicht sauber war.

Ich komme mit vielen Dingen klar, aber dieser Ort war zu viel. Sie kümmerten sich nicht um die Gesundheit der Leute, die dort aßen. Also wollte ich ihnen nicht mein Geschäft geben.

Wir gingen noch etwa dreißig Minuten den Pfad entlang. Wir aßen an einem anderen Ort. Hier besprachen Pheri und ich, dass wir für diese Wanderung einen Führer und einen Träger brauchten. Dieses Gespräch führte dazu, dass Pheri am nächsten Tag aufbrach, um nach Kathmandu zurückzukehren.

Das Wetter war anfangs sonnig. Aber es änderte sich schnell und wurde schrecklich. Wir erreichten das Fischerdorf Yuru Khola. Es ist auf Felsen neben dem Fluss Budhi Gandaki gebaut. Es gibt einige wichtige Gebäude entlang des unteren Pfades. Der obere Pfad führt um das Dorf herum. Sie müssen den oberen Pfad benutzen, wenn der untere Pfad während der Monsunzeit überschwemmt ist.

Der untere Weg ist nicht leicht zu erreichen. Am Ende des unteren Weges befindet sich eine Holzleiter. Die Leiter ist selbstgebaut. Die Stufen sind nicht gleichmäßig und weit auseinander. Ich klettere nicht gern auf Leitern, vor allem nicht mit einem Rucksack. Aber ich bin die Leiter hochgeklettert.

Als wir den Fluss erneut überquerten, begann es zu nieseln. Diesmal erreichten wir einen Steinpfad. Dieser Pfad führt zum Dorf Jagat. Der Pfad hier ist mit großen, flachen Steinen gepflastert. Das Gehen darauf ist leicht.

Jagat ist ein großes Dorf. Wir mussten uns hier am Kontrollpunkt anmelden. Tsum Valley Trek und die Manaslu-Region sind Naturschutzgebiete. Sie begrenzen die Zahl der Besucher, um Natur und Kultur zu bewahren. Das Dorf Jagat ist aus Stein gebaut. Es gibt mehrere buddhistische Stupas (Chorten). Jagat hat viele Gästehäuser. Aber wir beschlossen, weiter zu laufen.

Jagat liegt südlich des Flusses Bhatu Khola. Der Fluss Bhatu Khola hat auf seinem Weg zum Fluss Budhi Gandaki Wasserfälle und Stromschnellen. Wir überquerten den Fluss Bhatu Khola und folgten einem lokalen Pfad. Auf diesem Pfad musste ich Teile des Flusses selbst durchqueren. Das Wasser war kalt, weil es von Gletschern kam. Das Wetter war schön. Aber meine kalten, nassen Schuhe ließen mich frieren.

Wir hielten für die Nacht im einzigen Gästehaus in Salleri. Salleri liegt nördlich von Jagat. Pheri und ich sprachen darüber, dass er morgen abreisen würde. Ram, der Träger, ist auch ein Reiseleiter von Peregrine Treks and Tours. Er wird bei mir bleiben. Wir werden gemeinsam das Tsum-Tal erkunden. Pheri war schon oft im Tsum-Tal. Er wird nach Kathmandu zurückkehren. Er sagte, er habe körperliche Schmerzen. Vielleicht kämen sie von seiner letzten Wanderung.

Es regnete die ganze Nacht. Das Gästehaus hat Zimmer für jede Person. Aber viel Privatsphäre gibt es nicht. Ich konnte die Tür von innen nicht abschließen. Also lehnte ich meinen Rucksack zur Sicherheit an die Tür. Vor meinem Zimmer im zweiten Stock fraß eine Fledermaus Insekten, die um das Licht herumflogen. Es gab keine Tür, die die Fledermaus draußen hielt. Aber sie blieb draußen, wo ihr Futter war.

Tag 5 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Freitag, April 30

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch beginnt der heutige Tag damit, dass Pheri früh nach Kathmandu aufbricht. Der Regen hatte nachgelassen, aber es regnete die ganze Nacht, was für diese Gegend in der Nähe des Tsum Valley typisch ist (obwohl wir noch nicht offiziell im Tsum Valley waren). Für Ram und mich ist es einfacher, zu zweit zu wandern als zu dritt. Diese kleinere Gruppe wird die Dinge in den nächsten Tagen schneller machen.

Pheris Weggang bedeutete auch, dass Ram und ich besser miteinander auskommen konnten. Vorher hatte Ram als Träger einen niedrigeren Status. Jetzt waren wir nur noch zu zweit. Wir hatten endlich Zeit, uns zu unterhalten. Ich fand Ram einen großartigen Führer. Er war sehr geduldig mit meinem langsamen Gehtempo. Wegen der Arthritis ist das Gehen für mich schmerzhaft und langsam.

Dann erkannten wir ein Problem. Pheri war mit dem gesamten Reisegeld abgereist! Ich hatte nur etwa 7000 Rupien dabei. Das war nicht genug Geld, um den Tsum Valley Trek zu beenden. Wir wollten jedoch nicht umkehren. Wir beschlossen, nach Philim zu laufen. Philim ist das nächste Dorf, in dem wir ein Telefon finden und Pradip um Hilfe bitten konnten.

In dieser Gegend gibt es keine Banken. Der letzte Ort, an den wir Geld schicken konnten, war Machha Khola Gaon, aber wir wussten nicht, wie sie uns dort Geld geben konnten. Hier wird hauptsächlich mit Bargeld gehandelt. Es gibt jedoch einige andere Möglichkeiten, an Geld zu kommen.

Als wir Salleri verließen, wurde der Regen zu leichtem Nieselregen. Wir folgten dem Weg weiter nach Norden. Wir passierten Paimo, eine Geisterstadt. Dort lebt niemand mehr. Ein großer Felssturz zerstörte die Stadt.

In der Monsunzeit kommt es häufig zu Felsstürzen. Der Boden wird sehr nass und Steine lösen sich. Wenn Steine herunterfallen, zerstören sie alles, was ihnen im Weg steht. Ganze Dörfer können schnell ausgelöscht werden. Viele Menschen und Tiere können sterben. Man erkennt, wie zerbrechlich das Leben im Himalaya ist. Die Menschen, die hier leben, sind starke Überlebenskünstler. Sie überleben, obwohl sie vielen Gefahren ausgesetzt sind.

Der Weg begann steil anzusteigen. Wir kamen an Manis Mauern vorbei. In diese Mauern sind buddhistische Gebete eingemeißelt. Wir gingen bergab und um das Dorf Sirdibas herum. In Sirdibas gibt es kleine Bäche. Die örtlichen Getreidemühlen nutzen diese Bäche als Energiequelle.

Kurz hinter Sirdibas überquerten wir eine lange Hängebrücke. Das war das letzte Mal, dass wir den Budhi Gandaki überquerten. Wenn wir weiter nach Norden gegangen wären, hätten wir den Berg Manaslu erreicht. Aber wir machen den Tsum Valley Trek. Also überquerten wir die Ostseite des Flusses und gingen bergauf zum Dorf Philim.

Philim ist das letzte große Dorf, das wir für eine Weile sehen werden. Es gibt eine Schule, drei Hotels, einige Geschäfte, ein Telefon und gutes Essen. Wir riefen Pradip von Philim aus an. Wir erzählten ihm von unserem Geldproblem. Er sagte, wenn wir Lamagaon erreichen könnten, könnten wir seinen Freund im dortigen Hotel um ein Darlehen bitten. Wenn wir mit unserem Geld sparsam umgehen, haben wir genug, um nach Lamagaon zu kommen.

Wir setzten uns und aßen zu Mittag. Wir aßen Gemüse-Momos mit Yakkäse und Ketchup. Ich habe angefangen, Ketchup hier sehr zu mögen. Vielleicht liegt es am Kalium, aber ich möchte es essen. Leider ist dies möglicherweise einer der letzten Orte, an denen man Ketchup findet.

Wir passierten den Kontrollpunkt und registrierten unsere Genehmigungen. Dann gingen wir wieder Richtung Norden. Der Weg folgte dem Berghang. Es ging auf und ab. Kleine Flüsse bildeten wunderschöne Wasserfälle, als sie die Berge hinabstürzten. Die Wasserfälle flossen weit unten in den Budhi Gandaki-Fluss. Adler flogen hoch über uns und kreisten in der warmen Luft. Sie suchten im Tal nach Nahrung. Die Wolken verschwanden. Der Himmel wurde sonnig und blau.

Wir passierten zwei kleine Dörfer auf der Ostseite des Flusses. Das erste war Eklebote. Von dort hat man einen tollen Blick auf den Fluss. Das zweite war Chisapani. In Chisapani fließt kaltes Wasser aus den Wasserhähnen, das die Menschen nutzen können. Keines der Dörfer ist riesig. In beiden wird mit dem Bau von Gästehäusern begonnen.

Nach Eklebote gab es keine Dörfer mehr. Die Zivilisation war am Ende. Wir wanderten weiter nach Norden. Häuser verschwanden. Wir sahen bunte Schmetterlinge umherfliegen. Aber wir waren größtenteils allein und sahen keine anderen Menschen.

Wir erreichten die Mündung des Chhilung Khola in den Budhi Gandaki. Der Budhi Gandaki ist hier deutlich kleiner und rauscht über Felsen. Hier sahen wir ein Schild, das uns zum Tsum Valley Trek einlud! Wir hatten den Eingang erreicht.

Wir waren noch nicht im Tsum-Tal selbst. Wir mussten noch durch eine enge Schlucht gehen, um ins untere Tal zu gelangen. Dieser Ort ist wahrscheinlich der Rand des Gebiets des Village Development Committee. Hier teilt sich der Weg. Wenn Sie nach links gehen, erreichen Sie den Manaslu-Pfad. Sie überqueren den Fluss Budhi Gandaki auf einer kleinen Stahlbrücke, um nach Manaslu zu gelangen. Wenn Sie rechts bleiben, sind Sie auf dem einzigen Weg zum Tsum-Tal-Trek.

Die Wanderung ins Tsum-Tal führte uns höher. Beim Aufstieg konnten wir auf den Manaslu-Pfad hinunterblicken. Unser Ziel war das Dorf Lokpa. Lokpa liegt 805 Meter höher als Sirdibas.

Der Aufstieg war steil. Manchmal gab es Stufen. Manchmal liefen wir über lose Steine. Es war später Nachmittag. Das Wetter begann schlechter zu werden. Es begann zu regnen. Es regnete heftig auf Lokpa.

Wegen der Bäume und des Regens konnten wir nicht erkennen, dass wir den Budhi Gandaki verließen. Der Budhi Gandaki wird von den schmelzenden Gletschern des Manaslu-Gebirges gespeist. Der erste große Fluss, der in ihn mündet, ist der Syar Khola. Er ist der Hauptfluss des Tsum-Tals. Er hat eine enge Schlucht geformt. Wir müssen durch diese Schlucht wandern, um das untere Tsum-Tal zu erreichen.

Das Dorf Lokpa liegt gleich hinter der Stelle, wo die Flüsse vor der Schlucht zusammenfließen. Es gibt dort nur ein Gästehaus, einen kleinen Laden und ein paar Häuser drumherum. Lokpa ist kein richtiges Dorf, aber wir waren froh, dort zu sein. Wir waren müde, kalt und hungrig.

Wir erreichten Lokpa, als es dunkel wurde. Ich ging in die Küche, um mich am Feuer aufzuwärmen. Die Temperatur war auf etwa 12°C gefallen. Wir waren jetzt auf 2240 Metern Höhe. Wir konnten die Kälte spüren. Ich zog die Unterteile meiner Zip-Off-Hose wieder an, um wärmer zu werden. Ich trank heißen Tee am Feuer.

Lobsang Furgang betreibt das New Tsum Hotel. Er ist Witwer und hat sieben Kinder. Er hat das Gästehaus gebaut. Es hat im Obergeschoss kleine Zimmer zum Schlafen. Die meisten Zimmer bieten Platz für zwei Personen. Zwischen den Betten ist gerade genug Platz zum Gehen. Zwei Zimmer sind Einzelzimmer. Diese Zimmer sind winzig, wie Wandschränke. Sie sind gerade groß genug, um sich hineinzulegen. Zum Schlafen muss man in diese Zimmer kriechen.

Wir sind heute Abend die einzigen Gäste. Ich bestellte Makkaroni mit Yakkäse und viel Ketchup. Ich sah mich im Laden um. Es gibt viele Sachen aus China. Die Leute hier beziehen ihre Vorräte hauptsächlich aus Tibet. Mit Yaks können sie die Grenze problemlos überqueren.

Das erste, was ich sah, war Lhasa-Bier in Dosen. Es war billiger als das Bier in der Nähe des Arughat Bazar. Sie hatten auch ein Gerstenwein in Dosen aus China. Es schmeckte anders, aber es war perfekt. Der Laden verkaufte auch viele billige Turnschuhe in einer Farbe aus China. Sie kosteten 860 Rupien. Ich kroch in meinem Zimmer oben unter die dicke Decke. Bald schlief ich ein.

Tag 6 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Samstag, 1. Mai

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch beginnt der heutige Tag mit dem frühen Sonnenschein. Ein Hahn krähte laut. Er wusste, dass wir ihn nicht essen konnten. Die Menschen in dieser buddhistischen Gegend essen kein Fleisch. Sie töten kein Lebewesen. Dieser Hahn war schlau. Er wusste, dass er sicher war und nicht unser Abendessen werden konnte.

Ich ging nach unten zum Frühstück ins Esszimmer. Heute wird ein langer Tag. Wir werden durch eine Schlucht wandern, um das untere Tsum-Tal zu erreichen. Es war kalt. Aber die aufgehende Sonne versprach einen warmen Tag.

Ich sah mich im Dorf Lokpa um. Viel zu sehen gab es nicht. Der Berg Manaslu sah im Westen jedoch großartig aus. Er war strahlend weiß vor dem blauen Himmel. Von unserer höheren Lage aus hatte ich eine wunderschöne Aussicht. Ram und ich machten unsere Sachen fertig. Dann begannen wir unsere Wanderung in das abgelegene Tsum-Tal.

Bis vor kurzem war das Tsum-Tal für Fremde gesperrt. Doch die Menschen hier haben sich gut auf Touristen vorbereitet. In fast jedem Dorf gibt es mittlerweile Gästehäuser und Privatunterkünfte. Sogar zwei buddhistische Klöster, die einst gegen Touristen eingestellt waren, vermieten jetzt Zimmer.

Das Tsum-Tal ist ein tibetisch-buddhistisches Land. Fast jedes Dorf hat einen Lama und ein Gumba (Kloster). In den meisten Gumbas leben nicht ständig Mönche. Nur zu Festen kommen Mönche. Normalerweise kümmert sich ein Dorflama um das Gumba und meditiert dort.

Wir erreichten den höchsten Punkt des Weges bei Lokpa. Nun ging es bergab. Wir sahen Arbeiter, die am ersten Fluss eine neue Hängebrücke bauten. Sie wird eine alte, wackelige Holzbrücke ersetzen, die weiter unten liegt.

Der Bau von Hängebrücken im Himalaya ist harte Arbeit. Diese Brücken sind nur für Wanderer und Esel geeignet. Doch alles, was Menschen bewegt, muss darin getragen werden. Kabel, Metallteile und Beton wurden von Eseln oder Menschen getragen.

Nepalesen sind starke Träger. Sie tragen schwere Lasten mit einem Riemen um die Stirn. Auf diese Weise können sie 100 Kilo tragen, wenn sie Berge hinauf- und hinuntergehen.

Auf der Brückenbaustelle lebten Familien in Plastikzelten. Sie werden dort bleiben, bis die Brücke fertig ist. Dann werden sie ihre Zelte abbauen. Einige Familien werden auf ihre Farmen zurückkehren. Andere werden zum nächsten Brückenbauprojekt gehen.

Hier werden keine Elektrowerkzeuge verwendet. Alles wird von Hand gemacht. Es ist langsame Arbeit. Aber anders geht es hier nicht.

Eine weitere Hängebrücke war weiter unten auf dem Weg. Aber wir gingen zur alten Holzbrücke. In der Nähe der alten Brücke hat der Fluss Lungwa Khola schöne Wasserfälle. Ich hielt an, um Fotos zu machen. Wir konnten den Fluss Syar Khola hinter uns rauschen hören.

Der Abstieg war steil und teilweise uneben. Unser Ziel war die Sardi-Schlucht. Der Syar-Fluss fließt durch einen schmalen Kanal in dieser Schlucht. Diese Schlucht ist der eigentliche Eingang zum Tsum Valley Trek.

Das Land vor der Schlucht war grün und üppig. Es gab viele Pflanzen und Wasser. Dieses grüne Land zog vor über 1000 Jahren tibetische Buddhisten an. Sie ließen sich hier nieder. Es war auch ein sicherer Ort, um sich vor Feinden zu verstecken. Das Tsum-Tal war schwer zu betreten. Diese Isolation half ihnen, ihre Lebensweise unverändert von der Außenwelt beizubehalten.

Der Weg verlief auf der Südseite des Syar-Flusses. Er lag nur wenige Meter über dem Fluss an steilen Hängen. Der Weg war nach unten hin schmal. Diese Schlucht war der engste und tiefste Punkt des Tsum Valley Trek. Nachdem wir die Schlucht mit ihren hohen Felswänden durchquert hatten, begannen wir wieder mit dem Aufstieg.

Wir trafen auf dem Weg keine anderen Ausländer. Dafür trafen wir Menschen aus dem Tsum-Tal. Sie begrüßten uns herzlich mit „Namaste!“. In anderen Teilen Nepals sind Ausländer vertraut. Doch hier sind die Leute immer noch überrascht, uns zu sehen. Zwar besuchen immer mehr Touristen den Tsum-Tal-Trek, aber die Zahl ist noch gering.

Die Menschen im Tsum-Tal sind friedlich. Sie sind sehr gastfreundlich. Sie behandeln jeden Fremden wie ein Familienmitglied. Die Leute boten uns Eier, lokalen Alkohol namens Roxy und andere Geschenke an, einfach um nett zu sein.

Uns fiel schnell auf, dass es auf diesem Teil des Weges keine Häuser gab. Hier in der Schlucht leben keine Menschen. Dieser Weg führt durch die Schlucht und ins Tsum-Tal. Leider sahen wir nach der Schlucht für den Rest des Tages kaum Wasser. Meine Wasserflasche war fast leer. Die Luft war trocken und ich musste trinken.

Auf der Karte war nur ein einziges Dorf eingezeichnet. Es hieß Gumkhola. Der Fluss Gum Khola mündet den Berg hinunter in den Syar Khola bei Gum Khola. Das Dorf bestand nur aus einem Haus. Es war ein Teehaus, das von einem Mann und seinem etwa vierjährigen Neffen betrieben wurde. Der Neffe war bezaubernd. Er begrüßte jeden mit „Namaste“ und nahm Geld für Einkäufe entgegen. Wir kamen am Nachmittag an. Ich bestellte zuerst Tee. Dann merkte ich, dass es auch ein Geschäft und ein Imbiss war. Also bestellte ich eine kalte Coca-Cola. Sie wurde im Wasser des Flusses Gum Khola kalt gehalten.

Der Mann und sein Neffe waren freundlich. Ram unterhielt sich mit ihnen, während ich mir in einem nahegelegenen Stall ein neugeborenes Kalb ansah.

Gleich hinter Gumkhola teilt sich der Weg. Wenn Sie nach rechts gehen, erreichen Sie das Dorf Ripche. Wenn Sie nach links gehen, erreichen Sie Chumling. Chumling ist das Hauptdorf dieser Gegend und unser heutiges Ziel.

Unser Weg führte über eine Hängebrücke über den Syar Khola. Dann kletterten wir die Nordseite des Tals hinauf. Der Weg wurde zu Serpentinen. Das Dorf Gumkhola erschien unter uns immer kleiner.

Schließlich wurde der Weg ebener. Wir gingen unter einem Kani hindurch. Ein Kani markiert den Eingang zu Dörfern im Tsum-Tal. Ein Kani ist ein typisches tibetisches Tor. Es zeigt die Trennung zwischen der Stadt und der Wildnis außerhalb.

Kanis sind normalerweise aus Stein. Sie sind oft mit farbenfrohen Gemälden buddhistischer Götter und Dorfschützer verziert. Kanis können auch Schutz vor Regen bieten. Glücklicherweise brauchten wir keinen Schutz, als wir Chumling erreichten. Der Himmel war sonnig.

Chumling ist das Hauptdorf der Region Chumling. Es gibt zwei Gästehäuser. Außerdem gibt es dort ein sehr altes Gumba. Das Gumba wird gerade wieder aufgebaut, da es im Laufe der Jahrhunderte durch die Witterung beschädigt wurde.

Wir übernachteten im Tsum Valley Himal Hotel. Es hatte ein großes, sauberes Zimmer mit dicken Decken und vielen Betten. Es gab auch kostenloses gefiltertes Wasser. Das Restaurant war auf einer Seite offen. Wir bestellten dort Abendessen. Die Speisekarte war winzig. Aber es war ein schöner Ort zum Übernachten.

Die Eselmenschen

Im Hotel wohnten auch mehrere Männer mit Eselkutschen. Die meisten waren jung und auf der Suche nach Abenteuern. Die Arbeit mit Eselkutschen ist in den Bergen eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen.

Die Arbeit ist hart. Sie begleiten die Esel und halten sie in Bewegung. Sie arbeiten das ganze Jahr. Sie verdienen etwa 18,000 Rupien oder mehr pro Monat. Das ist gutes Geld in den Bergen. Aber die Arbeit ist gefährlich. Jeder Esel trägt etwa 60 bis 65 Kilo Waren. Zu den Waren gehören Öl, Zigaretten, Whisky und Limonade.

Manchmal transportieren Esel Propangasflaschen. Esel sind die einzige Möglichkeit, Gastanks in die Berge zu bringen. Einige dieser Männer reisen auf dem Manaslu-Trek von der tibetischen Grenze nach Chhoking. Sie laufen bei Schnee, Regen und jedem Wetter, um die Esel in Bewegung zu halten. Esel können stur sein. Die Männer stehen jeden Tag um 3 Uhr morgens auf. Sie laden die Waren auf die Esel und machen sich zu Fuß auf den Weg.

Der Eselbesitzer war Puina Bahadur Gurung, 30 Jahre alt. Mit 17 Jahren begann er als Eseltrainer. Er sparte Geld, um seine Esel zu kaufen.

Esel sind teuer. Sie kosten etwa 70,000 bis 90,000 Rupien pro Stück. Purina sagte, ein Esel könne bei guter Pflege etwa 16 Jahre oder länger arbeiten. Er ist verheiratet und lebt in Soti Khola. Er unternimmt vier Fahrten pro Monat von der tibetischen Grenze nach Soti Khola. Er besitzt acht Esel.

Normalerweise reisen Eselbesitzer in Gruppen. Das ist sicherer. Diese Männer bringen auch Geld aus den Bergen zu den Märkten. Sie kaufen Waren und bringen Bargeld aus dem Verkauf zurück. Sie sind nicht nur Transportmittel. Sie sind auch eine Art Bergbankiers.

Eine Gefahr besteht darin, dass Esel von Bergpfaden abstürzen. Esel sind gut zu Fuß. Aber es ist gefährlich, wenn sich Esel auf schmalen Pfaden begegnen. Manchmal stürzt ein Esel vom Berg. Das ist ein Verlust für alle. Stürzt ein Esel, ist er meist nicht mehr zu retten. Die Monsunzeit birgt ihre Gefahren. Steinschläge können innerhalb von Minuten einen ganzen Eselzug zerstören.

Trotz der Gefahren sind diese Männer Freunde. Die Arbeit an den Wanderwegen scheint ihnen Spaß zu machen. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, in den Bergen, wo es nur wenige Arbeitsplätze gibt, Geld zu verdienen.

Tag 7 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Sonntag, 2. Mai

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch begann der Sonntag mit einem lauten Hahn. Der Hahn krähte früh. Er wusste, dass wir ihn nicht essen konnten. Als Buddhisten essen die Menschen hier kein Fleisch. Sie tun keinem Lebewesen etwas zuleide. Dieser Hahn war sicher davor, zum Frühstück zu werden.

Ich ging zum Frühstück in den Speisesaal. Heute wird unser Tsum Valley Trek-Tagebucheintrag einen langen Tag beschreiben. Wir werden 800 Meter auf einem steilen, schmalen Pfad bergauf gehen. Wir gehen von Chumling nach Chumchet.

Chumling und Chumchet liegen auf der Karte nah beieinander. Für mich fühlte es sich jedoch wie eine Tageswanderung an. Chumling liegt im Tal. Chumchet liegt höher auf einem Bergrücken. Chumling wirkt etwas moderner. Chumchet ist traditioneller als das Tsum-Tal.

Chumchet ist allerdings komisch zu sagen, es sei „städtisch“. Es besteht nur aus ein paar Häusern, zwei Gästehäusern und einem alten Gomba. Chumchet liegt jedoch an der Hauptstraße zum oberen Tal. Chumchet hat weniger Besucher. Die Menschen in Chumchet sind sehr traditionell. Sie waschen sich selten. Ihre Gesichter sind oft rußverschmutzt. Ihre Kleidung ist oft ungewaschen. Das ist in Chumchet üblich. Außerdem sprechen viele hier nur einen lokalen tibetischen Dialekt, kein Nepali. Viele haben nur eine geringe Schulbildung. Die Schule ist weit weg und die Lehrer sind möglicherweise nicht immer da.

Chumling bietet mehr flaches Land für die Landwirtschaft – Chumchet baut auf Terrassen an steilen Berghängen an. Die Terrassen in Chumchet sind sehr schmal. Sie sind gerade breit genug für zwei Reihen Mais.

Kirchen haben auch wenig Wasser. Chumling hat viele Wasserquellen. Chumling und Chumchet sind also ziemlich unterschiedlich.

Es gibt Gründe, warum die Menschen im Tsum-Tal nicht oft baden. Wasser ist knapp, vor allem Wasser, das kein eiskaltes Gletscherwasser ist. Sich im Gletscherwasser zu waschen ist extrem kalt. Das kalte Wasser kann Ihren Körper schockieren. Es ist schwer, sich daran zu gewöhnen.

Heiße Duschen gibt es hier nicht. Die Leute baden in öffentlichen Bereichen. Niemand möchte sich im kalten Wind und eiskaltem Wasser ausziehen.

Die Häuser sind nicht beheizt. Abgesehen von einem chinesischen Eisenofen in der Küche sind die Häuser kalt. Die Menschen versammeln sich in der Küche, um sich zu wärmen. Ursprünglich benutzten sie offene Holzfeuer. Heute sind chinesische Metallöfen ganz normal. Sie kommen aus Tibet. Oft haben diese Öfen keinen Schornstein. Die Wärme bleibt im Raum. Aber auch der Rauch und der Ruß. Die Menschen gewöhnen sich an Rauch und Ruß. Ruß bedeckt alles schwarz.

Die Tibeter sind sehr widerstandsfähig gegen Kälte. Sie können barfuß im Schnee laufen. Sie erfrieren nicht so schnell. Mütter schmieren ihren Babys Yakbutter ein. Sie glauben, dass sie sie vor bösen Geistern und Kälte schützt. Ihre Haut wird zäh wie Leder, besonders die Füße. Sie können barfuß auf scharfen Steinen laufen und problemlos Berge besteigen.

Die Menschen in Chumling schienen sauberer zu sein. In Bezug auf die Hygiene ähnelten sie eher den Menschen in anderen Teilen der Welt. Chumchet war anders. Es war sehenswert, um den traditionellen Tsum Valley Trek zu verstehen.

Wir machten uns an diesem Morgen auf den Weg nach Chumchet. Unser erster Halt war das Kloster Chumling Paykup Gompa. Es ist über 600 Jahre alt und damit eines der ältesten Klöster im Tsum-Tal. Heute ist das Gebäude in einem schlechten Zustand. Wir hörten jedoch, dass morgen mit dem Bau eines neuen begonnen werden soll. Jahrelanges raues Himalaya-Wetter hat dem alten Gebäude stark zugesetzt.

Im Inneren befanden sich Statuen von Buddha und lokalen Göttern. Es gab eine große Gebetsmühle, die so hoch war wie der Raum. Das Gebäude hatte keine Heizung. Lamas und Gläubige kommen hierher, um zu beten und zu meditieren, selbst in der Kälte.

Die wertvollsten Gegenstände in diesen Gombas sind die Schriftrollen, nicht nur Statuen. Sie enthalten heilige tibetische Schriften. Viele Schriftrollen lehren über Buddhas Worte. Lamas studieren und meditieren über diese Schriftrollen. Gompa ist ein wichtiger Ort für heilige Texte.

Im Tsum-Tal werden verschiedene Arten des tibetischen Buddhismus praktiziert. Sie sind ähnlich, weisen aber einige Unterschiede auf. In Chumling Paykup Gomba heiratet der Lama nicht. In Chumchet ist der Lama jedoch verheiratet und hat Kinder. In Nordnepal gibt es fünf Hauptarten des tibetischen Buddhismus: Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa, Gelugpa und Bön. Auf dieser Wanderung durch das Tsum-Tal habe ich ihre Unterschiede nicht kennengelernt, außer dass Nyingmapa-Lamas nicht heiraten. Dieses Gomba könnte Nyingmapa sein.

Dieses Gomba liegt auf einem kleinen Hügel. Von dort hat man einen Ausblick auf die umliegenden Bauernhöfe. Es war ein sonniger Tag. Die Berge waren wunderschön, mit schneebedeckten Gipfeln, die in der Sonne glänzten.

Nach Gomba wanderten wir durch Bauernhöfe. Der Weg war flach und schmal. Steinmauern markierten die Grenzen der Höfe. Der flache Weg endete bald. Wir begannen, den Berg hinaufzusteigen.

Wir trafen Einheimische. Sie lächelten mit strahlend weißen Zähnen in ihren rußigen Gesichtern. Sie boten uns Eier aus ihren Taschen an. An einem anderen Ort tranken sie Roxy, einen lokalen Alkohol. Sie boten uns Schlucke aus ihren gebrauchten Limonadenflaschen an. Wir lehnten die Getränke ab, genossen aber das Gespräch mit ihnen.

Der Weg wurde steil. Wir gelangten in einen Kiefernwald. Der Wald lichtete sich langsam. Die Bäume wurden weniger. Dann verschwanden sie ganz. Plötzlich rochen wir Zedern. Einen Teil des Jahres fließt hier Wasser. Monsunregen und starke Regenfälle bilden temporäre Flüsse. Das hält das Land feucht. Es gibt auch viele kleine Höhlen in den Felsen. Viele buddhistische Chörten befinden sich auf höheren Punkten entlang des Weges.

Buddhisten errichten Chörten zu Ehren der Toten. Sie glauben, dass sie im nächsten Leben Glück bringen. Chörten sind aus Stein. Auf ihnen steht der tibetische Gesang „Om mani padme hum“. Chörten sind auch gute Rastplätze für Reisende. Ram fand eine grasbewachsene Stelle. Er legte sich für ein Nickerchen hin. Ich gesellte mich zu ihm. Wir schliefen an diesem sonnigen Nachmittag.

Auf dem Weg zur Kirche gibt es keine Häuser oder Geschäfte. Das Land ist an den meisten Stellen zu steil, um es zu bewirtschaften. Es besteht hauptsächlich aus wilder Natur. Wir hatten kein Mittagessen. Wir waren hungrig, bis wir Chumchet erreichten.

Am späten Nachmittag kamen wir schließlich in Lower Chumchet an. Lower Chumchet besteht nur aus ein paar Häusern. Die Leute begrüßten uns lächelnd. Als ich Fotos machte, waren sie zuerst schüchtern. Aber als sie ihre Bilder sahen, änderten sie sich. Sie begannen zu posieren. Sie schnappten sich Dinge, mit denen sie posieren konnten.

Vielleicht war es das erste Mal, dass sie eine Digitalkamera gesehen haben. Vielleicht. An diesen Ort kommen nicht viele Fremde. Fremde wurden bis 2008 größtenteils ferngehalten.

Wir machten alle Fotos. Dann gingen wir ins obere Dorf. Wir suchten den Lama auf und fragten ihn, ob wir dort bleiben könnten. Die obere Kirche war nicht so freundlich. Die Leute öffneten nicht einmal ihre Türen, als wir anklopften. Es war ganz anders als im unteren Dorf.

Aber wir fanden das Haus des Lamas. Lama Buchimallama ist seit 10 Jahren der Dorflama. Sein Gomba liegt 15 Minuten bis eine Stunde oberhalb der Stadt. Es wurde dunkel. Leider mussten wir dann absagen, sein Gomba zu besuchen. Er und seine Familie betreiben eine Privatunterkunft. Sie hießen uns in ihrem Haus willkommen. Sie setzten uns in einem kleinen Raum auf den Boden. Dieser Raum war auch ihre Hauskapelle. Wir würden hier die Nacht verbringen.

Sie brachten Decken und Matten. Sie legten Matten für uns auf den kalten Boden. Stühle gab es nicht. Draußen waren es um 10 Uhr bereits 5 °C. Mit Sonnenuntergang würde es noch kälter werden. Es gab keine Heizung im Zimmer. Ich hüllte mich in eine Decke. Ich war froh, lange Unterwäsche dabei zu haben. Die würde ich später anziehen.

Die Kinder blieben zunächst fern. Sie spähten durch die Zimmerfenster, um uns zu beobachten. Für sie waren wir wie Tiere im Zoo. Dann kam der Lama aus der Küche. Er brachte dampfenden Buttertee.

Buttertee ist ein tibetisches Getränk. Es ist Tee mit Yakbutter darin. Er schmeckt gut. Aber er hat einen seltsamen Nachgeschmack. Es braucht Zeit, sich daran zu gewöhnen.

Butter im Tee scheint viel Fett zu sein. Aber in ihrer Ernährung brauchen sie Fett, um warm zu bleiben. Sie essen Mais, Weizen, Gerste, Reis und Kartoffeln. Sie essen hier kein Fleisch. Buttertee gibt ihnen dringend benötigtes Fett.

Ram backte Brot zum Abendessen. Sie brachten immer Buttertee. Später stieg der Lama auf Roxy um. Roxy ist ein lokaler Alkohol aus Gerste. Die Leute trinken ihn den ganzen Tag: zum Frühstück, Mittag- und Abendessen. Roxy ist klar. Manche Roxys sind stark. Manche sind schwach, wie Wasser. Ich trank Roxy mit unserem Gastgeber. Es gab mir ein warmes Gefühl. Es hatte nicht den Nachgeschmack von Buttertee.

Der Sonnenuntergang. Das einzige Licht im Raum kam von Butterlampen auf dem Altar und einer solarbetriebenen Glühbirne. Kinder schliefen draußen auf der Veranda. Die Fenster hatten keine Scheiben, nur kalte Bergluft drang ins Haus. Ich schlüpfte in meinen Schlafsack und legte eine Decke über mich. Ich schlief schnell ein.

Tag 8 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Montag, 3. Mai

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch wachten Ram und ich mit dem ersten Sonnenlicht auf. Die Sonne kam früh ins Haus. Es würde ein schöner Tag werden. Leider würde es am Nachmittag regnen.

Die Kinder waren schon wach und schauten uns zu. Der Lama kam mit heißem Buttertee. Ich trank den warmen Tee. Ram ging in die Küche, um Brot für das Frühstück zu backen.

Die Kinder wurden etwas mutiger. Aber sie blieben immer noch zurück. Sie kamen kaum ins Zimmer. Schließlich kam die Katze herüber. Sie setzte sich auf meinen Schoß. Die Kinder dachten, es sei okay – ich habe die Katze nicht gefressen! Sie waren immer noch vorsichtig. Aber sie kamen etwas näher.

Chumchet liegt auf 3200 Metern Höhe. Wir würden bergab nach Tumje laufen. Tumje liegt auf 2440 Metern. Wir würden heute 760 Meter hinuntergehen.

Gestern sahen wir auf dem Weg winzige blaue, gelbe und weiße Blumen. Heute sollte es anders sein. Abgesehen von ein paar kleinen Flüssen sahen wir auf diesem Bergpfad nur wenig Grün.

Der Berg ist trocken. Je näher wir Tumje kamen, desto trockener sah er aus. Den größten Teil des Tages würde es schwierig werden, Wasser zu finden, um meine Flasche aufzufüllen. Der Weg sah leer aus. Wir sahen nur sehr wenige Menschen. Über uns sahen wir jedoch einen Schakal.

Laut dem Lama leben in Chumchet etwa 40 Menschen. Es gibt etwa 70 Häuser, keine Gästehäuser, eine Gomba und eine Grundschule. Die Schule sei normalerweise geschlossen, sagte er. Sein Haus schien der einzige Ort zu sein, an dem Besucher übernachten konnten. Es war schön und er und seine Frau waren sehr gastfreundlich.

Fast sofort begann der Abstieg. Auf dem Weg nach unten kamen wir nur an einem Dorf vorbei. Es hieß Khar. Es bestand nur aus ein paar Häusern. Die Männer waren draußen bei der Arbeit. Wir sahen auch ein paar Frauen arbeiten. Ich hoffte, einen kleinen Laden mit Coca-Cola zu finden. Kein Glück. Im Dorf Khar gab es überhaupt keine Geschäfte.

Normalerweise ging Ram vor mir. Er geht schneller. Das gefiel mir. So konnte ich die Aussicht genießen, ohne mich gehetzt zu fühlen. Ich weiß, dass ich langsam bin. Ich weiß, dass es für Führer und Träger, die es gewohnt sind, schnell über diese Felsen zu gehen, schwierig ist.

Wir gingen weiter bergab. Wolken verbargen die Berge. Ich hörte, wie der Donner lauter wurde. Die Temperatur sank. Der Wind frischte auf. Dann begann es, stetig zu regnen.

Ich wünschte, ich hätte leichte Handschuhe mitgenommen. Ich benutze zwei Wanderstöcke. Meine Hände waren eiskalt. Ich hatte ein extra großes Taschentuch dabei. Ich wickelte eine Hand hinein, um sie warm zu halten. Die andere Hand war eiskalt und schmerzte.

Hinunter, hinunter, den Berg hinunter ging es. Ich rutschte auf Steinen aus, als ich durch Serpentinen ging. Ich konnte Ram nicht sehen. Endlich sah ich ihn. Er suchte in einer kleinen Höhle Schutz vor dem Regen.

Ich stand in meinem gelben Regenmantel draußen. Neulich fand ich es zu warm. Heute war er perfekt gegen den kalten Wind und Regen des Himalayas.

Das Dorf Domje ist der Eingang zum oberen Tsum-Tal. Hier treffen drei Flüsse zusammen. Zwei davon münden hier in den Syar Khola. Dieses Gebiet ist Ackerland. Aber das Dorf Domje sah nicht wohlhabend aus.

Wir übernachteten im einzigen Gästehaus in Domje. Es war heruntergekommen. Wir mussten eine wackelige Leiter zum Schlafbereich hinaufsteigen. Die Tür schloss sich, aber das machte nichts. Ein großes Fenster, etwa 5 x 5 Meter, stand immer offen. Auf der anderen Seite gab es ein kleineres Fenster ohne Abdeckung. Die Betten bestanden nur aus Holzbrettern. Ich breitete meinen Schlafsack aus und legte eine Decke darüber. Es war später Nachmittag. Die Temperatur lag bereits bei 8 °C. Der Wind wehte durchs Zimmer.

Sie hatten nicht viel zu essen. Aber Ram fand ein paar gekochte Kartoffeln. Wir wärmten sie auf. Zum Glück hatten sie Coca-Cola. Es war gut und kalt. Wer braucht schon einen Kühlschrank, wenn man eiskalte Gebirgsbäche in der Nähe hat?

Tag 9 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Dienstag, Mai 4th

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch war Lamagaon das heutige Ziel. Lamagaon kam uns wie ein weit entfernter, legendärer Ort vor. Lamagaon zu erreichen war unser Hauptziel. Wir hofften, dort genug Geld zu leihen, um unsere Tsum Valley-Wanderung zu beenden. Heute wollen wir ins obere Tal aufsteigen. Dort würden wir endlich unseren wichtigsten Halt erreichen.

Um 6 Uhr morgens waren es 7°C. Ich wollte meinen Schlafsack gar nicht mehr verlassen. Die Sonne schien zwar schön, aber im Zimmer war es kalt. Der Wind wehte durch das Zimmer. Wenigstens war mein Schlafplatz trocken. An den anderen Stellen im Zimmer war ich mir nicht sicher.

Ram machte Fladenbrot zum Frühstück. Wir aßen schnell und gingen. Wir gingen durch Felder. Dann schlossen wir uns dem Wanderweg an. Der Wanderweg führte zu einer Hängebrücke über einem Fluss. Schon früh auf dem Weg bekam ich wieder Durchfall. Ich weiß nicht, warum das damals passierte. Zum Glück passierte es heute nur zweimal. Es war kein großes Problem.

Bald erreichten wir ein wunderschönes Dorf namens Gho. Gho liegt an einem Berghang und blickt auf Domje. Gho hat bunte Häuser und eine pagodenförmige Gompa. Gho hatte einen winzigen Laden. Er war in den Hang gebaut. Eine Frau kochte darin. Ihr kleiner Sohn spähte uns durch die Tür entgegen. Es gab eiskalte Coca-Cola. Wir tranken sie gerne.

Domje liegt auf 2440 Metern Höhe. Lamagaon liegt auf 3305 Metern. Wir hatten noch viel zu klettern. Wir waren jetzt wieder auf dem Hauptweg. Wir stiegen Steinstufen hinauf.

Heute haben wir auf unserem Tsum Valley Trek zum ersten Mal ein paar andere Ausländer getroffen. Eine davon war eine Frau aus Österreich. Wir haben sie später wieder getroffen. Sie wollte zum Manaslu wandern. Aber der Weg war wegen Schnee gesperrt. Also beschloss sie, das Tsum Valley zu besuchen, während sie darauf wartete, dass der Manaslu wieder öffnet. Wir haben auch einen Mann aus Mexiko und seine Reisepartnerin, eine Frau aus Russland, getroffen.

Menschen kennenzulernen ist ein toller Teil des Trekkings. Nepal zieht Menschen aus aller Welt an. Auf diesen Wegen trifft man Menschen aus vielen Ländern. Wir haben auf unserem Tsum Valley Trek auch Menschen aus Kanada, der Schweiz und Deutschland getroffen.

Wir trafen auch Studenten der Tribhuvan-Universität in Kathmandu. Sie führten im Tsum-Tal Feldforschung durch. Manchmal bestand der Weg nur aus Steinen. Manchmal wuchsen bunte Blumen am Wegesrand. Schmetterlinge flogen um uns herum. Falken und Adler schwebten über uns.

Ram machte sich Sorgen ums Geld. Er fragte sich, ob Pradips Freund im Gästehaus sein würde. Was würden wir tun, wenn wir uns kein Geld leihen könnten? Ich sagte ihm: „Gott wird es uns geben.“ Er sah mich seltsam an. Er fragte: „Gott wird es uns geben?“ Ich sagte: „Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut. Hab Vertrauen.“ Er schüttelte nur den Kopf. Er war sich nicht sicher, was ich meinte.

Gegen Mittag erreichten wir endlich den Gipfel dieses Bergpfades. Wir waren hungrig. Das nächste Dorf war Chhokung in Paro. Es ist der Hauptort des oberen Tsum-Tals. Wir wanderten durch einen Wald. Dann erreichten wir ein Kani-Tor. Das Kani-Tor markierte den Dorfeingang. Wir waren froh, Chhokung in Paro zu erreichen. Wir hofften, nach unserer Nacht im einfachen Domje etwas zu essen zu finden.

Das obere Tal ist relativ flach. Es liegt zwischen zwei Gebirgsketten, die das Tsum-Tal umgeben. Das flache Gebiet ist nicht sehr breit, vielleicht etwas über einen Kilometer. Aber für Nepal ist es flach! Es hat gutes Wasser. Es ist ein guter Ort zum Ackerbau. Diese flachen Felder zogen die ersten Tibeter vor über tausend Jahren hierher. Wir gingen an Steinmauern entlang. Die Mauern trennten die Bauernhöfe. Dann gingen wir unter einem weiteren Kani-Tor hindurch, als wir das Dorf betraten.

ChhokungParo sieht sehr tibetisch aus. Die Häuser sind von Mauern umgeben. Die Mauern umschließen einen Scheunenhof. Nur eine Holztür öffnet sich zur Straße. Innerhalb der Mauern sind die Häuser normalerweise zweistöckig. Die Menschen wohnen oben. Tiere und Lebensmittellager sind unten.

Die Mauern verleihen dem Dorf ein Gefühl vergangener Zeiten. Die Stadt war ruhig. Nur eine Frau holte Wasser aus dem Brunnen. Die meisten Menschen arbeiteten draußen in den Bergen. Sie bewirtschafteten den Hof, kümmerten sich um Tiere oder sammelten Kräuter für ihre Medizin.

Alle drei Gasthäuser waren geschlossen. Sie hatten im Moment keine Gäste. Der Mexikaner und seine russische Freundin waren auch da und hungrig. Aber nirgendwo gab es Essen.

Ram überredete einen Lehrer im Dorf, seine Frau für uns kochen zu lassen. Sie hießen uns herzlich willkommen. Sie kochte uns eine fantastische Nudelsuppe. Es war eine der besten Suppen, die ich je gegessen habe. Ich weiß nicht, welches Gemüse sie verwendet hat. Aber es schmeckte wunderbar. Es gab auch chinesische Limonaden. Wir tranken auch welche.

Wir sprachen mit dem Lehrer. Er erzählte uns die Geschichte des Tals, während wir Suppe aßen. ChhokungParo war enttäuscht, weil alles geschlossen war. Aber es war ein hübsches Dorf. Es hat sein eigenes Gomba. Ein weiteres großes Gomba liegt nördlich der Stadt.

Nördlich des Dorfes wurde eine Schule gebaut. Die Einheimischen spendeten mindestens 20 % der Schulkosten, oft mit ihrer Arbeitskraft. Die Schulen werden aus schweren Steinen aus der Region gebaut. Frauen und Esel tragen die schweren Steine zur Baustelle. Steinmetze bringen die Steine so aneinander, dass sie zusammenpassen. Ein erfahrener Arbeiter kann einen Stein in etwa 10 Minuten formen.

Schulen sind im Tsum-Tal ein Problem. Die Bevölkerung ist klein. Familien mit Geld schicken ihre Kinder nach Kathmandu oder Pokhara, um dort gute Schulen zu besuchen. Kinder, die erst fünf Jahre alt sind, müssen mehrere Tage zu Fuß nach Soti Khola gehen. Dann reisen sie nach Kathmandu oder Pokhara und leben dort. Sie sehen ihre Eltern nur an Feiertagen.

Die lokalen staatlichen Schulen gelten als nicht gut. Das mag stimmen, aber wir haben einige gute Lehrer kennengelernt. Im Tsum-Tal ist es schwierig, Lehrer zu finden. Es ist isoliert. Außerdem sprechen die meisten Lehrer aus Kathmandu nicht die lokale tibetische Sprache. Lehrer stoßen schnell auf Sprachprobleme mit Schülern und Eltern.

Die meisten Frauen hier sprechen kein Nepali. Sie können oft weder lesen noch schreiben. Sie sprechen nur ihre lokale tibetische Sprache. Das schafft viele Probleme. Kinder lernen zuerst ihren tibetischen Dialekt. Die meisten Kinder erhalten nur wenig Bildung, es sei denn, sie verlassen das Tal und gehen nach Kathmandu.

Tsum Valley braucht gebildete Menschen, die zurückkommen und unterrichten. Sie kennen die Landessprache. Aufgrund ihrer Ausbildung sprechen sie auch Nepali und Englisch.

Der Weg führte weiter bergauf. Im oberen Tal war der Hang jedoch sanfter. Das obere Tal hat die „nepalesische Ebene“. Das bedeutet, es gibt Hügel, ist aber für nepalesische Verhältnisse recht eben. Ebenes Gelände ist hier selten. In Nepal kann etwas Ebenes immer noch leicht schräg sein. Selbst ein Hang von 15° gilt in einem Land mit steilen Bergen als eben.

Das nächste Dorf war Ngaku. Ngaku war wie ein kleineres ChhokungParo. Es gab kein Gästehaus, sondern eine Privatunterkunft. Mauern entlang der Wege warfen lange Schatten in der Nachmittagssonne. Alles war größtenteils geschlossen, genau wie in ChhokungParo. Ein kleiner Junge folgte uns. Ram suchte eine Frau auf, die er um Informationen bitten konnte. In Ngaku gab es einen Gomba, aber keinen Lama. Stattdessen lebte dort eine Nonne.

Unser nächstes Dorf war Lamagaon. Wir erreichten Lamagaon, als es dunkel wurde. Das einzige Gästehaus war gleich hinter dem Dorf. Wir wollten dort bleiben und Pradips Freund Norgay Lama treffen. Er konnte uns mit Geld helfen.

Wir kamen an. Norgays Frau Dawa hieß uns willkommen. Der Aufenthalt dort war schön. Leider war Norgay an diesem Morgen nach Kathmandu aufgebrochen. Wir waren auf dem Weg an ihm vorbeigekommen, ohne es zu wissen. Das Telefon funktionierte nicht. Pradip konnte ihn nicht erreichen.

Ram geriet in Panik. „Was sollen wir tun?“, fragte er. Ich sagte ihm noch einmal: „Gott wird schon für uns sorgen.“ Das war unsere einzige Wahl, abgesehen davon, Eidechsen zu essen, was hier verboten ist. Eidechsen sind gar nicht so schlecht, wenn man Barbecue-Sauce hat. Und Ketchup kann alles besser schmecken lassen.

Tag 10 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Mittwoch, Mai 5th

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch sind wir gestern Abend früh zu Bett gegangen. Wir schliefen im einzigen Zimmer für Gäste. Es war auch ihr Hausaltarraum. Das Fenster hatte kein Glas. Die kalte Nachtluft wehte ins Zimmer. Es gab keine Betten, nur Decken auf dem Boden. Wir legten unsere Schlafsäcke auf die Decken. Ich holte eine zusätzliche Decke, die ich über meinen Schlafsack legte. Es würde auf 4 °C runtergehen. Ich wollte es so warm wie möglich haben.

Wir saßen mit der Familie zusammen und aßen den Kartoffelbrei, den Ram gekocht hatte. Wir tranken Buttertee. Hier war der Buttertee nicht so bitter wie in Chumchet.

Ein tibetisches Haus hat normalerweise einen Hauptraum im Obergeschoss. Sie betreten das Haus durch einen Nebenraum, der als Lagerraum dient. Wenn sich Ihre Augen an das schwache Licht gewöhnt haben (keine Fenster), finden Sie die Tür zum Hauptraum.

Zwei Wände im Hauptraum sind für Küchenutensilien vorgesehen. Kupferschüsseln und -gefäße sind ordentlich auf Regalen angeordnet. Große Kupfertöpfe enthalten Wasser. Es gibt kein fließendes Wasser. Frauen müssen zu einem Brunnen gehen, Wasser zurückbringen und es ins Haus bringen. Die Häuser haben jetzt chinesische Gusseisenöfen. Aber sie heizen das ganze Haus nicht sehr gut. Ich saß neben dem Ofen und mir war immer noch kalt. Aber diese Leute leben das ganze Jahr über mit dieser Kälte. Sie sind daran gewöhnt.

Neben dem einzigen Fenster im Zimmer steht ein Schlafsofa. Teile des Fensters sind mit Plastik abgedeckt. Aber der Wind kam trotzdem hindurch. Die Fensterrahmen sind wunderschön mit kleinen Quadraten verziert, die perfekt für Glas wären, aber es war kein Glas da.

Ich hüllte mich in eine dicke Decke, während wir zu Abend aßen. Dann ging ich in unser Zimmer zum Schlafen. Unser Zimmer war ebenfalls ein Tempel. Dort hingen ein Bild des Dalai Lama und eines des örtlichen Lamas aus Rachen Gompa. Rachen Gombas Lama genießt im Tsum-Tal großes Ansehen. Er ist zwar nicht so berühmt wie der Dalai Lama, aber hier von entscheidender Bedeutung. Wir werden ihn später noch treffen.

Dawa, Norgays Frau, kümmerte sich um uns. Sie wusste nicht, wie alt sie war. Aber sie wusste, dass sie seit über 20 Jahren verheiratet war. Sie haben vier Kinder. Alle Kinder waren in Kathmandu oder Pokhara in der Schule.

Dawa war außerhalb des Tsum-Tals gereist. Sie war in Kathmandu und Indien gewesen. In Indien traf sie den Dalai Lama.

Zu ihren Aufgaben gehört Kochen, Landwirtschaft und das Nähen von groben Decken. Solche Decken gehören in ihren Häusern zum Standard. Sie betreibt auch das Gästehaus. Sie trifft gern Reisende, die dort übernachten.

Sie hatte eine Helferin, eine junge Verwandte namens Dolpa. Dolpa ist etwa 11 Jahre alt. Sie geht nicht zur Schule. Sie kann weder lesen noch schreiben. Sie ist sehr fleißig. Wenn sie nicht kocht oder putzt, spinnt sie Wolle auf einem Spinnrocken. Sie hat ein strahlendes Lächeln und ist glücklich.

Jenseits des Syar-Flusses lag Rachen Gomba, eines der größten Gompas im Tsum-Tal. Rachen Gomba ist die Heimat von Lama Dukpa Rimpoché. Er leitet vier Klöster. Zwei davon liegen im Tsum-Tal: Rachen Gomba und Mu Gomba. Zwei weitere befinden sich in Kathmandu. Wir wollten ihn heute besuchen. Wir überquerten den Syar-Fluss auf einer Hängebrücke. Anschließend wanderten wir zum Kloster. Es war kalt. Der Himmel schien bewölkt. Ich wünschte, ich hätte für diesen Tagesausflug meinen Regenmantel mitgenommen.

Das Kloster erstreckte sich über ein großes Gebiet. Sie bauten gerade eine neue Gomba und Zimmer für 113 Mönche und Nonnen. Wir trafen dort Schweizer Wanderer. Sie waren vor uns angekommen. Sie hatten ihr Lager aufgeschlagen. Ihre Träger kochten Spaghetti. Es sah gut aus. Ich habe während des größten Teils dieses Tsum Valley Treks Nudelsuppe und tibetisches Brot gegessen. Einen Träger zu haben, der wie ein italienischer Koch war, war für sie ein nettes Extra. Ich deutete an, dass ich hungrig war. Aber sie gaben uns nur Tassen heißen Tee. Naja, zumindest war der Tee an diesem kalten, windigen Tag heiß.

Eine Nonne sagte uns, dass der Lama gerade zu Mittag aß. Wir konnten ihn dann nicht stören. Wir warteten draußen, bis es anfing zu regnen. Dann gingen wir in einen Teil des alten Gomba.

Die einzige Wärmequelle in diesem Raum waren Butterlampen. Die neue Energiesparlampe spendete keine Wärme. Das Fenster im Raum hatte kein Glas. Ein kalter Wind wehte herein.

Schließlich trafen wir den Lama. Er war etwa 66 Jahre alt. Er hatte einige gesundheitliche Probleme, unter anderem war er schwerhörig. Er begrüßte uns herzlich. Er lud uns ein, auf einer Matte auf dem Boden Platz zu nehmen. Er selbst saß im Schneidersitz auf einem niedrigen Sofa.

Der Lama war beeindruckend. Er hatte buddhistische Schriften studiert, seit er sieben Jahre alt war. Seine Gruppe verspricht, nach Abschluss des Studiums enthaltsam zu leben, wenn sie Lamas werden. Ihr Studium dauert etwa 7 Jahre. Danach studieren sie weiterhin die heiligen Schriften.

Wegen seines Alters und seines Gesundheitszustands unterrichtet er jetzt nur noch die Lamas in Ausbildung. Sechs Lehrer helfen ihm dabei. Diese Lehrer unterrichten andere, die noch lernen. Das neue Gomba wird viel größer und prachtvoller sein als das alte. Es wird auch Glasfenster haben.

Wir machten ein Foto vom Lama. Wir dankten ihm für seine Zeit. Ich sah, dass er müde war. Ich wollte nicht zu lange bleiben. Ich fragte ihn nach dem Tourismus im Tsum-Tal. Er sagte, die Zeit werde zeigen, welche Auswirkungen das haben werde. Rachen Gomba hat keine Gästezimmer. Mu Gomba hingegen schon. Mu Gomba ist eines von zwei Klöstern im Tsum-Tal, die Unterkünfte für Touristen anbieten.

Der Regen wurde stärker. Ich wollte in die Küche des Lamas gehen, um mich aufzuwärmen. Ram hielt mich davon ab. Er sagte, ich könne dort nicht hineingehen. Nur Nonnen dürfen die Privatküche des Lamas betreten. Es war, als würde ich versuchen, die Küche des Papstes zu betreten! Ich fröstelte immer noch. Wir gingen zurück in den Raum mit der Gebetsmühle. Aber dort war es nicht wärmer. Schließlich schlug Ram vor, in die große Küche auf der anderen Seite des Raums zu laufen.

Wir rannten so schnell wir konnten durch den kalten, starken Regen. Es war ein markanter Ort. Es dauerte eine Weile, bis wir die Küche erreichten. Wir kamen in die Küche und setzten uns ans Feuer.

Niemand hielt uns auf. Sie boten uns sogar Buttertee an. Alles Heiße war willkommen. Ich trank gerade Tee, als eine Nonne rief: „Draußen schneit es!“

Und es stimmte! Große, dicke, weiße Schneeflocken vermischten sich mit dem kalten Regen. Es war Mai und es schneite!

In der Küche tummelten sich viele junge Mönche und Nonnen. Sie benahmen sich eher wie Teenager als wie Heilige. Aber das ist normal für Teenager. Die Mädchen arbeiteten. Die Jungen machten Witze. Die Mädchen fingen an, Chapati-Brot zu backen. Ich deutete erneut an, dass ich hungrig war. Es war jetzt 2:30 Uhr. Wir hatten seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Wir bekamen noch Tee. Aber das Chapati war für die Mönche, nicht für uns.

Wir saßen über eine Stunde da. Dann beschlossen wir, zum Gästehaus zurückzukehren. Das war Rams Idee. Ich hatte vor, mir im Kloster ein leeres Zimmer zu suchen und dort zu übernachten! Bei 113 Zimmern müsste doch irgendwo ein Zimmer frei sein. Ich hatte meine lange Unterwäsche nicht an. Ich hatte keine warme Jacke. Ich hatte nur ein Sweatshirt, das bei diesem Regen und Schnee nicht warm genug war. Ich hatte meinen Regenmantel im Gästehaus gelassen, da es an diesem Morgen sonnig aussah.

Schnee und Regen ließen etwas nach. Wir rannten los. Ein Hund kam heraus und bellte uns an. In vielen buddhistischen Klöstern scheint es einen bösen Hund zu geben, der Besucher nicht mag. Glücklicherweise war dieser Hund angekettet. Er war groß und furchteinflößend. Er sah aus, als wollte er mich fressen, obwohl hier für Buddhisten kein Fleisch erlaubt ist.

Wir verließen Gomba und liefen den Hügel hinunter. Wir überquerten das trockene Flussbett. Dann kletterten wir hinauf zur Brücke über den Syar Khola. Diesmal liefen wir viel schneller. Wir wollten dem schlechten Wetter entkommen.

Wir kehrten zum Gästehaus zurück. Wir erfuhren, dass „Gott tatsächlich für uns gesorgt hatte“, wie ich zuvor zu Ram gesagt hatte. Norgay war nach Lamagaon zurückgekehrt!

Tag 11 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Donnerstag, Mai 6th

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch schrieb ich gestern über Geldsorgen. Aber, wie ich Ram sagte, Gott wird für uns sorgen. Und Gott wirkt auf überraschende Weise.

Norgay wollte nach Kathmandu. Er erreichte Lokpa. Dann hörte er gute Nachrichten. Die Grenze nach Tibet war wieder geöffnet! Sie war wegen des Schnees geschlossen gewesen. Jetzt war sie wieder offen. Er wollte Yaks kaufen und Vorräte aus Tibet ins Tsum-Tal bringen. Also verbrachte er die Nacht in Lokpa. Dann machte er kehrt und kam zurück nach Lamagaon.

Norgay ist ein vielbeschäftigter Geschäftsmann. Er betreibt viele verschiedene Dinge. Er hat ein Gästehaus und eine Farm. Er organisiert Yak-Karawanen. Außerdem handelt er mit Waren. Im Tsum-Tal muss man viele Jobs machen, um zu überleben. Es gibt kaum Zeit, nur eine Sache zu tun.

Er hatte nichts von Rupchandra gehört, weil das Telefon nicht funktionierte. Telefone funktionieren hier nur manchmal. Aber man muss immer für den Service bezahlen. Norgay kannte jedoch Rupchandras Namen. Er sagte, er würde uns helfen.

Heute wird Norgay bis spät beschäftigt sein. Aber er würde uns später treffen. Unser Plan für heute war, zum Höhlenkloster zu klettern. Es liegt hoch oben am Berghang.

Glücklicherweise wurde das Wetter besser. Der Schnee, der gefallen war, blieb auf den Berggipfeln liegen. Er machte die Berge noch schöner. Wir gingen zum Dorf Bursa. In Bursa bekamen wir den Schlüssel zum Kloster. Er kostete 300 Rupien. Dann begannen wir mit dem Aufstieg.

Der offizielle Name des Klosters lautet Milarepa Piren Phu Cave Monastery. Es ist nach dem Heiligen Milarepa benannt. Der Heilige Milarepa brachte vor fast 1000 Jahren den Buddhismus ins Tsum-Tal.

Die Einheimischen erzählten mir, dass es im Tsum-Tal vor langer Zeit verfeindete Stämme gab. Der Heilige Milarepa kam und meditierte in dieser Höhle. Dann lehrte er die Menschen eine bessere Lebensweise. Er lehrte die Lehren Buddhas. Er wurde 1052 n. Chr. geboren und wurde 83 Jahre alt. Der Heilige Milarepa brachte den Buddhismus in das gesamte Tsum-Tal.

Er lehrte Gewaltlosigkeit. Dazu gehörte auch, kein Fleisch zu essen. Er lehrte, dass es falsch sei, Tiere für Nahrungszwecke zu töten. Tiere haben eine Seele, vielleicht wird jemand wiedergeboren. Er lehrte Respekt vor allem Lebendigen.

Wir stiegen den Berg hinauf zum Höhlenkloster. Es besteht aus zwei Teilen. Der untere Teil ist das Klostergebäude. Der obere Teil hat eine Höhle. In der Höhle befindet sich ein Fußabdruck im Felsen. Die Leute sagen, es sei der Fußabdruck des Heiligen Milarepa. Er wird in einem Schrein aufbewahrt. Er ist leicht zu sehen.

Der Aufstieg war steil. Aber die Aussicht auf das Tsum-Tal war grandios. Rachen Gomba sah von unten wunderschön aus. Seine roten Wände glänzten in der Sonne. Dahinter lagen weiße Berge mit Neuschnee.

Zuerst erreichten wir ein Gebäude, das wie ein einfaches Motel aussah. Mönche hielten sich hier zum Beten und zur Einkehr auf. Aber es scheint heute nicht mehr viel genutzt zu werden. Dieser Ort wäre ein großartiges Gästehaus. Besucher würden mit einer unglaublichen Aussicht auf das Tal aufwachen.

Über diesem Gebäude befand sich das Hauptgebäude des Klosters. Es hatte eine Gebetsmühle und einen Altar. In der Mitte des Altars stand Buddha, neben ihm zwei Götter. Der Boden bestand aus rauem Holz. Es war ein friedlicher Ort zum Meditieren.

Weiter oben lag die Höhle selbst. Ein Holzgebäude bedeckt heute die Höhle. Wir gingen hinein. Wir sahen den Fußabdruck des Heiligen Milarepa im Felsen.

Wir blieben lange dort oben. Wir bewunderten die Schönheit des Tsum-Tals. Es ist dort oben so unberührt und rein. Die Dörfer sahen von oben winzig aus. Die Berge schienen so riesig. Man kann die Größe des Himalaya erst richtig begreifen, wenn man auf einem Berggipfel sitzt. Wenn man die anderen Berge betrachtet, fühlt man sich winzig.

Wir gingen den Berg hinunter. Wir erreichten einen Ort mit vielen buddhistischen Gebetsfahnen. Es war ein Feld voller Fahnen, das im Tal aufgestellt war. Dort gab es einige Denkmäler. Ein Denkmal erzählte die Geschichte des Tsum-Tals. Dort stand, dass „Tsum“ „lebendig“ bedeutet. Die Menschen im Tsum-Tal werden „Tsumbas“ genannt. Wir blieben eine Weile ruhig dort und genossen die Ruhe.

Wir gingen zurück zum Dorf Bursa. Wir aßen im Milarepa Restaurant and Lodge zu Mittag. Dort wird gerade ein neues Gästehaus gebaut. Dort gaben wir den Klosterschlüssel zurück. Wir gingen zurück nach Lamagaon, um uns auszuruhen. Morgen werden wir den Rückweg antreten.

Wir mussten unsere Tsum Valley-Wanderung aus Zeitgründen abkürzen. Da ich langsam ging und dieses Tsum Valley-Tagebuch schrieb, blieb mir weniger Zeit zum Wandern. Wir hatten gehofft, nach Mu Gomba zu kommen. Das ist ungefähr einen Tagesmarsch nördlich. Dann wollten wir nach Gomba Lungdang am Fuße des Ganesh Himal-Gletschers hinunter. Das mussten wir ein anderes Mal machen.

Ram würde in etwas mehr als einer Woche nach Tibet aufbrechen. Ich musste in die Region Ganesh Himal. Der Tag war windig. Ich fand einen Platz an einer Mauer im Gästehaus. Sie hielt den Wind ab. Ich hörte Musik und schrieb in mein Tsum Valley-Tagebuch. Die Temperatur lag heute bei etwa 20 °C. Warm und angenehm für Tsum Valley.

Tag 12 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Freitag, den 7. Mai

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch ist Norgay gestern Abend spät von der Arbeit zurückgekommen. Also haben wir heute Morgen mit ihm gesprochen, bevor wir unseren Rückweg angetreten haben.

Norgay ist ein echter Experte im Tsum-Tal. Wir sprachen über den Tourismus und seine Auswirkungen auf die Region. Er lud mich ein, wiederzukommen und einen Workshop für die Menschen im VDC zu geben. Er bot mir an, die Leitung zu übernehmen. Ich habe bereits Seminare in Kathmandu gegeben. Dafür möchte ich ins Tsum-Tal zurückkehren.

Das Tsum-Tal ist erst seit 2008 für Ausländer geöffnet. Man hat sich gut auf die Touristen vorbereitet. Man hat Gästehäuser und Privatunterkünfte gebaut. Es gibt Schilder auf Englisch. Man arbeitet daran, den Einheimischen etwas über den Tourismus beizubringen.

Die Menschen im Tsum-Tal wollten den Tourismus öffnen. Politiker wie Norgay drängten auf eine Öffnung des Tourismus zum Wohle der Menschen. Sie haben gute Arbeit geleistet, indem sie Touristen willkommen hießen und gleichzeitig ihre einzigartige Kultur schützten.

Wir verabschiedeten uns von Norgay. Er gab Ram das Geld, das wir brauchten. Außerdem gab er uns ein Abschiedsgeschenk: eine Dose Lhasa-Bier und eine Packung trockene Nudeln. Bis Ripche würden wir nicht viel zu essen finden.

Wir machten uns spät auf den Weg. Aber wir gingen schnell. Wir kamen durch Chhokung, Paro. Es war noch ruhig und geschlossen. Wir fanden dort nichts zu essen. Wir wanderten wieder durch die Wildnis. Eine große Gruppe Languren kreuzte unseren Weg. Sie kreuzten den Pfad. Dann blieben sie stehen und sahen uns an. Sie hielten Abstand zu uns. Aber sie hatten keine Angst. Wir beobachteten sie eine Weile. Dann gingen wir weiter.

Ram und ich machten Mittagspause. Wir genossen unser Bier und unsere trockenen Nudeln. Wir saßen da und unterhielten uns. Wir betrachteten die wunderschöne Landschaft. Dann standen wir auf und gingen den Berg hinunter. Unser Weg war einfach, bis wir das Dorf Gho erreichten. In Gho nahmen wir einen anderen Weg. Dieser Weg war auf den meisten Touristenkarten nicht verzeichnet. Er war sehr steil. Wir kamen an einem kleinen Gombe vorbei. Dann gingen wir hinunter zum Fluss. Der Fluss war vom Gletscherwasser grünlich-blau. Die Brücke war sehr wackelig. Viele Brücken im Tsum-Tal wurden ersetzt. Aber diese war noch nicht repariert. Wir überquerten die wackelige Brücke. Wir gingen am Dorf Domje vorbei.

In Domje hätten wir nach Gomba Lungdang hinuntergehen können. Gomba Lungdang ist ein großes Gomba. Es gibt Zimmer für Touristen. Es liegt am Fuße des Ganesh Himal-Gebirges. Ich wollte dorthin. Aber man braucht 6 bis 12 Stunden, um dorthin zu laufen. Für mich wären es 12 Stunden pro Strecke gewesen. Wir hatten auf unserem Tsum Valley Trek nicht mehr genug Zeit übrig.

Der Weg nach Ripche verläuft auf der Südseite des Syar-Flusses. Wir überquerten eine Hängebrücke über den Langtang-Khola-Fluss. Dann stiegen wir bergauf. Der Weg auf der Nordseite des Syar-Flusses ist gut ausgebaut. Aber der Weg auf der Südseite ist noch nicht so gut. Es war später Nachmittag. Wir gingen das letzte Stück des Weges im Dunkeln. Eine einheimische Frau schloss sich uns an. Gemeinsam überquerten wir weitere wackelige Holzbrücken. Neue Hängebrücken machten diese alten Brücken überflüssig.

Unser Ziel war das Dorf Ripche. Von Ripche aus überblickt man das untere Tsum-Tal. Die Stadt liegt 105 Meter höher als Chumling. Sie blickt auf Chumling herab. Ripche ist ein Bauerndorf. Es hat für Touristen nicht viel zu bieten. Aber es gibt dort eine ausgezeichnete Privatunterkunft. Wir blieben dort für die Nacht. Es war mehr als eine Privatunterkunft. Sie hatten ihren buddhistischen Schrein zu Hause in ein Gästezimmer verwandelt. Es gab zwei Betten. Wir legten gerne unsere Schlafsäcke darauf und gingen schlafen.

Tag 13 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Samstag, Mai 8th

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch begann der heutige Tag mit Sonnenschein, der ins Zimmer schien. Die Dame des Hauses machte nepalesisches Popcorn. Popcorn ist ein typischer Snack in diesen Bergen. Hier wird Popcorn angebaut. Nepalesisches Popcorn unterscheidet sich von westlichem Popcorn. Hier poppen die Popcornmais-Körner nicht immer weiß und flauschig. Außerdem sind die ungepoppten Körner weich. Man kann sie essen, ohne sich die Zähne zu brechen.

Die meisten Körner platzen nicht flockig auf. Sie bleiben klein und in der „Schale“. Die „Schale“ ist geknackt. Man isst sie handvollweise. Es werden weder Salz noch Gewürze hinzugefügt. Wir kamen nachts an und konnten nicht über Ripche hinaussehen. Jetzt, bei Tageslicht, können wir das Dorf sehen. Ripche ist ein kleines Dorf auf 2470 Metern Höhe. Es gibt nicht viele Einrichtungen für Reisende. Ich habe keine Geschäfte gesehen. Es gibt nur eine Privatunterkunft. Ripche bietet jedoch eine großartige Aussicht auf das Tal. Sie können die Berge und das Dorf Chumling unten sehen. Sie können auch Chumchet weiter oben am Berghang sehen.

Wir verließen Ripche früh. Wir begannen, in Richtung Lokpa zu laufen. Endlich verließen wir das Tsum-Tal. Der Weg von Ripche nach Gumkhola ist steil. In Gumkhola hielten wir für Coca-Cola an. Wir wuschen uns auch in eiskaltem Wasser. Ich war nach tagelangem Wandern schmutzig. Meine Füße waren staubig, sogar mit Schuhen und Socken. Nepalesischer Staub dringt überall ein. Ich wollte eine heiße Dusche. Aber das musste bis nach diesem Tsum-Tal-Trek warten.

Praktischer Rat: Der nepalesische Staub ist sehr stark und überall. Selbst mit guten Schuhen und Socken werden Ihre Füße staubig. Seien Sie darauf vorbereitet, dass Sie auf Ihrer Wanderung staubig werden. Heiße Duschen sind auf dem Tsum Valley Trek selbst selten. Planen Sie eine gründliche Reinigung nach dem Ende Ihrer Wanderung ein.

Beim Trekking müssen Sie auf alltägliche Annehmlichkeiten verzichten. Dazu gehört auch, sehr sauber zu sein. Orte, an denen man privat baden kann, sind selten. Sie wissen, dass es Zeit für ein Bad ist, wenn sogar die furzenden Maultiere dafür sorgen, dass die Luft besser riecht als Sie selbst!

Von Gumkhola aus wanderten wir den Pfad hinunter zur Schlucht. Die Schlucht markiert das untere Tsum-Tal. Auf dem Rückweg bot sich uns ein anderer Blick auf die Schlucht. Der Pfad hinunter zum Fluss ist steil. Der Syar-Fluss rauschte immer noch laut und schäumend über die Felsen. Als wir die Schlucht verließen, verabschiedeten wir uns vom Tsum-Tal.

Dann ging es wieder bergauf. Wir stiegen hinauf nach Lokpa. Wir übernachteten im selben Gästehaus in Lokpa. Aber dieses Mal war es voll. Eine Gruppe kanadischer Studenten war da. Sie füllten die ganze Unterkunft. Ich bekam das letzte Zimmer. Es war nur ein Schrank. Ich kroch hinein. Es war nur ein Bett. Sonst passte nichts hinein. Ich packte meinen Rucksack um mich herum und schlief ein.

Tag 14 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Sonntag, den 9. Mai

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch erwachte ich an einem deutlich wärmeren Morgen. Der Hahn weckte mich erneut mit seinem lauten Krähen. Ich weiß nicht, warum er so gerne krähte. Aber er klang zufrieden mit sich. Ich dachte daran, wie gut ein Hühnchen-Dinner heute Morgen schmecken würde!

Fliegen schwirrten durch das Zimmer. Durch die Ritzen in den Wänden drang Rauch aus der Küche. Es waren bereits 19°C.

Ich sprach beim Frühstück mit den kanadischen Studenten über ihre Wanderung. Sie begannen gerade ihre Tsum-Tal-Wanderung. Ich war gerade dabei, meine zu beenden. Ein Mädchen meinte, ich hätte Schlafapnoe. Das überraschte mich nicht. Sie sagte, sie könne mich schnarchen hören. Ich war erstaunt, dass jemand bei den dünnen Wänden schlafen und es überhaupt bemerken konnte. Die Wände bestanden nur aus dünnen Brettern. Zwischen ihnen gab es Lücken.

Wir verabschiedeten uns von den Kanadiern. Wir machten uns auf den Rückweg zum Hauptweg. Der Himmel war klar. Wir konnten den Berg Manaslu sehen. Wir kamen am Schild „Willkommen beim Tsum Valley Trek“ vorbei. Wir sahen Adler am Himmel schweben, die in der warmen Luft schwebten, als wir bergab ins Tal gingen.

Die heutige Wanderung war kurz. Wir beschlossen, in Philim zu bleiben. Ich wollte mehr als nur Brot essen. Ich wusste, dass es in Philim Gemüse-Momos mit Käse gab. Wir übernachteten in einer Hütte im Hotel PhilimGaun and Lodge.

Die Hütte hatte ein Duschbad. Es hatte ein großes Panoramafenster – vielleicht, um die duschenden Nachbarn zu unterhalten! Das Wasser kam durch einen Schlauch in die Dusche. Erwarte keine Auswahl zwischen heißem und kaltem Wasser. Du bekommst das Wasser, das herauskommt. Ich schnappte mir meine Seife und ging unter die Dusche. Es war mein erstes richtiges Bad seit über einer Woche. Ich musste kräftig schrubben, um Staub und Schmutz von meinen Beinen zu bekommen.

Praktischer Hinweis: Die Duschen auf dem Tsum Valley Trek können spärlich und kalt sein. Das Hotel PhilimGaun und die Lodge bieten Duschmöglichkeiten, aber keine Wassertemperaturregelung. Seien Sie darauf vorbereitet, dass die Duschen zeitweise kalt sind.

Philim hat keinen Strom. Ein Felssturz hat das Kraftwerk zerstört. Sie haben Solarstrom, aber nicht in den Zimmern. Die Hütte war klein, gerade groß genug für zwei Betten. Sie hatte Fenster und eine Hintertür. Ich öffnete die Hintertür. Da war der Anfang einer Toilette und eine winzige Veranda. Von der Veranda aus blickte man auf das Flusstal. Wir hatten wieder Blick auf den Budhi Gandaki River.

Wir waren auf eine niedrigere Höhe gewandert. Wir konnten spüren, dass es jetzt viel wärmer war. Heute Nacht ist im Tal keine Schneewahrscheinlichkeit zu erwarten. Es war warm.

Das Essen in Philim war gut. Ich habe mich gern mit den Einheimischen unterhalten. Der Besitzer ist auch Lehrer. Einige seiner Lehrerfreunde waren in einem Pavillon. Sie luden mich ein, mich ihnen anzuschließen. Wir hatten ein nettes Gespräch. Es war ein entspannter Tag. Es war schön, bei diesem Tsum Valley Trek einmal nicht hetzen zu müssen, um ein Ziel zu erreichen.

Tag 15 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Montag, Mai 10th

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch verließen wir Philim am Morgen. Wir wanderten Richtung Süden. Der Tag begann sonnig. Aber am Nachmittag kam der Regen zurück. Der Regen änderte unsere Pläne, wo wir übernachten sollten. Wir entschieden uns, im Dorf Yuru Khola zu bleiben, oder manchmal auch im Dorf.

Yuru Khola ist ein faszinierender Ort. Das Dorf liegt am Zusammenfluss der Flüsse Yuru Khola und Budhi Gandaki. Die Einheimischen fangen frischen Fisch aus dem Yuru Khola. Mit etwas Glück gibt es frischen Fisch zum Abendessen. Wir hatten heute Abend kein Glück. Der Fisch ist beliebt und schnell ausverkauft.

Das Dorf ist eine große Familie. Sie haben Holzhäuser entlang des Weges errichtet. Es gibt einen Laden, ein Restaurant und ein Gästehaus direkt am Weg. Wenn ich „direkt am Weg“ sage, meine ich das auch so! Esel und Menschen laufen beim Essen ganz nah an einem vorbei.

Während der Monsunzeit verlassen sie oft das Dorf. Sie ziehen in höher gelegene Gebiete. Manche Häuser stehen auf Stelzen in den Bergen. Dort können sie bei kleineren Überschwemmungen bleiben. Manchmal müssen sie aber ganz in höher gelegene Gebiete ziehen, wenn der Budhi Gandaki starkes Hochwasser führt.

Nachdem das Wasser zurückgegangen ist, kehren sie in ihre Gebäude zurück und öffnen wieder für den Betrieb. Yuru Khola bietet auch Camping an. Eine Gruppe kampierte auf Felsen, die durch die Kraft des Flusses glatt geworden waren.

Ich war traurig, Philim zu verlassen. Es ist ein schönes Dorf. Es gibt Geschäfte, Restaurants und eine Schule. Die Stadt ist angenehm. Die Leute sind freundlich. Ich habe in Philim gut geschlafen und war froh, eine private Hütte zu haben. Der Morgenspaziergang war einfach.

Ram und ich gingen den Hügel hinunter zur langen Hängebrücke. Wir überquerten ihn auf die Westseite des Flusses. Wir gingen zurück durch die Dörfer Sirdibas und Salleri. Unser Ziel für das Mittagessen war Jagat. Während wir in Jagat zu Mittag aßen, begann es zu regnen. Ich aß Spaghetti – ein wahrer Genuss.

Jagat ist der Eingang zum Naturschutzgebiet Manaslu. Die Straßen in Jagat sind mit glatten, großen Steinen gepflastert.

Es donnerte. Blitze zuckten, als wir mit dem Mittagessen fertig waren. Es fing an zu regnen. Wir blieben im Hotel, bis wir dachten, es würde aufhören. Aber es hörte nicht auf. Wir machten uns trotzdem auf den Weg zurück. Natürlich fing es wieder stärker an zu regnen! Wir eilten zum Ortsende. Wir fanden eine weitere Pension. Wir setzten uns unters Dach und warteten, bis der Regen aufhörte.

Der Regen machte uns langsamer. Wir beschlossen, in Yuru Khola zu bleiben. Auf unserem Weg nach Süden mussten wir uns noch ein paar Mal vor dem Regen verstecken.

Unser Zimmer im Yuru Khola bestand aus einem einzigen riesigen Bett. Die Besitzer hatten mehrere Betten zusammengestellt. Man musste sich nur einen Platz aussuchen. Zum Glück waren nur Ram und ich im Zimmer. Wir wählten die gegenüberliegenden Enden des riesigen Bettes. Wir schliefen die ganze Nacht durch. Wir konnten den Regen ab und zu hören.

Die Lodge in Yuru Khola hat keine Toiletten. Aber sie hat eine Hintertür. Es ist das, was man eine „offene Toilette“ nennt. Man sucht sich einen geeigneten Platz und erledigt sein Geschäft. In Zeiten wie diesen ist es schön, ein Mann zu sein!

Praktischer Hinweis: Yuru Khola ist ein sehr einfaches Dorf. Toiletten sind ein Muss. Seien Sie darauf gefasst, dass Sie in Dörfern wie Yuru Khola „offene Toiletten“ finden. Wenn Sie modernere Einrichtungen bevorzugen, sollten Sie nach Möglichkeit in größeren Dörfern wie Philim oder Jagat übernachten. Frischer Fisch kann, sofern verfügbar, ein Highlight sein, ist aber schnell ausverkauft.

Tag 16 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Dienstag, Mai 11th

In meinem Tsum Valley Trek-Tagebuch begann der Dienstag mit guten Nachrichten. Der Regen hatte über Nacht aufgehört. Der Tag begann hell und sonnig. Die Sonne blieb den ganzen Tag draußen, als wir Richtung Süden wanderten.

Wir trafen die Lehrerin am Morgen. Auch sie wanderte Richtung Süden. Sie würde viel weiter laufen als wir heute. Sie ist Nepalesin. Nepalesen können in den Bergen wie Bergziegen wandern. Sie freute sich auch darauf, ihren Mann zu sehen. Ich machte mir Sorgen, dass sie so viel laufen musste, weil sie schwanger war. Aber nepalesische Frauen sind stark. Sie bewältigen diese Distanz problemlos. Später im Dorf Dobhan erlebte ich diese Stärke noch einmal.

Gestern war der schlimmste Teil des Weges eine Abkürzung in der Nähe von Yuru Khola. Dort gab es eine wackelige Leiter. Ram half mir, einen besseren Weg nach unten zu finden. Er hat sich bei diesem Tsum Valley Trek sehr viel Mühe für mich gegeben.

Er führte mich zum Fluss. Er fand große Steine. Er legte sie in die Nähe des Flussufers. Ich konnte auf diesen Steinen laufen. Das Flussufer war steil und voller großer Felsen. Also bahnte er mir einen Weg durch das Wasser. Seine Freundlichkeit berührte mich sehr. Er tat alles, was er konnte, um mir zu helfen.

Praktischer Rat: Ein guter Führer für Mobilitätsprobleme auf dem Tsum Valley Trek ist unerlässlich. Rams zusätzliche Hilfe zeigt, wie ein aufmerksamer Führer eine problematische Wanderung bewältigbar machen kann. Besprechen Sie Ihre Bedürfnisse im Voraus mit Ihrem Führer.

Der Weg führte weiter auf der Ostseite des Flusses. In der Nähe von Tatopani erreichten wir eine Hängebrücke. Wir überquerten den Budhi Gandaki-Fluss. Wir waren wieder auf der Westseite.

Im Dorf Dobhan wurde eine neue Schule gebaut. Männer gruben Steine aus einem Steinbruch und bearbeiteten die Felsen auf der Baustelle. Die nepalesische Regierung verlangt von jeder Gemeinde 20 % der Schulkosten. Der Großteil dieser Zahlungen erfolgt durch lokale Arbeitskräfte.

Auch in der Schule arbeiteten Frauen. Sie trugen Steine vom Steinbruch zur Baustelle. Die Frauen arbeiteten in Gruppen. Sie legten sich Steine in Schleudern um die Stirn. Dann brachten sie die schweren Steine dorthin, wo ihre Männer sie formten.

Die Frauen gingen zusammen. Sie lachten und scherzten. Sie sahen aus wie eine Armee von Ameisen, die sich bewegten. Sie trugen Steine, die fast so groß waren wie sie selbst! Ich war sehr beeindruckt. Das zeigte, wie engagiert sie waren, eine Schule für ihre Kinder zu bauen. Es zeigt, was Teamarbeit bewirken kann, wenn Menschen für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten.

Praktischer Rat: Die Beteiligung der Gemeinde an Bauprojekten wie Schulen ist in Nepal üblich. Während Ihrer Wanderung können Sie Dorfbewohner sehen, die gemeinsam an der Verbesserung der Infrastruktur arbeiten.

Unser Ziel war es, an Tatopani vorbeizugehen und in Khorlabesi zu bleiben. Das Dorf Khorlabesi gefiel mir, als wir daran vorbeikamen. Wir betraten Khorlabesi. Wir gingen an Pflanzen vorbei, die zunächst wie Weinreben aussahen. Aber sie waren anders. Sie werden geerntet. Sie könnten in Nepal für alternative Energie genutzt werden.

Khorlabesi hat zwei Gästehäuser. Wir übernachteten im Shangri-la Home Cottage und Tent House. Es sah aus wie ein Motel. Sie bauten mehr Zimmer. Sie hatten auch eine Dusche. Sie hatte einen Schlauch und ein Panoramafenster! Panoramafenster in Duschräumen scheinen hier beliebt zu sein. Vielleicht ist das nepalesische Sexualerziehung, scherzte ich vor mich hin.

Humorhinweis: Panoramafenster in Duschen sind in manchen nepalesischen Gästehäusern eine lustige Eigenart. Vielleicht finden Sie das während Ihrer Wanderung amüsant.

Wie auch an anderen Orten war die Speisekarte begrenzt. Aber etwas Interessantes fiel mir auf. Das Chum Valley Winery sollte im Juni eröffnet werden. Der Besitzer des Gästehauses sagte, sein Bruder würde es eröffnen. Sie würden Wein aus lokalen Früchten herstellen. Das ist eine mutige Idee. Aber es ist eine gute Möglichkeit, mit lokalen Ressourcen und Touristen Geld zu verdienen.

Praktischer Rat: Lokale Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, Touristen anzuziehen und lokales Einkommen zu schaffen. Das Chum Valley Winery ist ein Beispiel für regionale Innovation.

Tag 17 des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Mittwoch, Mai 12th

In meinem Tsum Valley-Tagebuch war heute unser letzter Tag auf der Tsum Valley-Wanderung. Wir wanderten von Khorlabesi nach Machha Khola Gaon. Machha Khola Gaon war ein kurzer, einfacher Spaziergang von Khorlabesi. Machha Khola Gaon war unser letzter Halt. Ich würde hier ein paar Nächte bleiben. Dann würde ich in die Ganesh Himal-Region weiterziehen.

Ram ließ mich hier zurück. Er ging weiter nach Soti Khola. Dann kehrte er nach Kathmandu zurück. Er hatte eine andere Wanderung vor sich, die ihn nach Tibet führen sollte. Ich war traurig, ihn gehen zu sehen. Er war so ein großartiger Führer gewesen. Ich war froh, dass wir auf dieser Tsum Valley-Wanderung Freunde geworden waren.

Praktischer Rat: Ein guter Führer kann Ihre Wanderung erheblich bereichern. Rams Freundlichkeit und Hilfe haben meine Wanderung durch das Tsum-Tal enorm bereichert.

Ram hat einen Universitätsabschluss in Pädagogik. Er konnte aber keine Stelle als Lehrer finden. Er berät die Schule in seinem Dorf. Wir planten, später gemeinsam seine Stadt zu besuchen. Ich wollte mir die Schule und ihre Arbeit ansehen. Wie viele ländliche Schulen in Nepal braucht auch die Schule Unterstützung. Schulen sind unterfinanziert. Es fehlt an Ausstattung. Die Klassenzimmer sind überfüllt. Die Lehrer, die ich hier traf, waren engagiert. Ihnen lag der Mangel an Bildung für Kinder am Herzen. Bildung ist die einzige Hoffnung für diese Kinder. Eltern in Nepal nehmen Bildung ernst.

Praktischer Rat: Das Bildungswesen im ländlichen Nepal ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Die Unterstützung lokaler Schulen und Bildungsinitiativen kann eine sinnvolle Möglichkeit sein, einen Beitrag für die Gemeinden zu leisten, die Sie besuchen.

Wir übernachteten in einem wunderbaren kleinen Ort in Machha Khola Gaon: dem Chum Valley Hotel. Es hatte drei Stockwerke und schöne Zimmer. Das Essen war köstlich. Ich genoss es, vor meiner nächsten Wanderung zu entspannen.

Fazit des Tsum Valley Trek-Tagebuchs

Meine Wanderung durch das Tsum-Tal war nicht allzu schwierig. Es war eine fantastische Gelegenheit, die tibetische Kultur kennenzulernen. Es fühlte sich an wie Tibet 100 Jahre vor dem chinesischen Einfluss. Das Tsum-Tal bewahrt seine buddhistischen Werte und seine friedliche Lebensweise. Selbst mit den modernen Veränderungen des 21. Jahrhunderts fühlte es sich zeitlos an.

Wie wird der Tourismus das Tsum-Tal verändern? Wie der Lama sagte, wird nur die Zeit es zeigen. Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Aber ich hoffe, dass das Wachstum gesteuert werden kann. Ich hoffe, dass die einzigartige Kultur und Friedfertigkeit der Menschen nicht verloren gehen.

Ich hatte das Glück, das Tsum-Tal besuchen zu dürfen. Ich erlebte seine natürliche Schönheit aus erster Hand. Ich lernte seine Kultur kennen. Ich verließ das Tsum-Tal mit Ehrfurcht und Respekt.

Deshalb wandere ich, auch in meinem Alter. Ich liebe es, Leute kennenzulernen. Ich lerne so viel. Wandern ist jetzt nicht einfach für mich. Aber jeder Schmerz ist das wert, was ich sehe und verstehe.

Ich hatte das Glück, Ram als meinen Guide zu haben. Ein guter Guide trägt wesentlich zum Trekkingvergnügen bei. Ram hat mir geholfen. Er war geduldig mit meinem langsamen Tempo und meinen körperlichen Grenzen.

Allgemeiner praktischer Rat: Der Tsum Valley Trek ist ein lohnendes Erlebnis, das einzigartige kulturelle Einblicke und eine wunderschöne Landschaft bietet. Er ist mäßig anspruchsvoll, aber mit einem guten Führer und der richtigen Vorbereitung machbar. Seien Sie auf einfache Einrichtungen, kalte Temperaturen in höheren Lagen und möglichen Regen vorbereitet. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit der lokalen Kultur in Kontakt zu treten und die friedliche Atmosphäre dieses einzigartigen Tals zu genießen. Der Trek bietet einen Einblick in einen traditionellen tibetisch-buddhistischen Lebensstil und die Widerstandsfähigkeit der Himalaya-Gemeinden. Erwägen Sie die Unterstützung lokaler Unternehmen und Bildungsinitiativen, um einen positiven Beitrag zur Zukunft des Tals zu leisten.

Tsum Valley Trek – ein wirklich bemerkenswertes Erlebnis!

Tsum Valley Trek Diary – Ein unberührter heiliger Trek in Nepal