No meu Diário de Caminhada no Vale de Tsum, minha caminhada durou de 26 de abril a 13 de maio de 2021. A Caminhada no Vale de Tsum terminou em Machha Khola Gaon. Esta caminhada passou por uma região recém-aberta para visitantes. Viajantes estrangeiros ainda são raros no Vale de Tsum. Portanto, os moradores locais não veem muitos forasteiros. Este Diário do Vale de Tsum conta sobre meus dias nesta área remota.

Escrevi sobre minhas experiências diárias. Compartilhei encontros com pessoas e natureza. Descrevi minhas aventuras nas trilhas. Se você quer uma experiência única Trekking no Nepal, considere o Tsum Valley Trek. Ele oferece cultura intocada e vistas deslumbrantes das montanhas. Esteja pronto para condições essenciais e caminhadas desafiadoras. No entanto, a recompensa é ver um lugar especial. Você testemunhará um modo de vida tradicional. Você experimentará a verdadeira beleza do Himalaia. Este Tsum Valley Diary mostra o que esperar. Use-o para planejar seu próprio Tsum Valley Trek incrível!

Segunda-feira, 26 de abril (Kathmandu a Soti Khola – Primeiro dia na caminhada no Vale de Tsum)

Nossa caminhada até o Vale Tsum começou não com uma, mas duas viagens de carro. Estávamos indo para Soti Khola, o ponto de partida para nossa caminhada. Meu guia, Pheri, me encontrou bem cedo no meu hotel em Kathmandu por volta das 5h45. O sol estava nascendo sobre o vale de Kathmandu, tornando-a uma bela manhã para começar nossa aventura. Era hora de ir.

Esta viagem foi memorável. Planejamos explorar o Vale Tsum, uma região no Nepal que foi aberta recentemente para visitantes. Não é muito longe de Kathmandu, mas parece um mundo diferente culturalmente. Entramos em um lugar com tradições antigas, deixando para trás a cultura típica nepalesa, possivelmente até mais antiga do que você pode encontrar no Tibete hoje.

No Vale de Tsum, o budismo tibetano é o modo de vida. As pessoas, seus costumes, sua língua e sua religião estão todos conectados ao Tibete. No entanto, ao longo do tempo, o Vale de Tsum desenvolveu sua própria cultura única. Uma coisa interessante é que ninguém come carne aqui. Os animais selvagens não têm medo das pessoas porque não são caçados. Até a língua tibetana tem seu sabor neste vale isolado.

Montanhas altas e cobertas de neve mantiveram o Vale de Tsum longe do mundo exterior por séculos. Lamas, líderes religiosos da área, também desempenharam um papel em mantê-lo isolado. Eles pediram aos antigos reis do Nepal para limitar o acesso ao Vale de Tsum para proteger sua cultura. Foi somente em 2008, quando o Nepal se tornou uma república, que o Vale de Tsum se tornou aberto a estrangeiros.

Essa mudança aconteceu porque a população local queria se conectar com o mundo exterior. Seus filhos começaram a frequentar escolas em Kathmandu, e novas ideias chegaram ao vale. A mudança é difícil de parar, mesmo se você tentar.

O que eu descobriria lá? Não há muita coisa escrita sobre o Vale Tsum, ao norte das montanhas Ganesh Himal. Existe um mapa de trekking, mas é só isso. Meu trabalho era criar o primeiro guia para esta região.

Nesta primeira parte da caminhada, fui acompanhado por Pradip Karki, que patrocina meu trabalho e é dono da Peregrine Treks and Expedition. Também tínhamos Ram, que mais tarde se tornaria meu guia principal. Saímos cedo para evitar o trânsito intenso de Kathmandu. Estávamos viajando em um Toyota 4×4, o que seria necessário para as estradas de montanha acidentadas à frente, especialmente no caminho para Arughat Bazar.

O trânsito em torno de Kathmandu é quase sempre pesado. As estradas geralmente têm apenas duas faixas. Muitas vezes, caminhões velhos quebram, tornando as coisas ainda mais lentas. Sair cedo é a melhor maneira de passar por esse trânsito rapidamente. Saímos cedo o suficiente para evitar a maioria dos problemas de trânsito habituais.

Nossa primeira parada foi Dhading Beshi, a principal cidade do distrito de Dhading. Este distrito inclui toda a área de Ganesh Himal. Embora nossa caminhada fosse no distrito de Gorkha, alguém em Dhading se tornaria muito importante para mim mais tarde na viagem. Silas Tamang, o secretário executivo do HIMS Nepal, mora aqui. O HIMS Nepal é uma instituição de caridade cristã que ajuda as pessoas na região de Ganesh Himal. Silas, que cresceu nesta área, dedicou sua vida a ajudar sua comunidade.

Pradip e Silas nunca se conheceram, e eu queria apresentá-los. Comecei a trabalhar com Silas, e ele vai me ajudar significativamente nas próximas semanas. Mais tarde, quando retornei à região de Ganesh Himal, fiquei doente, e Silas me deu muita assistência.

Nós dirigimos pela estrada principal até chegarmos à saída para Dhading Beshi. Viramos para o norte em uma estrada pavimentada que levava à cidade. Assim que deixamos Dhading Beshi, começamos a deixar a vida moderna para trás. Depois da cidade, a estrada pavimentada se transformou em uma trilha empoeirada enquanto nos dirigíamos para Arughat Bazar.

O Nepal tem dois tipos principais de estações: poeira e lama. De junho a meados de setembro, as chuvas de monções transformam tudo em lama. Depois que as chuvas param, o solo argiloso seca e vira pó, criando nuvens de poeira atrás de cada veículo. Até mesmo caminhar levanta poeira que cobre seus sapatos e pernas com uma camada marrom. A poeira entra até mesmo em seus sapatos e meias.

Na estrada de Dhading para Arughat, vimos várias celebrações de casamento. A música local nesses eventos apresenta um instrumento de sopro. É como uma mistura entre uma trombeta e um sousafone, sem válvulas, mas com um bocal de sopro feito à mão. Ele só consegue tocar algumas notas, mas músicos habilidosos o fazem soar incrível.

Eu queria tentar tocar. Pradip e Phery disseram que fazer um som era muito difícil para mim. Mas eu tive uma chance e toquei algumas notas! Eu costumava tocar trompete na escola, então eu tinha alguma ideia de como soprar no bocal.

O músico tocou algumas músicas para nós. Então, ele trouxe um instrumento menor, como um clarinete, semelhante ao que os encantadores de serpentes usam na Índia. Ele tinha uma palheta dupla simples e fazia um som muito incomum.

Uma pequena multidão se reuniu ao nosso redor. O músico deu a entender que deveríamos pagar a ele. Eu tirei 10 rúpias, mas Pradip rapidamente lhe deu 100 rúpias. Fingi estar chocado, mas o músico continuou tocando, esperando por mais dinheiro. Ele tocou, mas não lhe demos mais nada. Continuamos nossa viagem pelas colinas em nosso Toyota até que finalmente chegamos a Arughat Bazar.

Arughat Bazar está localizado em ambos os lados do Rio Budhi Gandaki, que flui do Vale Tsum. Aqui, o rio é largo e flui lentamente para o sul. As ruas da cidade são empoeiradas, mas é um local de comércio movimentado. Arughat Bazar seria a última cidade central até eu retornar a Dhading Beshi.

Paramos de dirigir nosso Toyota aqui. De Arughat Bazar, usaríamos transporte local para chegar a Soti Khola. Também passamos por nosso primeiro posto de controle de trekking e fizemos o check-in. Então, encontramos um veículo local para nos levar mais longe.

A estrada ficou muito mais estreita e irregular. Agora eu entendia por que nosso primeiro motorista não queria dirigir mais. Esta estrada era, sem dúvida, prejudicial aos veículos. As pedras e buracos poderiam facilmente destruir um carro.

Finalmente, a estrada terminava em Soti Khola, uma vila perto do Rio Budhi Gandaki. Aqui, o Rio Soti se junta ao Budhi Gandaki. O Rio Soti marca o fim do tráfego de veículos. A única maneira de cruzar o rio aqui é uma ponte suspensa, usada por pessoas a pé e burros.

Caravanas de burros que atendem as regiões mais altas param aqui. Produtos transportados por burros são descarregados e levados para Kathmandu por caminhão. Para a viagem de volta pelas montanhas, os burros são carregados com suprimentos como tabaco, uísque, refrigerante, arroz e outros produtos.

Os burros são usados há séculos para transportar mercadorias nessas montanhas. Eles são como os caminhões das colinas. Grupos de donos viajam juntos com longas filas de burros – às vezes mais de 40 animais – cada um carregando cerca de 65 quilos de mercadorias.

Esses donos de burros também são como banqueiros de montanha. Eles carregam dinheiro para o mercado, compram mercadorias e as devolvem. Muito dinheiro viaja com essas caravanas, junto com pagamentos de juros. Tudo é cuidadosamente registrado para garantir a honestidade. E para proteção, os donos carregam uma faca Khukuri.

Passamos a noite em uma casa de hóspedes no lado Soti Khola do rio em Soti Khola. Amanhã, minha caminhada no Vale Tsum começaria.

Dia 2 da caminhada no Vale Tsum

Terça-feira, 27 de abril

O sol nasceu na vila de Soti Khola. Era um novo dia. Nós três nos preparamos para caminhar. Ontem, nos despedimos de Pradip. Ele ficou com a irmã para visitar a família. Agora, começamos nossa caminhada para o norte no caminho principal.

O caminho era fácil de seguir. Vimos apenas algumas motocicletas. Motocicletas são os únicos veículos que podem atravessar a ponte estreita em Soti Khola. Estávamos caminhando; às vezes, as motocicletas passavam.

A terra subia e descia. Havia poeira nepalesa por todo lugar. Aqui, estava mais quente do que em Kathmandu. A temperatura chegava a cerca de 33 graus Celsius. Pheri sentia muito calor. Ele é da região do Everest, o que é mais notável. Para mim, o calor estava bom. Eu caminho em Bangladesh. Isso foi melhor do que o calor da semana passada.

Eu caminho. Os moradores locais andam por um caminho em uma hora. Eu preciso de duas horas para ir pelo mesmo caminho. Eu disse a Pheri que eu era lento. Mas ele ainda estava surpreso com o quão lento eu era.

Sou lento por alguns motivos. Fiz uma cirurgia no joelho ano passado. Tenho 56 anos. Minhas articulações doem de manhã por causa da artrite. Leva cerca de uma hora de caminhada para a dor passar. Além disso, não estou em uma corrida. Quero escrever um guia. Gosto de passear. Quero ver tudo ao meu redor.

Também, comecei o dia com diarreia. Isso tornou a caminhada mais difícil. Então, descobri outra coisa. Esquecemos de trazer purificação de água ontem. Agora, precisamos confiar em água fervida. Só podemos beber água fervida quando a encontramos.

Passamos por muitas pequenas fazendas nepalesas. A trilha passava por fazendas e vilas. As pessoas fizeram fazendas nas encostas das montanhas. A estrada virou uma trilha. Em alguns lugares, a trilha tinha degraus de pedra. Os degraus nos ajudaram a subir e descer mais rápido.

Os moradores locais fizeram esses degraus. Eles são principalmente para mulas. As mulas usam essas trilhas. As mulas deixam seus excrementos no caminho, especialmente nos degraus de pedra.

Os degraus não são uniformes. Um degrau pode ser curto. O próximo degrau pode ser muito alto. Às vezes, há apenas um pequeno espaço para colocar o pé. É o suficiente para o casco de um burro. Subir é mais fácil para mim. Descer é mais difícil. Devo ter cuidado ao descer os degraus. Não quero escorregar e cair. Cair pode quebrar minha perna. Além disso, cair aqui pode ser perigoso. Um lado da trilha geralmente é uma queda íngreme. Eu não queria cair.

Por volta das 1h30, chegamos à vila de Lapu Beshi. Esta vila é como outras vilas que veremos. Ela é construída ao longo da trilha. Campos em socalcos estão ao redor dela. As pessoas fizeram esses campos na encosta da montanha. A cidade fica na encosta da montanha. Não há estradas secundárias para outras casas.

A vila tem três casas de hóspedes. Não há outros negócios aqui. Tudo é pequeno. O espaço para construir é limitado.

Paramos para almoçar no Hotel Laligurans em Lapu Beshi. Pheri decidiu que ficaríamos aqui durante a noite. Planejamos chegar a Machha Khola Gaon. Mas Pheri mudou os planos. Eu não me importei. Era o primeiro dia de trekking de verdade. Eu não queria andar muito.

O hotel tem quartos para cada pessoa. Os quartos são simples, apenas uma cama. Eles têm um lugar para tomar banho. Então, lavei a poeira da trilha. A área de alimentação fica perto do rio. Tem uma ótima vista do Rio Budhi Gandaki.

Depois do almoço, choveu. Houve uma tempestade. Mas passou rápido. Aprendi que as tempestades da tarde são compartilhadas aqui. O ar não pode subir sobre as montanhas. Então, a chuva cai no vale. Essa chuva mantém o vale verde.

O menu de comida era pequeno. Tinha Dal Bhat e espaguete. Pedi espaguete. Não estava ruim. O molho parecia estranho, como uma pasta. Adicionei ketchup. Então, ficou mais com gosto de molho de espaguete. Sei que você deve estar pronto para mudar sua comida nas montanhas.

Conheci um fotógrafo nepalês no hotel. Ele trabalha em Dubai. Ele acabou de voltar do Tsum Valley Trek. Ele estava com um clima bom. Todas as manhãs eram ensolaradas. Ele foi a um grande festival no Tsum Valley. Ele me mostrou belas fotos de sua viagem.

Suas fotos e palavras me deixaram feliz com minha caminhada. O vento começou a soprar forte esta noite. Isso deixou a temperatura agradável e fresca. Estamos 880 metros acima do nível do mar. Isso é mais baixo do que Kathmandu.

Dia 3 da caminhada no Vale Tsum

Quarta-feira, abril 28th

Hoje, caminhamos até a vila de Tatopani. Estamos hospedados em uma casa de hóspedes aqui. “Tatopani” significa “água quente” em nepalês. Eu queria parar aqui por causa das fontes termais. Eu esperava relaxar meus músculos doloridos na água quente. Mas Tatopani é uma decepção. A piscina de águas termais está cheia de lenha. Não podemos usá-la para tomar banho.

A vila é pequena e antiquada. Tem apenas uma casa de hóspedes. Esta casa de hóspedes é elementar. É apenas um quarto com camas trêmulas. As camas parecem que vão quebrar às vezes.

As escolhas alimentares também são fundamentais. Podemos tomar dal/bhat ou sopa de macarrão. Tatopani não tem eletricidade. Isso é incomum nesta caminhada. A maioria das vilas tem alguma energia. Eles usam pequenos sistemas de água locais. Esses sistemas fornecem energia para algumas cidades por algumas horas a cada noite. Mas Tatopani ainda não se juntou ao mundo moderno.

O caminho principal através da vila é feito de pedras planas. Na extremidade sul de Tatopani estão as fontes termais. Dois canos de pedra despejam constantemente água quente. A água quente flui para uma área de pedra. As pessoas usam essa área para tomar banho e lavar pratos.

Nós trocamos de roupa íntima. Então, tomamos um banho usando a água termal. Era mais como um banho de esponja do que um verdadeiro banho de imersão. Um cano de água tinha água muito quente. Era quase quente demais para colocar diretamente em nossa pele.

O dia começou ensolarado. Saímos cedo e caminhamos para o norte. A trilha subia e descia. Caminhamos mais alto conforme seguíamos o rio rio acima. A trilha era, na maior parte, fácil de caminhar.

Por volta da hora do almoço, chegamos à vila de Machha Khola Gaon. Esta é uma vila maior na caminhada. Ela é construída em uma encosta íngreme da montanha. Vários caminhos vão para diferentes partes da cidade. No lado norte, você vê o rio Machha Khola. Ele cai em uma linda cachoeira. Então, ele se divide em riachos menores. Esses riachos fluem para o rio Budhi Gandaki. O rio Machha Khola abastece alguns moinhos de grãos. Mas, como Tatopani, Machha Khola Gaon não tem eletricidade. Não sei por que eles não usam o rio para uma pequena usina de energia.

Paramos no Hotel Tsum Valley Lodge and Restaurant. Ele tem quartos em dois andares. O restaurante serve boa comida. Pedi momos de queijo de iaque. Eles estavam deliciosos.

Nós planejamos chegar a Machha Khola Gaon ontem. Mas eu estava muito lento. Poderíamos ter chegado aqui ontem à noite.

Pararei aqui novamente quando retornar do Vale Tsum. A ponte em Machha Khola Gaon vai para a região de Ganesh Himal. Vou me despedir do meu guia aqui. Então, contratarei um guia local para explorar a área de Ganesh Himal. Olhei para a montanha alta do outro lado do rio. Precisaremos escalar esta montanha para chegar à passagem. Parece uma escalada desafiadora.

Depois do almoço, continuamos andando. O tempo estava limpo às vezes. Em um dia claro, você pode ver as montanhas Ganesh Himal. Mas hoje, o céu não estava muito claro.

Continuamos para o norte até a vila de Khola Besi. Khola Besi é uma vila bonita. Ela recebe turistas. Tem duas casas de hóspedes. A primeira casa de hóspedes cultiva seu café. Eles anunciam café local. Eu queria experimentar o café deles. Então, paramos. O café não era forte. Mas eu vi os grãos de café nas árvores de café.

Continuamos caminhando até Tatopani. Como eu disse, Tatopani foi uma decepção. Pensei em como teria sido bom ficar em Khola Besi. Eles tinham boas casas de hóspedes e comida melhor. A vila de Tatopani ainda não aceitou turismo. Parece ser a última vila na trilha que não é focada em turistas. Choveu um pouco em Tatopani quando nos acomodamos para a noite.

Dia 4 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Quinta-feira, abril 29th

Hoje foi um dia terrível e chuvoso de trekking. A chuva começou cedo. Tivemos que fazer o trekking na chuva porque tínhamos uma programação a cumprir.

Para fazer trekking no Vale Tsum, você precisa de uma permissão especial. A permissão tem datas definidas. Temos muito para ver e pouco tempo.

Por sorte, tenho uma capa de chuva. Eu a visto. Fica quentinho lá dentro porque é à prova d'água e não deixa passar ar.

Deixamos Tatopani para trás. Choveu a maior parte da noite. A chuva diminuiu por um curto período quando saímos. Logo ao norte da vila, cruzamos uma ponte suspensa. Agora estamos no lado leste do Rio Budhi Gandaki. Ficaremos neste lado por um tempo. Mais tarde, cruzaremos outra ponte suspensa para retornar ao lado oeste.

A trilha está subindo. Tatopani está a 990 metros. Salieri está a 1360 metros. Estamos subindo mais alto.

Caminhamos pela vila de Dobhan. Dobhan tem sua ponte suspensa sobre o rio Dobhan. A ponte deixa a cidade bonita. Depois de Dobhan, passamos por muitos pequenos assentamentos. Alguns assentamentos eram apenas uma única casa. Paramos em uma cidade para comer. Mas cabras e ovelhas tinham feito cocô por todo o chão do restaurante. Ninguém estava limpando. Moscas estavam por toda parte, zumbindo em volta da comida dos visitantes e dos dejetos dos animais. Eu não queria comer lá porque não estava limpo.

Eu posso lidar com muitas coisas, mas esse lugar era demais. Eles não se importavam com a saúde das pessoas que comiam lá. Então, eu não queria dar a eles o meu negócio.

Caminhamos mais trinta minutos pela trilha. Comemos em outro lugar. Aqui, Pheri e eu discutimos sobre a necessidade de um guia e um carregador para esta caminhada. Esta conversa levou Pheri a partir no dia seguinte para retornar a Kathmandu.

O tempo começou ensolarado. Mas mudou rapidamente e ficou terrível. Chegamos à vila de pescadores de Yuru Khola. Ela é construída sobre pedras ao lado do Rio Budhi Gandaki. Ela tem alguns edifícios essenciais ao longo da trilha inferior. A trilha superior contorna a vila. Você deve usar a trilha superior quando a trilha inferior inunda durante a estação das monções.

A trilha inferior não é fácil de alcançar a trilha superior. Uma escada de madeira está no final da trilha inferior. A escada é feita em casa. Os degraus não são uniformes e estão muito distantes. Não gosto de subir escadas, especialmente com uma mochila. Mas subi a escada.

Começou a garoar quando cruzamos o rio novamente. Desta vez, chegamos a um caminho de pedra. Este caminho vai para a vila de Jagat. O caminho aqui é pavimentado com pedras grandes e planas. Caminhar nele é fácil.

Jagat é uma vila grande. Tivemos que fazer o check-in no posto de controle aqui. Tsum Valley Trek e a região de Manaslu são áreas protegidas. Eles limitam o número de visitantes para preservar a natureza e a cultura. A vila de Jagat é feita de pedra. Ela tem vários stupas budistas (chorten). Jagat tem muitas casas de hóspedes. Mas decidimos caminhar mais.

Jagat fica logo ao sul do rio Bhatu Khola. Bhatu Khola faz cachoeiras e corredeiras enquanto flui para o rio Budhi Gandaki. Atravessamos o rio Bhatu Khola e seguimos um caminho local. Este caminho me fez andar por partes do próprio rio. A água estava fria porque vinha de geleiras. O clima tem sido bom. Mas meus sapatos frios e molhados me fizeram tremer.

Paramos na única casa de hóspedes em Salleri para passar a noite. Salleri fica ao norte de Jagat. Pheri e eu conversamos sobre sua partida amanhã. Ram, o carregador, também é um guia da Peregrine Treks and Tours. Ele ficará comigo. Exploraremos o Vale de Tsum juntos. Pheri já esteve no Vale de Tsum muitas vezes. Ele voltará para Kathmandu. Ele disse que estava com dores físicas. Talvez fosse da última caminhada.

A chuva continuou a noite toda. A casa de hóspedes tem quartos para cada pessoa. Mas não há muita privacidade. Não consegui trancar a porta por dentro. Então, encostei minha mochila na porta para ter alguma segurança. Do lado de fora do meu quarto no segundo andar, um morcego estava comendo insetos voando ao redor da luz. Não havia porta para manter o morcego do lado de fora. Mas ele ficou do lado de fora, onde estava sua comida.

Dia 5 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Sexta-feira, abril 30th

No meu Diário de Trekking no Vale de Tsum, hoje começa com Pheri saindo cedo para Kathmandu. A chuva diminuiu, mas choveu a noite toda, o que é típico para esta área perto do Vale de Tsum (embora ainda não estivéssemos oficialmente no Vale de Tsum). É mais fácil para Ram e eu fazermos trekking como duas pessoas em vez de três. Este grupo menor tornará as coisas mais rápidas nos próximos dias.

A saída de Pheri também significou que Ram e eu poderíamos nos conectar melhor. Antes, Ram tinha um status menor como carregador. Agora, éramos só nós dois. Finalmente tivemos tempo para conversar. Achei Ram um ótimo guia. Ele foi muito paciente com minha velocidade lenta de caminhada. A artrite torna a caminhada dolorosa e lenta para mim.

Então, percebemos um problema. Pheri tinha ido embora com todo o dinheiro da viagem! Eu só tinha cerca de 7000 rúpias comigo. Isso não era dinheiro suficiente para terminar o Tsum Valley Trek. No entanto, não queríamos voltar atrás. Decidimos caminhar até Philim. Philim é a próxima vila onde poderíamos encontrar um telefone e ligar para Pradip para pedir ajuda.

Não há bancos nesta área. O último lugar para onde enviar dinheiro foi Machha Khola Gaon, mas não sabíamos como eles poderiam nos dar o dinheiro mesmo lá. Aqui, as pessoas usam principalmente dinheiro para negociar mercadorias. Existem algumas outras opções de dinheiro.

A chuva virou uma névoa leve quando saímos de Salleri. Continuamos para o norte na trilha. Passamos por Paimo, uma cidade fantasma. Ninguém mais mora lá. Um grande deslizamento de pedras destruiu a cidade.

Deslizamentos de rochas são comuns na estação das monções. O solo fica muito molhado e as pedras se soltam. Quando as pedras começam a cair, elas destroem tudo em seu caminho. Vilas inteiras podem ser dizimadas rapidamente. Muitas pessoas e animais podem morrer. Isso faz você perceber o quão frágil é a vida no Himalaia. As pessoas que vivem aqui são sobreviventes fortes. Elas vivem apesar de enfrentar muitos perigos.

A trilha começou a subir íngreme. Passamos pelos muros de Mani. Esses muros têm orações budistas esculpidas neles. Caminhamos morro abaixo e ao redor da vila de Sirdibas. Há pequenos riachos em Sirdibas. Moinhos de grãos locais usam esses riachos para energia.

Logo depois de Sirdibas, cruzamos uma longa ponte suspensa. Esta foi a nossa última vez cruzando o Rio Budhi Gandaki. Se continuássemos indo para o norte, chegaríamos ao Monte Manaslu. Mas estamos fazendo o Tsum Valley Trek. Então, cruzamos para o lado leste do rio e subimos a colina até a vila de Philim.

Philim é a última grande vila que veremos por um tempo. Tem uma escola, três hotéis, algumas lojas, um telefone e boa comida. Ligamos para Pradip de Philim. Contamos a ele sobre nosso problema de dinheiro. Ele disse que se pudéssemos chegar a Lamagaon, poderíamos pedir um empréstimo ao amigo dele no hotel. Se formos cuidadosos com nosso dinheiro, teremos o suficiente para chegar a Lamagaon.

Nós nos sentamos e almoçamos. Comemos momos vegetais com queijo de iaque e ketchup. Comecei a gostar muito de ketchup aqui. Talvez seja o potássio, mas eu quero comê-lo. Infelizmente, este pode ser um dos últimos lugares para encontrar ketchup.

Passamos pelo posto de controle e registramos nossas autorizações. Então, caminhamos para o norte novamente. A trilha seguia a encosta da montanha. Subia e descia. Pequenos rios formavam lindas cachoeiras enquanto caíam das montanhas. As cachoeiras fluíam para o Rio Budhi Gandaki bem abaixo. Águias voavam alto acima de nós, circulando no ar quente. Elas procuravam comida no vale. As nuvens desapareceram. O céu ficou ensolarado e azul.

Passamos por duas pequenas vilas no lado leste do rio. A primeira foi Eklebote. Ela tem uma ótima vista do rio. A segunda foi Chisapani. Água fria flui das torneiras em Chisapani para as pessoas usarem. Nenhuma das vilas é enorme. Ambas estão começando a construir casas de hóspedes.

Depois de Eklebote, não havia mais vilas. A civilização acabou. Caminhamos mais para o norte. As casas desapareceram. Vimos borboletas coloridas voando ao redor. Mas estávamos principalmente sozinhos, sem ver outras pessoas.

Chegamos ao local onde o rio Chhilung Khola deságua no rio Budhi Gandaki. O rio Budhi Gandaki é bem menor ali. Ele corre sobre rochas. Ali, vimos uma placa nos dando as boas-vindas à Trilha do Vale de Tsum! Tínhamos chegado à entrada.

Ainda não estávamos no Vale Tsum propriamente dito. Ainda precisávamos caminhar por um desfiladeiro estreito para entrar no vale mais baixo. Este lugar é provavelmente o limite da área do Comitê de Desenvolvimento da Vila. Aqui, a trilha se divide. Se você for para a esquerda, chegará à Trilha Manaslu. Você cruza o Rio Budhi Gandaki em uma pequena ponte de aço para ir para Manaslu. Se você ficar à direita, estará no único caminho para a Trilha do Vale Tsum.

A caminhada até o Vale Tsum subiu mais alto. Podíamos olhar para baixo, para a trilha Manaslu, enquanto subíamos. Nosso objetivo era a vila de Lokpa. Lokpa é 805 metros mais alto que Sirdibas.

A subida era íngreme. Às vezes, havia degraus. Outras vezes, andávamos em pedras soltas. Era fim de tarde. O tempo começou a piorar. Começou a chover. Choveu forte em Lokpa.

Por causa das árvores e da chuva, não conseguíamos ver que estávamos saindo do Rio Budhi Gandaki. O Rio Budhi Gandaki recebe sua água do derretimento das geleiras da Montanha Manaslu. O primeiro grande rio que deságua nele é o Syar Khola. Syar Khola é o principal rio do Vale de Tsum. O Rio Syar Khola forma um desfiladeiro estreito. Precisamos atravessar esse desfiladeiro para chegar ao vale inferior de Tsum.

A vila de Lokpa fica logo depois de onde os rios se encontram antes do desfiladeiro. Ela tem apenas uma casa de hóspedes, uma pequena loja e algumas casas ao redor. Lokpa não é bem uma vila, mas ficamos felizes de estar lá. Estávamos cansados, com frio e com fome.

Chegamos a Lokpa quando estava escurecendo. Fui até a cozinha para me aquecer perto do fogo. A temperatura havia caído para cerca de 12°C. Estávamos agora a 2240 metros de altura. Podíamos sentir o frio. Coloquei as partes de baixo de volta nas minhas calças com zíper para me aquecer. Bebi chá quente perto do fogo.

Lobsang Furgang administra o New Tsum Hotel. Ele é viúvo e tem sete filhos. Ele construiu a casa de hóspedes. Ela tem quartos pequenos no andar de cima para dormir. A maioria dos quartos acomoda duas pessoas. Há espaço suficiente entre as camas para andar. Dois quartos são quartos "individuais". Esses quartos são minúsculos, como armários. São grandes o suficiente para se deitar. Você tem que se arrastar para dentro desses quartos para dormir.

Somos os únicos hóspedes esta noite. Pedi macarrão com queijo de iaque e muito ketchup. Dei uma olhada na loja. Tem muitas coisas da China. As pessoas aqui compram suprimentos principalmente do Tibete. Eles podem cruzar a fronteira com iaques facilmente.

A primeira coisa que vi foi cerveja Lhasa em lata. Era mais barata do que a cerveja perto do Arughat Bazar. Eles também tinham um vinho de cevada em lata da China. O gosto era diferente, mas era perfeito. A loja também vendia muitos tênis baratos em uma cor da China. Eles custavam 860 rúpias. Eu me enfiei no cobertor grosso do meu quarto no andar de cima. Logo, adormeci.

Dia 6 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Sábado, 1 de maio

No meu Diário de Caminhada no Vale de Tsum, hoje começa com o sol brilhando cedo. Um galo cantou alto. Ele sabia que não poderíamos comê-lo. As pessoas nesta área budista não comem carne. Eles não matam nenhum ser vivo. Este galo era brilhante. Ele sabia que estava a salvo de se tornar nosso jantar.

Desci para tomar café da manhã na sala de jantar. Hoje será um longo dia. Caminharemos por um cânion para chegar ao vale inferior de Tsum. Estava frio. Mas o sol nascente prometia um dia quente.

Olhei ao redor da vila de Lokpa. Não havia muito para ver. No entanto, o Monte Manaslu parecia fantástico a oeste. Era branco brilhante contra o céu azul. Era uma bela vista de nossa elevação mais alta. Ram e eu preparamos nossas coisas. Então, começamos nossa caminhada para o restrito Vale Tsum.

O Vale Tsum estava fechado para forasteiros até recentemente. Mas as pessoas aqui se prepararam bem para os turistas. Casas de hóspedes e casas de família estão em quase todas as vilas agora. Até mesmo dois monastérios budistas que antes se opunham aos turistas agora alugam quartos.

O Vale Tsum é uma terra budista tibetana. Quase todas as vilas têm um Lama e um Gumba (mosteiro). A maioria dos Gumbas não tem monges vivendo lá o tempo todo. Somente durante os festivais os monges vêm. Normalmente, um Lama da vila cuida do Gumba e medita lá.

Chegamos ao ponto mais alto da trilha em Lokpa. Agora, a trilha começou a descer. Vimos trabalhadores construindo uma nova ponte suspensa no primeiro rio. Ela substituirá uma ponte de madeira velha e instável que fica mais abaixo.

Construir pontes suspensas no Himalaia é um trabalho árduo. Essas pontes são apenas para pedestres e burros. Mas tudo o que compõe as pessoas precisa ser carregado nelas. Os cabos, as peças de metal e o concreto eram todos carregados por burros ou pessoas.

O povo nepalês é um carregador forte. Eles usam uma tira em volta da testa para carregar cargas pesadas. Eles podem segurar 100 quilos dessa forma, subindo e descendo montanhas.

No local da construção da ponte, as famílias viviam em tendas de plástico. Elas ficarão lá até a ponte ficar pronta. Então, elas desmontarão suas tendas. Algumas famílias retornarão para suas fazendas. Outras irão para o próximo trabalho de construção da ponte.

Eles não usam ferramentas elétricas aqui. Tudo é feito à mão. É um trabalho lento. Mas não há outra maneira aqui.

Outra ponte suspensa ficava mais abaixo na trilha. Mas fomos até a velha ponte de madeira. Perto da ponte velha, o rio Lungwa Khola tem belas cachoeiras. Parei para tirar fotos. Podíamos ouvir o rio Syar Khola correndo atrás de nós.

A trilha era íngreme e, às vezes, acidentada. Nosso objetivo era o Desfiladeiro Sardi. O Rio Syar flui por um canal estreito neste desfiladeiro. Este desfiladeiro é a verdadeira entrada para a Trilha do Vale de Tsum.

A terra antes do desfiladeiro era verde e exuberante. Havia muitas plantas e água. Esta terra verde atraiu budistas tibetanos há mais de 1000 anos. Eles se estabeleceram aqui. Também era um lugar seguro para se esconder dos inimigos. O Vale Tsum era acidentado para entrar. Este isolamento os ajudou a manter seu modo de vida inalterado pelo mundo exterior.

A trilha ficava no lado sul do Rio Syar. Ficava a poucos metros acima do rio em encostas íngremes. A trilha era estreita conforme descia. Este desfiladeiro era o ponto mais estreito e mais baixo da Trilha do Vale Tsum. Depois de passarmos pelo desfiladeiro com suas altas paredes de pedra, começávamos a escalar novamente.

Não encontramos nenhum outro estrangeiro na trilha. Mas conhecemos pessoas do Vale de Tsum. Eles nos cumprimentaram calorosamente com um "Namastê!". Em outras partes do Nepal, os estrangeiros são familiares. Mas aqui, as pessoas ainda se surpreendem ao nos ver. Mais turistas estão visitando a Trilha do Vale de Tsum, mas o número ainda é baixo.

As pessoas em Tsum Valley são pacíficas. Elas são muito acolhedoras. Elas tratam cada estranho como família. As pessoas nos ofereceram ovos, álcool local chamado Roxy e outros presentes só para serem gentis.

Rapidamente percebemos que não havia casas ao longo desta parte da trilha. As pessoas não vivem aqui no desfiladeiro. Esta trilha é para atravessar o desfiladeiro e entrar no Vale Tsum. Infelizmente, depois do desfiladeiro, vimos pouca água pelo resto do dia. Minha garrafa de água estava ficando vazia. O ar estava seco e eu precisava beber.

Havia apenas uma "vila" marcada no mapa. Chamava-se Gumkhola. O rio Gum Khola desce a montanha em direção a Syar Khola, em Gum Khola. A vila era composta por apenas uma casa. Era uma casa de chá administrada por um homem e seu sobrinho, de cerca de quatro anos. O sobrinho era adorável. Cumprimentava a todos com "Namastê" e aceitava dinheiro para as compras. Chegamos à tarde. Pedi chá primeiro. Depois, percebi que também era uma loja e um restaurante. Então, pedi uma Coca-Cola gelada. Eles a mantinham gelada na água do rio Gum Khola.

O homem e seu sobrinho eram amigáveis. Ram conversou com eles enquanto eu olhava para um bezerro recém-nascido em um galpão próximo.

Logo depois de Gumkhola, a trilha se divide. Se você for para a direita, chegará à vila de Ripche. Se você for para a esquerda, chegará a Chumling. Chumling é a vila principal desta área e nosso objetivo para hoje.

Nossa trilha atravessava uma ponte suspensa sobre o Syar Khola. Então, subimos pelo lado norte do vale. A trilha virou ziguezague. A vila de Gumkhola parecia cada vez menor abaixo de nós.

Finalmente, a trilha se nivelou. Caminhamos sob um Kani. Um Kani marca a entrada para as vilas no Vale Tsum. Um Kani é um portão tibetano típico. Ele mostra a divisão entre a cidade e a área selvagem do lado de fora.

Kanis geralmente são feitos de pedra. Eles geralmente têm pinturas coloridas de deuses budistas e protetores de vilas. Kanis também podem dar abrigo da chuva. Felizmente, não precisamos de abrigo quando chegamos a Chumling. O céu estava ensolarado.

Chumling é a vila principal da área de Chumling. Ela tem duas casas de hóspedes. Ela também tem um Gumba muito antigo. Eles estão reconstruindo o Gumba porque o clima o danificou ao longo dos séculos.

Ficamos no Tsum Valley Himal Hotel. Tinha um quarto grande e limpo com cobertores grossos e muitas camas. Também tinha água filtrada gratuita. O restaurante estava aberto de um lado. Pedimos o jantar lá. O menu de comida era pequeno. Mas era um bom lugar para ficar.

Os Homens Burros

Vários homens com trens de burros também ficaram no hotel. A maioria era jovem e estava procurando aventura. Trabalhar com trens de burros é uma boa maneira de ganhar dinheiro nas montanhas.

O trabalho é duro. Eles andam com os burros e os mantêm em movimento. Eles trabalham o ano todo. Eles ganham cerca de 18,000 rúpias ou mais por mês. Isso é um bom dinheiro nas montanhas. Mas o trabalho é perigoso. Cada burro carrega cerca de 60-65 quilos de mercadorias. As mercadorias incluem óleo, cigarros, uísque e refrigerante.

Às vezes, os burros carregam tanques de propano. Os burros são a única maneira de levar tanques de gás para as montanhas. Alguns desses homens viajam da fronteira tibetana para Chhoking na caminhada Manaslu. Eles andam na neve, na chuva e em todos os tipos de clima para manter os burros em movimento. Os burros podem ser teimosos. Os homens acordam às 3 da manhã todos os dias. Eles carregam as mercadorias nos burros e começam a andar.

O dono do burro era Puina Bahadur Gurung, 30 anos. Ele começou como treinador de burros aos 17. Ele economizou dinheiro para comprar seus burros.

Burros são caros. Eles custam cerca de 70,000 a 90,000 rúpias cada. Purina disse que um burro pode trabalhar por cerca de 16 anos ou mais se bem cuidado. Ele é casado e mora em Soti Khola. Ele faz quatro viagens por mês da fronteira tibetana para Soti Khola. Ele possui oito burros.

Normalmente, os donos de burros viajam em grupos. É mais seguro assim. Esses homens também carregam dinheiro das montanhas para os mercados. Eles compram mercadorias e trazem de volta o dinheiro das vendas. Eles não são apenas transportadores. Eles também são como banqueiros de montanha.

Um perigo são os burros caindo de trilhas nas montanhas. Burros são bons de andar. Mas é perigoso quando eles se encontram em trilhas estreitas. Às vezes, um burro cai da montanha. Isso é uma perda para todos. Se um burro cai, geralmente não há como salvá-lo. A estação das monções tem seus perigos. Deslizamentos de rochas podem destruir um comboio inteiro de burros em minutos.

Apesar dos perigos, esses homens são amigos. Eles parecem gostar de trabalhar nas trilhas. Também é uma boa maneira de ganhar dinheiro nas montanhas, onde existem poucos empregos.

Dia 7 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Domingo, 2 de maio

No meu Diário de Caminhada no Vale de Tsum, o domingo começou com um galo alto. O galo cantou cedo. Ele sabia que não poderíamos comê-lo. Como budistas, as pessoas aqui não comem carne. Elas não fazem mal a nenhuma criatura viva. Este galo estava a salvo de virar café da manhã.

Fui para a sala de jantar tomar café da manhã. Hoje, nossa entrada no Diário de Caminhada do Vale Tsum descreverá um longo dia. Caminharemos 800 metros morro acima em uma trilha íngreme e estreita. Vamos de Chumling para Chumchet.

Chumling e Chumchet estão próximas no mapa. Mas, para mim, pareceu uma caminhada de um dia inteiro. Chumling fica no vale. Chumchet fica mais acima, numa serra. Chumling parece um pouco mais moderna. Chumchet é mais tradicional que o Vale de Tsum.

Dizer que Chumling é "urbano" é engraçado, no entanto. São apenas algumas casas, duas casas de hóspedes e um antigo Gomba. No entanto, Chumling fica na trilha principal para o vale superior. Chumchet recebe menos visitantes. As pessoas em Chumchet são muito tradicionais. Elas raramente se lavam. Seus rostos geralmente estão sujos de fuligem. Suas roupas geralmente não são lavadas. Isso é comum em Chumchet. Além disso, muitos aqui falam apenas um dialeto tibetano local, não nepalês. Muitos têm pouca educação. A escola é longe, e os professores podem nem sempre estar lá.

Chumling tem mais terras planas para agricultura — Chumchet cultiva em terraços em encostas íngremes de montanhas. Os terraços em Chumchet são muito estreitos. Eles são largos o suficiente apenas para duas fileiras de milho.

As igrejas também têm pouca água. Chumling tem muitas fontes de água. Então, Chumling e Chumchet são bem diferentes.

Há razões pelas quais as pessoas no Vale Tsum não tomam banho com frequência. A água é escassa, especialmente água que não seja água de geleira congelante. Lavar-se em água de geleira é extremamente frio. A água fria pode chocar seu corpo. É difícil se acostumar.

Chuveiros quentes não existem aqui. As pessoas tomam banho em áreas públicas. Ninguém quer se despir no vento frio com água congelante.

As casas não são aquecidas. Exceto por um fogão de ferro chinês na cozinha, as casas são frias. As pessoas se reúnem na cozinha para se aquecer. Inicialmente, eles usavam fogueiras de madeira abertas. Agora, os fogões de metal chineses são comuns. Eles vêm do Tibete. Muitas vezes, esses fogões não têm chaminé. O calor fica no cômodo. Mas o mesmo acontece com a fumaça e a fuligem. As pessoas se acostumam com a fumaça e a fuligem. A fuligem cobre tudo de preto.

O povo tibetano é muito resistente no frio. Eles podem andar descalços na neve. Eles não sofrem de congelamento rapidamente. As mães colocam manteiga de iaque nos bebês. Elas acreditam que ela protege contra espíritos malignos e frio. A pele deles fica dura como couro, especialmente os pés. Eles podem andar descalços em pedras afiadas e escalar montanhas facilmente.

As pessoas em Chumling pareciam mais limpas. Elas eram mais parecidas com pessoas de outras partes do mundo em relação à higiene. Chumchet era diferente. Valeu a pena ver para entender o tradicional Tsum Valley Trek.

Começamos a caminhar para Chumchet naquela manhã. Nossa primeira parada foi o mosteiro Chumling Paykup Gompa. Ele tem mais de 600 anos. É um dos mosteiros mais antigos do Vale de Tsum. Hoje, o prédio está em mau estado. Mas ouvimos dizer que começariam a construir um novo amanhã. Anos de clima rigoroso no Himalaia danificaram o antigo prédio.

Lá dentro, havia estátuas de Buda e deuses locais. Havia uma grande roda de orações tão alta quanto a sala. O prédio não tinha aquecimento. Lamas e adoradores vêm aqui para rezar e meditar, mesmo no frio.

O que há de valioso nesses gombas são os pergaminhos, não apenas as estátuas. Eles contêm escritos sagrados tibetanos. Muitos pergaminhos ensinam sobre as palavras de Buda. Lamas estudam e meditam nesses pergaminhos. O gompa é um local essencial para a leitura de textos sagrados.

Diferentes tipos de budismo tibetano são praticados no Vale de Tsum. Eles são semelhantes, mas têm algumas diferenças. Em Chumling Paykup Gomba, o Lama não se casa. No entanto, em Chumchet, o Lama é casado e tem filhos. Existem cinco tipos principais de budismo tibetano no norte do Nepal: Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa, Gelugpa e Bön. Não aprendi suas diferenças nesta caminhada pelo Vale de Tsum, exceto que os Lamas Nyingmapa não se casam. Este Gomba pode ser Nyingmapa.

Este Gomba fica em uma pequena colina. Ele tem vista para as fazendas ao redor. O dia estava ensolarado. As montanhas eram lindas, com picos cobertos de neve brilhando ao sol.

Depois do Gomba, caminhamos por fazendas. A trilha era plana e estreita. Muros de pedra marcavam as fronteiras das fazendas. A trilha plana logo terminou. Começamos a escalar a montanha.

Conhecemos pessoas locais. Elas sorriam com dentes brancos brilhantes contra seus rostos fuliginosos. Elas nos ofereciam ovos de seus bolsos. Em outro lugar, elas bebiam Roxy, uma bebida alcoólica local. Elas nos ofereciam goles de suas garrafas de refrigerante usadas. Dissemos não às bebidas, mas gostamos de conversar com elas.

A trilha tornou-se íngreme. Entramos em uma floresta de pinheiros. A floresta foi se rareando aos poucos. As árvores diminuíram de tamanho. Então, elas desapareceram completamente. De repente, sentimos o cheiro de cedros. A água corre aqui durante parte do ano. As chuvas de monção e as chuvas torrenciais formam rios temporários. Isso torna a terra úmida. Há também muitas pequenas cavernas nas rochas. Muitos chortens budistas estão em pontos altos ao longo da trilha.

Os budistas constroem chortens para homenagear os mortos. Eles acreditam que isso traz boa sorte na próxima vida. Os chortens são feitos de pedra. Eles têm pedras com o canto tibetano "Om mani padme hum" escrito nelas. Os chortens também são boas paradas de descanso para viajantes. Ram encontrou um lugar gramado. Deitou-se para tirar uma soneca. Eu me juntei a ele. Tiramos uma soneca naquela tarde ensolarada.

Não há casas ou lojas no caminho para a Igreja. A terra é muito íngreme para cultivar na maioria dos lugares. É principalmente natureza selvagem. Não almoçamos. Estávamos com fome até chegarmos a Chumchet.

Finalmente chegamos em Lower Chumchet no final da tarde. Lower Chumchet fica a apenas algumas casas. As pessoas nos cumprimentaram com sorrisos. Elas ficaram tímidas no começo quando tirei fotos. Mas quando viram suas fotos, elas mudaram. Elas começaram a posar. Elas pegaram coisas para posar.

Talvez essa tenha sido a primeira vez que eles viram uma câmera digital. Talvez. Este lugar não vê muitos forasteiros. Forasteiros foram mantidos afastados até 2008.

Terminamos de tirar fotos. Então, fomos para a vila alta. Procuramos o Lama para perguntar sobre ficar lá. A Igreja Alta não era tão amigável. As pessoas nem abriam as portas quando batíamos. Era muito diferente da vila baixa.

Mas encontramos a casa do Lama. Lama Buchimallama é o Lama da vila há 10 anos. Sua Gomba fica de 15 minutos a uma hora acima da cidade. Estava ficando escuro. Infelizmente, tivemos que dizer não para visitar sua Gomba naquela época. Ele e sua família administram uma casa de família. Eles nos receberam em sua casa. Eles nos sentaram no chão em um pequeno quarto. Este quarto também era sua capela. Nós dormíamos aqui durante a noite.

Trouxeram cobertores e esteiras. Colocaram esteiras no chão frio para nós. Não havia cadeiras. Lá fora, já fazia 10°C às 5h. Ficaria mais frio com o pôr do sol. Não havia aquecedor no quarto. Enrolei-me num cobertor. Fiquei feliz por ter trazido uma ceroula. Eu a vestiria mais tarde.

As crianças ficaram longe no começo. Elas espiavam pelas janelas do quarto para nos olhar. Éramos como animais em um zoológico para elas. Então, o Lama veio da cozinha. Ele trouxe chá com manteiga fumegante.

Chá de manteiga é uma bebida tibetana. É chá com manteiga de iaque. O gosto é bom. Mas tem um gosto estranho. Leva tempo para se acostumar.

Manteiga no chá parece ser muita gordura. Mas na dieta deles, eles precisam de gordura para se manterem aquecidos. Eles comem milho, trigo, cevada, arroz e batatas. Eles não comem carne aqui. Chá de manteiga dá a eles a gordura muito necessária.

Ram fez pão para o jantar. Eles continuaram trazendo chá com manteiga. Mais tarde, o Lama mudou para Roxy. Roxy é um álcool local feito de cevada. As pessoas bebem o dia todo: café da manhã, almoço e jantar. Roxy é transparente. Alguns Roxy são fortes. Alguns são fracos, como água. Eu bebi Roxy com nosso anfitrião. Ele me fez sentir aquecido. Não tinha o gosto residual do chá com manteiga.

O pôr do sol. A única luz no quarto vinha de lamparinas de manteiga no altar e de uma lâmpada solar. As crianças dormiam na varanda do lado de fora. As janelas não tinham vidro, apenas o ar frio da montanha entrando na casa. Entrei no meu saco de dormir e coloquei um cobertor sobre mim. Adormeci rapidamente.

Dia 8 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Segunda-feira, 3 de maio

No meu Diário de Caminhada no Vale Tsum, Ram e eu acordamos com a primeira luz do sol. O sol entrou cedo na casa. Seria um dia agradável. Infelizmente, choveria à tarde.

As crianças já estavam acordadas, olhando para nós. O Lama veio com chá de manteiga quente. Eu bebi o chá morno. Ram foi até a cozinha para fazer pão para o café da manhã.

As crianças ficaram um pouco mais corajosas. Mas elas ainda ficaram para trás. Elas mal entraram na sala. Finalmente, o gato veio. Ele sentou no meu colo. As crianças decidiram que eu estava bem – eu não comi o gato! Elas ainda estavam cuidadosas. Mas elas se aproximaram um pouco mais.

Chumchet está a 3200 metros de altura. Nós desceríamos a pé até Tumje. Tumje está a 2440 metros. Nós desceríamos 760 metros hoje.

Ontem, vimos pequenas flores azuis, amarelas e brancas na trilha. Hoje seria diferente. Veríamos pouco verde nesta trilha na montanha, exceto por alguns pequenos rios.

A montanha está seca. Quanto mais perto andávamos de Tumje, mais seca ela parecia. Encontrar água para encher minha garrafa seria difícil durante boa parte do dia. A trilha parecia vazia. Vimos muito poucas pessoas. No entanto, vimos um chacal acima de nós.

De acordo com o Lama, Chumchet tem cerca de 40 pessoas. Há cerca de 70 casas, nenhuma casa de hóspedes, uma Gomba e uma escola primária. A escola geralmente está fechada, ele disse. Sua casa parecia ser o único lugar para os visitantes ficarem. Era agradável, e ele e sua esposa eram muito acolhedores.

A caminhada ladeira abaixo começou quase imediatamente. Passamos por apenas uma vila no caminho para baixo. Seu nome era Khar. Eram apenas algumas casas. Os homens estavam trabalhando. Vimos algumas mulheres trabalhando. Eu esperava encontrar uma pequena loja com Coca-Cola. Sem sorte. A vila de Khar não tinha nenhuma loja.

Ram geralmente andava na minha frente. Ele anda mais rápido. Gostei disso. Deu-me tempo para aproveitar as vistas sem me sentir apressado. Sei que sou lento. Sei que é difícil para guias e carregadores que estão acostumados a andar rápido nessas pedras.

Continuamos descendo. Nuvens escondiam as montanhas. Ouvi trovões ficando mais altos. A temperatura caiu. O vento aumentou. Então, começou a chover constantemente.

Gostaria de ter trazido luvas leves. Uso duas bengalas. Minhas mãos estavam congelando. Eu tinha um lenço extragrande. Enrolei uma das mãos nele para mantê-la aquecida. A outra estava gelada e dolorida.

Descendo... descendo... descendo a montanha, eu fui. Escorreguei nas pedras enquanto caminhava pelas curvas. Não conseguia ver Ram. Finalmente, eu o vi. Ele estava se abrigando da chuva em uma pequena caverna.

Fiquei do lado de fora com minha capa de chuva amarela. No outro dia, achei que estava muito quente. Hoje, estava perfeito contra o vento frio do Himalaia e a chuva.

A vila de Domje é a entrada para o alto Vale de Tsum. É onde três rios se encontram. Dois rios fluem para o Syar Khola aqui. Esta área é terra de cultivo. Mas a vila de Domje não parecia rica.

Ficamos na única casa de hóspedes em Domje. Estava em ruínas. Tivemos que subir uma escada bamba até a área de dormir. A porta fechou, mas não fez diferença. Uma janela grande, de cerca de 5 m x 5 m, estava sempre aberta. Do outro lado, havia uma janela menor, sem cobertura. As camas eram apenas tábuas de madeira. Coloquei meu saco de dormir e usei um cobertor por cima. Era fim de tarde. A temperatura já estava em 8°C. O vento soprava pelo quarto.

Eles não tinham muita comida. Mas Ram encontrou algumas batatas cozidas. Nós as esquentamos. Por sorte, eles tinham Coca-Cola. Estava boa e gelada. Quem precisa de uma geladeira quando você tem riachos gelados nas montanhas por perto?

Dia 9 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Terça-feira, maio 4

No meu Diário de Trilha do Vale de Tsum, o objetivo de hoje era Lamagaon. Lamagaon parecia um lugar distante e lendário para nós. Chegar a Lamagaon era nosso principal objetivo. Esperávamos conseguir dinheiro emprestado lá para terminar nossa Trilha do Vale de Tsum. Hoje, planejamos subir até o vale superior. Finalmente chegaríamos à nossa parada essencial.

Às 6 da manhã, estava 7°C. Eu não queria sair do meu saco de dormir. O sol estava bonito, mas o quarto estava frio. O vento soprava pelo quarto. Pelo menos meu lugar para dormir estava seco. Eu não tinha certeza sobre outros lugares no quarto.

Ram fez pão achatado para o café da manhã. Comemos rápido e fomos embora. Caminhamos pelos campos. Então, entramos na trilha. A trilha levava a uma ponte suspensa sobre um rio. No começo da trilha, tive diarreia de novo. Não sei por que aconteceu naquela época. Felizmente, só aconteceu duas vezes hoje. Não foi um grande problema.

Logo chegamos a uma bela vila chamada Gho. Gho foi construída na encosta de uma montanha. Tem vista para Domje. Gho tem casas coloridas e um Gompa em forma de pagode. Gho tinha uma pequena loja. Era construída na encosta. Uma mulher cozinhava lá dentro. Seu filho pequeno nos espiava da porta. Eles tinham Coca-Cola gelada. Nós adorávamos beber.

Domje está a 2440 metros de altura. Lamagaon está a 3305 metros. Tínhamos muito mais escalada para fazer. Estávamos de volta à trilha principal. Subimos degraus de pedra.

Hoje, conhecemos alguns outros estrangeiros na trilha pela primeira vez em nossa caminhada no Vale Tsum. Uma era uma mulher da Áustria. Nós a encontramos novamente mais tarde. Ela queria caminhar até Manaslu. Mas a neve fechou a trilha. Então, ela decidiu visitar o Vale Tsum enquanto esperava Manaslu abrir. Também conhecemos um homem do México e sua companheira de viagem, uma mulher da Rússia.

Conhecer pessoas é uma parte divertida do trekking. O Nepal atrai pessoas do mundo todo. Você conhece pessoas de muitos países nessas trilhas. Também conhecemos pessoas do Canadá, Suíça e Alemanha em nossa Tsum Valley Trek.

Também conhecemos estudantes da Universidade Tribhuvan em Kathmandu. Eles estavam fazendo trabalho de campo no Vale Tsum. Às vezes, a trilha era só pedras. Outras vezes, flores coloridas cresciam ao lado da trilha. Borboletas voavam ao nosso redor. Falcões e águias voavam alto.

Ram se preocupava com dinheiro. Ele se perguntou se o amigo de Pradip estaria na casa de hóspedes. O que faríamos se não pudéssemos pedir dinheiro emprestado? Eu disse a ele: "Deus proverá". Ele olhou para mim estranhamente. Ele perguntou: "Deus proverá?" Eu disse: "Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Tenha fé". Ele apenas balançou a cabeça. Ele não tinha certeza do que eu queria dizer.

Finalmente, por volta do meio-dia, chegamos ao topo desta trilha na montanha. Estávamos com fome. A próxima vila era Chhokung, Paro. É a principal vila da região superior do Vale do Tsum. Caminhamos por uma floresta. Então, chegamos a um portão Kani. O portão Kani marcava o início da vila. Ficamos felizes em chegar a Chhokung, Paro. Esperávamos encontrar comida depois da nossa noite na típica Domje.

O vale superior é relativamente plano. Fica entre duas cadeias de montanhas que cercam o Vale Tsum. A área plana não é muito larga, talvez um pouco mais de um quilômetro. Mas é plana para o Nepal! Tem boa água. É um bom lugar para cultivar. Esses campos planos atraíram o primeiro povo tibetano aqui há mais de mil anos. Caminhamos por muros de pedra. Os muros separavam as fazendas. Então, caminhamos sob outro portão Kani quando entramos na vila.

ChhokungParo parece muito tibetano. As casas têm muros ao redor delas. Os muros cercam um celeiro. Apenas uma porta de madeira abre para a rua. Dentro dos muros, as casas geralmente têm dois andares. As pessoas vivem no andar de cima. Os animais e o armazenamento de alimentos ficam no andar de baixo.

As paredes dão à vila uma sensação de tempos antigos. A cidade estava quieta. Apenas uma mulher tirava água do poço. A maioria das pessoas estava trabalhando nas montanhas. Elas estavam cultivando, cuidando de animais ou coletando ervas para remédios.

Todas as três casas de hóspedes estavam fechadas. Eles não tinham hóspedes agora. O mexicano e sua namorada russa também estavam lá e com fome. Mas não havia comida em nenhum lugar aberto.

Ram convenceu um professor da aldeia a pedir à esposa dele que cozinhasse para nós. Eles nos receberam. Ela preparou uma sopa de macarrão fantástica. Foi uma das melhores sopas que já comi. Não sei que legumes ela usou. Mas o sabor era maravilhoso. Eles também tinham refrigerantes chineses. Bebemos alguns refrigerantes também.

Conversamos com o professor. Ele nos contou sobre a história do vale enquanto tomávamos sopa. ChhokungParo ficou desapontado porque tudo estava fechado. Mas era uma vila bonita. Tem seu próprio Gomba. Outro grande Gomba fica ao norte da cidade.

Ao norte da vila, uma escola estava sendo construída. A população local doa pelo menos 20% do custo da escola, muitas vezes com seu trabalho. As escolas são construídas com pedras pesadas da região. Mulheres e burros carregam as pedras pesadas até o canteiro de obras. Pedreiros moldam as pedras para que se encaixem. Um trabalhador qualificado pode moldar uma pedra em cerca de 10 minutos.

As escolas são um problema no Vale de Tsum. A população é pequena. Famílias com dinheiro enviam seus filhos para Kathmandu ou Pokhara para boas escolas. Crianças de até cinco anos caminham por dias até Soti Khola. Então, elas viajam para Kathmandu ou Pokhara e vivem lá. Elas só veem seus pais nos feriados.

As escolas públicas locais não são consideradas boas. Isso pode ser verdade ou não. Conhecemos alguns bons professores. É difícil encontrar professores no Vale de Tsum. É isolado. Além disso, a maioria dos professores de Katmandu não fala a língua tibetana local. Os professores rapidamente descobrem problemas de linguagem com alunos e pais.

A maioria das mulheres aqui não fala nepalês. Elas frequentemente não sabem ler ou escrever. Elas falam apenas sua língua tibetana local. Isso cria muitos problemas. As crianças primeiro aprendem seu dialeto tibetano. A maioria das crianças recebe pouca educação, a menos que deixem o vale para Kathmandu.

Tsum Valley precisa de pessoas educadas para voltar e ensinar. Elas saberiam a língua local. Elas também saberiam nepalês e inglês por causa da educação que receberam.

A trilha continuava subindo. Mas havia uma inclinação mais suave no vale superior. O vale superior é "nível nepalês". Isso significa que tem colinas, mas é bastante plano para o Nepal. Terreno plano é raro aqui. Algo chamado de plano no Nepal ainda pode ser um pouco inclinado. Mesmo uma inclinação de 15° é considerada plana em uma terra de montanhas íngremes.

A próxima aldeia era Ngaku. Ngaku era como uma ChhokungParo menor. Não tinha casa de hóspedes, mas sim uma casa de família. Muros ao longo dos caminhos formavam longas sombras sob o sol da tarde. Tudo estava praticamente fechado, assim como ChhokungParo. Um menino nos seguiu. Ram encontrou uma mulher para pedir informações. A aldeia de Ngaku tinha um Gomba, mas nenhum Lama. Em vez disso, uma freira morava lá.

Nossa próxima vila foi Lamagaon. Chegamos a Lamagaon quando estava escurecendo. A única casa de hóspedes ficava logo depois da vila. Queríamos ficar lá e conhecer o amigo de Pradip, Norgay Lama. Ele poderia nos ajudar com dinheiro.

Chegamos. A esposa de Norgay, Dawa, nos recebeu. Ficar lá foi bom. Infelizmente, Norgay tinha partido para Kathmandu naquela manhã. Nós o havíamos passado na trilha sem saber. O telefone não estava funcionando. Pradip não conseguia falar com ele.

Ram entrou em pânico. "O que fazemos?", perguntou. Repeti: "Deus proverá". Essa era a nossa única opção, além de comer lagartos, o que não é feito aqui. Lagartos não são tão ruins se você tiver molho barbecue. E ketchup pode deixar qualquer coisa mais saborosa.

Dia 10 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Quarta-feira, maio 5

No meu Diário de Caminhada no Vale de Tsum, fomos dormir cedo ontem à noite. Dormimos no único quarto para hóspedes. Era também o altar da casa deles. A janela não tinha vidro. O ar frio da noite soprava para dentro do quarto. Não havia camas, apenas cobertores no chão. Colocamos nossos sacos de dormir sobre os cobertores. Peguei um cobertor extra para colocar sobre meu saco de dormir. A temperatura chegaria a 4°C. Eu queria estar o mais aquecido possível.

Nós nos sentamos com a família e comemos o purê de batatas que Ram cozinhou. Nós bebemos chá de manteiga. Aqui, o chá de manteiga não era tão amargo quanto em Chumchet.

Uma casa tibetana geralmente tem um cômodo principal no andar de cima. Você entra por um cômodo lateral para armazenamento. Quando seus olhos se ajustam à luz fraca (sem janelas), você encontra a porta para o cômodo principal.

Duas paredes na sala principal são para itens de cozinha. Tigelas e jarras de cobre estão organizadas em prateleiras. Grandes potes de cobre armazenam água. Não há água corrente. As mulheres devem ir a um poço, carregar água de volta e trazê-la para dentro de casa. As casas agora têm fogões chineses de ferro fundido. Mas eles não fornecem muito calor para a casa inteira. Sentei-me perto do fogão e ainda senti frio. Mas essas pessoas vivem com esse frio o ano todo. Elas estão acostumadas.

Há um sofá-cama perto da única janela do quarto. A janela tem plástico cobrindo partes dela. Mas o vento ainda soprava. As molduras das janelas são lindamente esculpidas com pequenos quadrados que seriam perfeitos para vidro, mas vidro não estava lá.

Enrolei-me num cobertor grosso enquanto jantávamos. Depois, fui para o nosso quarto dormir. O nosso quarto também era um templo. Tinha uma imagem do Dalai Lama e uma imagem do Lama local de Rachen Gompa. O Lama de Rachen Gompa é muito respeitado no Vale de Tsum. Ele não é tão famoso quanto o Dalai Lama, mas é fundamental aqui. Vamos encontrá-lo mais tarde hoje.

Dawa, a esposa de Norgay, cuidou de nós. Ela não sabia sua idade. Mas sabia que estava casada há mais de 20 anos. Eles têm quatro filhos. Todas as crianças estavam na escola em Kathmandu ou Pokhara.

Dawa tinha viajado para fora do Vale de Tsum. Ela tinha estado em Kathmandu e na Índia. Na Índia, ela conheceu o Dalai Lama.

O trabalho dela é cozinhar, cultivar e fazer cobertores rústicos. Cobertores como esses são padrão em suas casas. Ela também administra a casa de hóspedes. Ela gosta de conhecer viajantes que ficam lá.

Ela tinha uma ajudante, uma parente jovem chamada Dolpa. Dolpa tem cerca de 11 anos. Ela não vai à escola. Ela não sabe ler nem escrever. Ela é muito trabalhadora. Quando não está cozinhando ou limpando, ela fia lã em uma roca. Ela tem um sorriso brilhante e é feliz.

Do outro lado do Rio Syar ficava Rachen Gomba, um dos maiores gompas do Vale de Tsum. Rachen Gomba é o lar do Lama Dukpa Rimpoché. Ele é responsável por quatro mosteiros. Dois ficam no Vale de Tsum: Rachen Gomba e Mu Gomba. Outros dois ficam em Katmandu. Gostaríamos de visitá-lo hoje. Atravessamos o Rio Syar em uma ponte pênsil. Depois, caminhamos até o mosteiro. O tempo estava frio. O céu parecia nublado. Gostaria de ter trazido minha capa de chuva para este passeio de um dia.

O monastério cobria uma grande área. Eles estavam construindo uma nova Gomba e quartos para 113 monges e freiras. Nós conhecemos trekkers suíços lá. Eles tinham chegado antes de nós. Eles estavam acampando. Seus carregadores estavam cozinhando espaguete. Parecia bom. Eu comi sopa de macarrão e pão tibetano durante a maior parte desta caminhada no Vale Tsum. Ter um carregador que era como um chef italiano foi um bom presente para eles. Eu dei a entender que estava com fome. Mas eles só nos deram xícaras de chá quente. Bem, pelo menos o chá estava quente neste dia frio e ventoso.

Uma freira nos disse que o Lama estava almoçando. Não podíamos incomodá-lo então. Esperamos do lado de fora até começar a chover. Então, fomos para uma parte da velha Gomba.

O único calor naquela sala vinha de lamparinas de manteiga. A nova lâmpada economizadora de energia não fornecia calor. A janela da sala não tinha vidro. Um vento frio soprava para dentro.

Finalmente, conhecemos o Lama. Ele tinha cerca de 66 anos. Ele tinha alguns problemas de saúde, incluindo perda auditiva. Ele nos cumprimentou calorosamente. Ele nos convidou para sentar em um tapete no chão. Ele se sentou de pernas cruzadas em um sofá baixo.

O Lama era impressionante. Ele estudava as escrituras budistas desde os 7 anos de idade. Seu grupo promete ser celibatário quando se tornarem Lamas após a graduação. Seus estudos levam cerca de 20 anos. Depois disso, eles continuam estudando os pergaminhos sagrados.

Por causa de sua idade e saúde, ele agora ensina apenas os Lamas em treinamento. Ele tem seis professores o ajudando. Esses professores ensinam outros que estão aprendendo. O novo Gomba será muito maior e mais imponente do que o antigo. Ele também terá janelas de vidro.

Tiramos uma foto do Lama. Agradecemos a ele pelo tempo. Percebi que ele estava cansado. Eu não queria ficar muito tempo. Perguntei a ele sobre o turismo no Vale de Tsum. Ele disse que só o tempo diria o impacto. Rachen Gomba não tem quartos de hóspedes. Mas Mu Gomba tem. Mu Gomba é um dos dois mosteiros no Vale de Tsum que oferecem hospedagem para turistas.

A chuva ficou mais forte. Tentei entrar na cozinha do Lama para me aquecer. Ram me parou. Ele disse que eu não podia entrar lá. Somente freiras são permitidas na cozinha particular do Lama. Era como tentar entrar na cozinha do Papa! Eu ainda estava tremendo. Voltamos para a sala com a roda de orações. Mas não estava mais quente lá. Finalmente, Ram sugeriu correr para a grande cozinha do outro lado da área.

Corremos o mais rápido que podíamos na chuva fria e pesada. Era um lugar de destaque. Demorou um pouco para chegar à cozinha. Chegamos à cozinha e sentamos perto do fogo.

Ninguém nos impediu. Eles até nos ofereceram chá com manteiga. Qualquer coisa quente era bem-vinda. Eu estava tomando chá quando uma freira gritou: "Está nevando lá fora!"

E era verdade! Grandes, gordos, flocos de neve brancos misturados com a chuva fria. Era maio, e estava nevando!

A cozinha estava movimentada com jovens monges e freiras. Eles agiam mais como adolescentes do que como pessoas santas. Mas isso é normal para adolescentes. As meninas estavam trabalhando. Os meninos estavam brincando. As meninas começaram a fazer pão chapatti. Dei a entender novamente que estava com fome. Eram 2h30. Não comíamos desde o café da manhã. Pegamos mais chá. Mas o chapatti era para os monges, não para nós.

Ficamos sentados por mais de uma hora. Então, decidimos voltar para a casa de hóspedes. Foi ideia do Ram. Eu estava pensando em encontrar um quarto vazio no mosteiro e dormir lá durante a noite! Com 113 quartos, deveria haver um quarto livre em algum lugar. Eu não tinha usado minha roupa íntima longa. Eu não tinha um casaco quente. Eu só tinha um moletom, que não era quente o suficiente com essa chuva e neve. Eu tinha deixado minha capa de chuva na casa de hóspedes, pois parecia ensolarado naquela manhã.

A neve e a chuva diminuíram um pouco. Nós corremos. Um cachorro saiu e latiu para nós. Muitos monastérios budistas parecem ter um cachorro malvado que não gosta de visitantes. Esse cachorro estava acorrentado, felizmente. Era grande e assustador. Parecia que queria me comer, embora carne não seja permitida aqui para budistas.

Deixamos o Gomba e corremos colina abaixo. Atravessamos o leito seco do rio. Então, subimos até a ponte sobre o Syar Khola. Andamos muito mais rápido dessa vez. Queríamos sair do mau tempo.

Voltamos para a casa de hóspedes. Soubemos que “Deus realmente havia providenciado”, como eu disse a Ram antes. Norgay havia retornado para Lamagaon!

Dia 11 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Quinta-feira, maio 6TH

No meu Diário de Caminhada no Vale de Tsum, escrevi ontem sobre me preocupar com dinheiro. Mas, como eu disse a Ram, Deus proveria. E Deus trabalha de maneiras surpreendentes.

Norgay estava indo para Kathmandu. Ele chegou a Lokpa. Então, ele ouviu boas notícias. A fronteira com o Tibete havia sido reaberta! Ela havia sido fechada por causa da neve. Agora, estava aberta novamente. Ele planejou pegar iaques e trazer suprimentos do Tibete para o Vale de Tsum. Então, ele passou a noite em Lokpa. Então, ele se virou e voltou para Lamagaon.

Norgay é um empresário ocupado. Ele administra muitas coisas. Ele tem uma casa de hóspedes e uma fazenda. Ele organiza caravanas de iaques. Ele também comercializa produtos. Em Tsum Valley, você deve fazer muitos trabalhos para sobreviver. Há pouco espaço para fazer apenas uma coisa.

Ele não teve notícias de Rupchandra porque o telefone não estava funcionando. Os telefones aqui só funcionam às vezes. Mas você paga pelo serviço o tempo todo. No entanto, Norgay sabia o nome de Rupchandra. Ele disse que nos ajudaria.

Hoje, Norgay estará ocupado até tarde. Mas ele nos encontrará mais tarde. Nosso plano para hoje era subir até o mosteiro da caverna. Ele fica no alto da montanha.

Felizmente, o clima mudou para melhor. A neve que caiu ficou no topo das montanhas. Isso as tornou ainda mais bonitas. Caminhamos até a vila de Bursa. Em Bursa, pegamos a chave do mosteiro. Custou 300 rúpias. Então, começamos nossa escalada.

O nome oficial do monastério é Milarepa Piren Phu Cave Monastery. Ele recebeu o nome de St. Milarepa. St. Milarepa trouxe o budismo para o Vale Tsum há quase 1000 anos.

Os moradores locais me disseram que, há muito tempo, o Vale de Tsum tinha tribos guerreiras. São Milarepa veio e meditou nesta caverna. Então, ele ensinou às pessoas um modo de vida melhor. Ele ensinou os ensinamentos do Buda. Ele nasceu em 1052 d.C. e viveu até os 83 anos. São Milarepa levou o budismo a todo o Vale de Tsum.

Ele ensinou a não violência. Isso incluía não comer carne. Ele ensinou que matar animais para comer era errado. Animais têm alma, talvez alguém renasça. Ele ensinou respeito por todos os seres vivos.

Subimos a montanha até o mosteiro da caverna. Ele tem duas partes. A parte inferior é o edifício do mosteiro. A parte superior tem uma caverna. Na caverna, há uma pegada na rocha. As pessoas dizem que é a pegada de St. Milarepa. Ela é protegida em um santuário. É fácil de ver.

A subida era íngreme. Mas as vistas do Vale Tsum eram fantásticas. Rachen Gomba parecia linda lá embaixo. Suas paredes vermelhas brilhavam ao sol. Montanhas brancas com neve nova estavam atrás delas.

Primeiro, chegamos a um prédio que parecia um simples motel. Monges costumavam ficar aqui para orações e retiros. Mas não parece ser muito usado agora. Este lugar seria uma ótima casa de hóspedes. Os visitantes acordariam com vistas incríveis do vale.

Acima deste edifício ficava o edifício principal do monastério. Ele tinha uma roda de oração e um altar. Buda estava no meio do altar, com dois deuses ao lado dele. O chão era de madeira áspera. Era um lugar tranquilo para meditar.

Mais acima estava a caverna em si. Uma construção de madeira agora cobre a caverna. Entramos. Vimos a pegada de St. Milarepa na rocha.

Ficamos lá em cima por um longo tempo. Admiramos a beleza do Vale Tsum. É tão intocado e puro lá em cima. As vilas pareciam minúsculas do alto. As montanhas pareciam tão enormes. Você não consegue realmente entender o tamanho do Himalaia até sentar no topo de uma montanha. Olhando para as outras montanhas, você se sente minúsculo.

Descemos a montanha. Chegamos a um lugar com muitas bandeiras de oração budistas. Era um campo de bandeiras instaladas no vale. Havia alguns monumentos lá. Um monumento contava a história do Vale Tsum. Dizia que “Tsum” significa “vívido”. As pessoas do Vale Tsum são chamadas de “Tsumbas”. Ficamos lá em silêncio por um tempo, aproveitando a paz.

Caminhamos de volta para a vila de Bursa. Almoçamos no Milarepa Restaurant and Lodge. Uma nova casa de hóspedes está sendo construída. De lá, devolvemos a chave do monastério. Caminhamos de volta para Lamagaon para descansar. Amanhã, começaremos a descer caminhando.

Tivemos que encurtar nossa caminhada no Vale de Tsum por causa do tempo. Minha caminhada lenta e o tempo gasto escrevendo este Diário do Vale de Tsum significaram menos tempo para caminhadas. Esperávamos ir para Mu Gomba. Fica a cerca de um dia de caminhada ao norte. Então, queríamos ir até Gomba Lungdang na base da geleira Ganesh Himal. Teríamos que fazer isso outra hora.

Ram partiria para o Tibete em pouco mais de uma semana. Eu precisava ir para a região de Ganesh Himal. O dia estava ventoso. Encontrei um lugar perto de uma parede na casa de hóspedes. Ele bloqueava o vento. Ouvi música e escrevi no meu Diário do Vale de Tsum. A temperatura hoje era de cerca de 20°C. Quente e agradável para o Vale de Tsum.

Dia 12 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Sexta-feira, maio 7th

No meu Diário de Caminhada do Vale Tsum, Norgay voltou tarde do trabalho ontem à noite. Então, conversamos com ele esta manhã antes de começar nossa caminhada de volta.

Norgay é um verdadeiro líder no Vale de Tsum. Conversamos sobre turismo e como ele afeta a região. Ele me convidou para voltar e dar uma oficina para os moradores do VDC. Ele se ofereceu para ser o anfitrião. Já dei seminários em Katmandu antes. Quero voltar ao Vale de Tsum para isso.

O Tsum Valley só está aberto para estrangeiros desde 2008. Eles fizeram um bom trabalho se preparando para os turistas. Eles construíram casas de hóspedes e casas de família. Há placas em inglês. Eles estão trabalhando para ensinar os moradores locais sobre turismo.

O povo de Tsum Valley queria que o turismo se abrisse. Líderes como Norgay pressionaram para abrir o turismo para o benefício do povo. Eles se saíram bem em receber turistas enquanto protegiam sua cultura única.

Nós nos despedimos de Norgay. Ele deu a Ram o dinheiro que precisávamos. Ele também nos deu um presente de despedida: uma lata de cerveja Lhasa e um pacote de macarrão seco. Não encontraríamos muita comida até Ripche.

Começamos a caminhar tarde. Mas andamos rápido. Passamos por Chhokung, Paro. Ainda estava tranquilo e fechado. Não encontramos comida lá. Caminhamos pela mata novamente. Um grande grupo de macacos langur cruzou nosso caminho. Eles cruzaram a trilha. Então, pararam e nos olharam. Ficaram longe de nós. Mas não estavam assustados. Nós os observamos por um tempo. Então, continuamos caminhando.

Ram e eu paramos para almoçar. Apreciamos nossa cerveja e macarrão seco. Sentamos e conversamos. Observamos a bela paisagem. Então, nos levantamos e descemos a montanha. Nossa caminhada foi tranquila até chegarmos à aldeia de Gho. Em Gho, pegamos uma trilha diferente. Essa trilha não constava na maioria dos mapas turísticos. Era muito íngreme. Passamos por um pequeno Gombe. Então, descemos até o rio. O rio estava azul-esverdeado devido à água da geleira. A ponte estava muito instável. Muitas pontes no Vale de Tsum estavam sendo substituídas. Mas esta ainda não havia sido consertada. Atravessamos a ponte instável. Passamos pela aldeia de Domje.

Em Domje, poderíamos ter caminhado até Gomba Lungdang. Gomba Lungdang é uma grande Gomba. Tem quartos para turistas. Fica na base das montanhas Ganesh Himal. Eu queria ir lá. Mas leva de 6 a 12 horas para caminhar até lá. Para mim, seriam 12 horas em cada sentido. Não tínhamos tempo suficiente para nossa caminhada no Vale Tsum.

A trilha para Ripche fica no lado sul do Rio Syar. Atravessamos uma ponte suspensa sobre o Rio Langtang Khola. Então, subimos a colina. A trilha no lado norte do Rio Syar é bem feita. Mas a trilha do lado sul ainda não é tão boa. Era fim de tarde. Caminhamos a última parte da trilha no escuro. Uma mulher local se juntou a nós. Atravessamos mais pontes de madeira instáveis juntos. Novas pontes suspensas estavam tornando essas pontes antigas desnecessárias.

Nosso objetivo era a vila de Ripche. Ripche tem vista para o vale inferior de Tsum. A cidade é 105 metros mais alta que Chumling. Ela tem vista para Chumling. Ripche é uma vila agrícola. Não oferece muito para turistas. Mas tem uma excelente hospedagem familiar. Ficamos lá durante a noite. Era mais do que uma hospedagem familiar. Eles transformaram seu santuário budista em um quarto de hóspedes. Tinha duas camas. Nós alegremente colocamos nossos sacos de dormir neles e fomos dormir.

Dia 13 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Sábado, Maio 8th

No meu Diário de Caminhada no Vale de Tsum, hoje começou com o sol entrando no quarto. A dona da casa estava fazendo pipoca nepalesa. Pipoca é um lanche típico nessas montanhas. Eles cultivam pipoca aqui. A pipoca nepalesa é diferente da pipoca ocidental. Aqui, os grãos de pipoca nem sempre estouram brancos e fofos. Além disso, os grãos não estourados são macios. Você pode comê-los sem quebrar os dentes.

A maioria dos grãos não estouram fofos. Eles permanecem pequenos e imóveis na "casca". A "casca" está rachada. Você come punhados dela. Não são adicionados sal ou temperos. Chegamos à noite e não conseguíamos ver o lado de fora de Ripche. Agora, à luz do dia, podemos ver a vila. Ripche é uma pequena vila a 2470 metros. Não tem muitas facilidades para viajantes. Não vi lojas. Há apenas uma casa de família. No entanto, Ripche tem uma ótima vista do vale. Você pode ver as montanhas e a vila de Chumling abaixo. Você também pode ver Chumchet mais alto na encosta da montanha.

Saímos de Ripche cedo. Começamos a caminhar em direção a Lokpa. Estávamos finalmente saindo do Vale Tsum. A trilha de Ripche para Gumkhola é íngreme. Em Gumkhola, paramos para tomar Coca-Cola. Também nos lavamos em água gelada. Eu estava imundo depois de dias de caminhada. Meus pés estavam empoeirados, mesmo com sapatos e meias. A poeira nepalesa entra em tudo. Eu queria um banho quente. Mas isso teria que esperar até depois dessa caminhada no Vale Tsum.

Conselho prático: A poeira nepalesa é excelente e fica em todo lugar. Mesmo com bons sapatos e meias, seus pés ficarão empoeirados. Esteja preparado para ficar empoeirado em sua caminhada. Chuveiros quentes são raros na própria caminhada do Vale Tsum. Planeje uma boa limpeza após o término de sua caminhada.

Ao fazer trekking, você deixa para trás os confortos do dia a dia. Isso inclui estar muito limpo. Lugares para tomar banho em privado são raros. Você sabe que é hora de tomar banho quando até mesmo mulas peidando fazem o ar cheirar melhor do que você!

De Gumkhola, descemos a trilha em direção ao desfiladeiro. O desfiladeiro marca o vale inferior de Tsum. A caminhada de volta nos deu uma visão diferente do desfiladeiro. A trilha até o rio é íngreme. O rio Syar ainda estava alto e espumoso sobre as pedras. Dissemos adeus ao vale de Tsum quando saímos do desfiladeiro.

Depois, a trilha voltou a subir. Subimos até Lokpa. Ficamos na mesma pousada em Lokpa. Mas, desta vez, estava completa. Um grupo de estudantes universitários canadenses estava lá. Eles ocupavam o lugar inteiro. Fiquei no último quarto. Era só um armário. Entrei no quarto. Só tinha uma cama. Não cabia mais nada. Arrumei minha mochila ao redor do corpo e adormeci.

Dia 14 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Domingo, maio 9th

No meu Diário de Trilha do Vale Tsum, acordei com uma manhã muito mais quente. O galo me acordou novamente com seu canto alto. Não sei por que ele estava tão feliz em cantar. Mas ele parecia satisfeito consigo mesmo. Pensei em como um jantar de frango seria gostoso esta manhã!

Moscas zumbiam no quarto. Fumaça da cozinha vinha através de rachaduras nas paredes. Já estava 19°C.

Conversei com os estudantes canadenses no café da manhã sobre a trilha deles. Eles estavam começando a trilha do Vale Tsum. Eu estava terminando a minha. Uma garota disse que achava que eu tinha apneia do sono. Isso não me surpreendeu. Ela disse que conseguia me ouvir roncando. Fiquei espantada que alguém conseguisse dormir com as paredes finas e sequer perceber. As paredes eram apenas tábuas finas. Havia vãos entre elas.

Nós nos despedimos dos canadenses. Começamos a caminhar de volta para a trilha principal. O céu estava limpo. Podíamos ver o Monte Manaslu. Passamos pela placa “Bem-vindo ao Tsum Valley Trek” ao longo da trilha. Observamos águias voando alto no céu, flutuando no ar quente enquanto descíamos a colina em direção ao vale.

A caminhada de hoje foi curta. Decidimos ficar em Philim. Eu queria comida além de pão. Eu sabia que Philim tinha momos vegetais com queijo. Ficamos em uma cabana no Hotel PhilimGaun and Lodge.

O chalé tinha um banheiro com chuveiro. Tinha uma janela panorâmica enorme na frente – talvez para entreter os vizinhos enquanto tomavam banho! A água entrava no chuveiro por uma mangueira. Não espere opções de água quente ou fria. Você recebe a água que sair. Peguei meu sabonete e fui para o chuveiro. Foi meu primeiro banho de verdade em mais de uma semana. Precisei me esfregar com força para tirar camadas de poeira e sujeira das pernas.

Conselho prático: Os chuveiros no Tsum Valley Trek podem ser vazios e frios. O Hotel PhilimGaun and Lodge oferece chuveiros, mas o controle de temperatura da água não está disponível. Esteja preparado para chuveiros frios às vezes.

Philim não tem eletricidade. Um deslizamento de pedras destruiu a usina. Eles têm energia solar, mas não nos quartos. A cabana era pequena, grande o suficiente para duas camas. Tinha janelas e uma porta dos fundos. Abri a porta dos fundos. Havia um começo de banheiro e uma pequena varanda. A varanda dava para o vale do rio. Estávamos de volta com vista para o Rio Budhi Gandaki.

Nós tínhamos caminhado para uma elevação mais baixa. Podíamos sentir que estava muito mais quente agora. Não há chance de neve esta noite no vale. Estava quente.

A comida era boa em Philim. Gostei de conversar com os moradores locais. O dono também é professor. Alguns de seus amigos professores estavam em um mirante. Eles me convidaram para me juntar a eles. Tivemos uma boa conversa. Foi um dia relaxante. Foi bom não ter pressa para chegar a um destino pela primeira vez nesta caminhada pelo Vale Tsum.

Dia 15 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Segunda-feira, maio 10

No meu Diário de Caminhada no Vale de Tsum, deixamos Philim de manhã. Caminhamos para o sul. O dia começou ensolarado. Mas a chuva voltou à tarde. A chuva mudou nossos planos de onde ficar. Escolhemos ficar na vila de Yuru Khola, ou às vezes vila.

Yuru Khola é um lugar fascinante. A vila fica na confluência dos rios Yuru Khola e Budhi Gandaki. Os moradores locais pescam peixe fresco no Yuru Khola. Se tiver sorte, poderá comer peixe fresco no jantar. Não tivemos sorte esta noite. O peixe deles é popular e esgota rápido.

A aldeia é uma grande família. Eles construíram prédios de madeira ao longo da trilha. Eles têm uma loja, um restaurante e uma casa de hóspedes na trilha. Quando digo "bem na trilha", é isso mesmo! Burros e pessoas andam bem perto quando você está comendo.

Durante a estação das monções, eles frequentemente deixam a aldeia. Mudam-se para terrenos mais altos. Algumas casas são construídas sobre palafitas nas colinas. Eles conseguem permanecer lá durante pequenas enchentes. Mas, às vezes, precisam partir completamente para lugares mais altos quando o rio Budhi Gandaki transborda bastante.

Depois que a água baixa, eles retornam aos seus prédios e reabrem para negócios. Yuru Khola também oferece acampamento. Um grupo estava acampando em pedras que ficaram lisas pela força do rio.

Fiquei triste por deixar Philim. É uma vila adorável. Tem lojas, lugares para comer e uma escola. A cidade é agradável. As pessoas são amigáveis. Dormi bem em Philim e gostei de ter uma cabana particular. A caminhada matinal foi fácil.

Ram e eu descemos a encosta em direção à longa ponte suspensa. Cruzamos para o lado oeste do rio. Caminhamos de volta pelas vilas de Sirdibas e Salleri. Nosso objetivo para o almoço era Jagat. A chuva começou enquanto almoçávamos em Jagat. Comi espaguete – um verdadeiro deleite.

Jagat é a entrada para a Área de Conservação de Manaslu. As ruas em Jagat são pavimentadas com pedras grandes e lisas.

Trovões ribombaram. Relâmpagos brilharam quando terminamos o almoço. A chuva começou. Ficamos no hotel até acharmos que a chuva pararia. Mas a chuva não parou. Voltamos para a trilha mesmo assim. É claro que começou a chover forte de novo! Corremos para o fim da cidade. Encontramos outra pousada. Sentamos sob o telhado, esperando a chuva parar.

A chuva estava nos atrasando. Decidimos ficar em Yuru Khola. Teríamos que nos esconder da chuva mais algumas vezes enquanto caminhávamos para o sul.

Nosso quarto em Yuru Khola era uma cama gigante. Os donos tinham colocado muitas camas juntas. Você simplesmente escolhia um lugar. Por sorte, éramos apenas Ram e eu no quarto. Escolhemos extremidades opostas da cama enorme. Dormimos a noite toda. Podíamos ouvir a chuva de vez em quando.

O alojamento em Yuru Khola não tem banheiros. Mas tem uma porta nos fundos. É o que chamam de "banheiro aberto". Você encontra um lugar que funcione e faz suas necessidades. Em momentos como estes, é ótimo ser homem!

Conselho prático: Yuru Khola é uma vila muito básica. Instalações sanitárias são fundamentais. Esteja preparado para experiências de “banheiro aberto” em vilas como Yuru Khola. Se você prefere instalações mais modernas, planeje ficar em vilas maiores como Philim ou Jagat sempre que possível. Além disso, se disponível, peixe fresco pode ser um destaque, mas esgota rapidamente.

Dia 16 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Terça-feira, maio 11

No meu Diário de Caminhada no Vale de Tsum, terça-feira começou com boas notícias. A chuva parou durante a noite. O dia começou brilhante e ensolarado. O sol ficou o dia todo enquanto caminhávamos para o sul.

Encontramos a professora pela manhã. Ela também estava caminhando para o sul. Ela caminharia muito mais do que nós hoje. Ela é nepalesa. Os nepaleses conseguem caminhar nas montanhas como cabras montesas. Ela também estava ansiosa para ver o marido. Eu estava preocupada com ela caminhando tanto, porque estava grávida. Mas as mulheres nepalesas são fortes. Elas conseguem lidar com esse tipo de caminhada com facilidade. Vi mais dessa força mais tarde na aldeia de Dobhan.

Ontem, a pior parte da trilha foi um atalho perto de Yuru Khola. Tinha uma escada frágil. Ram me ajudou a encontrar um caminho melhor para descer. Ele saiu do seu caminho por mim nesta caminhada no Vale Tsum.

Ele me levou até o rio. Ele encontrou pedras grandes. Ele as colocou perto da margem do rio. Eu podia andar sobre essas pedras. A margem do rio era íngreme com pedras grandes. Então, ele fez um caminho para mim na água. Sua gentileza me tocou muito. Ele foi além para me ajudar.

Conselho prático: Um bom guia para problemas de mobilidade no Tsum Valley Trek é essencial. A ajuda extra de Ram mostra como um guia atencioso pode tornar um trekking problemático administrável. Discuta suas necessidades com seu guia com antecedência.

A trilha continuou no lado leste do rio. Perto de Tatopani, chegamos a uma ponte suspensa. Cruzamos o rio Budhi Gandaki. Estávamos de volta ao lado oeste novamente.

Na aldeia de Dobhan, as pessoas estavam construindo uma nova escola. Homens estavam extraindo pedras de uma pedreira. Eles estavam moldando as rochas no canteiro de obras. O governo nepalês pede que cada comunidade pague 20% do custo da escola. A maior parte desse pagamento é na forma de trabalho local.

As mulheres também trabalhavam na escola. Elas carregavam pedras da pedreira para o canteiro de obras. Trabalhavam em grupos. Colocavam pedras em fundas em volta da testa. Depois, levavam as pedras pesadas para onde seus maridos as moldavam.

As mulheres andavam juntas. Elas riam e brincavam. Elas pareciam um exército de formigas se movendo. Elas carregavam pedras quase tão grandes quanto elas! Fiquei muito impressionado. Isso mostrou o quão comprometidas elas estavam em construir uma escola para seus filhos. Isso mostra o que o trabalho em equipe pode fazer quando as pessoas trabalham juntas por um objetivo comum.

Conselho Prático: O envolvimento da comunidade em projetos de construção como escolas é comum no Nepal. Você pode ver moradores trabalhando juntos em melhorias de infraestrutura durante sua caminhada.

Nosso objetivo era passar por Tatopani e ficar em Khorlabesi. Gostei da vila de Khorlabesi quando passamos por ela. Entramos em Khorlabesi. Passamos por plantas que pareciam videiras no começo. Mas elas eram diferentes. Elas são colhidas. Elas podem ser usadas para energia alternativa no Nepal.

Khorlabesi tem duas casas de hóspedes. Ficamos no Shangri-la Home Cottage e no Tent House. Parecia um motel. Eles estavam construindo mais quartos. Eles também tinham um chuveiro. Tinha uma mangueira e uma janela panorâmica! Janelas panorâmicas em chuveiros parecem populares aqui. Talvez seja educação sexual nepalesa, brinquei comigo mesmo.

Nota de humor: Janelas panorâmicas em chuveiros são uma peculiaridade engraçada em algumas pensões nepalesas. Você pode achar isso divertido durante sua caminhada.

Como em outros lugares, o menu de comida era limitado. Mas algo interessante chamou minha atenção. A Chum Valley Winery abriria em junho. O dono da casa de hóspedes disse que seu irmão a abriria. Eles fariam vinho com frutas locais. Essa é uma ideia corajosa. Mas é uma boa maneira de ganhar dinheiro com recursos locais e turistas.

Conselho Prático: Empresas locais estão explorando maneiras de atrair turistas e criar renda local. A Chum Valley Winery é um exemplo de inovação regional.

Dia 17 do Diário de Caminhada do Vale Tsum

Quarta-feira, maio 12

No meu Diário do Vale de Tsum, hoje era nosso último dia da Trilha do Vale de Tsum. Caminhamos de Khorlabesi até Machha Khola Gaon. Machha Khola Gaon era uma caminhada curta e fácil de Khorlabesi. Machha Khola Gaon era nossa parada final. Eu ficaria aqui por algumas noites. Então, eu iria para a região de Ganesh Himal.

Ram me deixaria aqui. Ele continuaria caminhando até Soti Khola. Então, ele retornaria para Kathmandu. Ele tinha outra caminhada para guiá-lo até o Tibete. Fiquei triste em vê-lo partir. Ele tinha sido um ótimo guia. Fiquei feliz por termos nos tornado amigos nesta caminhada pelo Vale Tsum.

Conselho Prático: Um bom guia pode melhorar significativamente sua caminhada. A gentileza e a ajuda de Ram melhoraram muito minha caminhada no Vale Tsum.

Ram tem diploma universitário em educação. Mas não conseguiu encontrar emprego como professor. Ele orienta a escola em sua aldeia. Combinamos de visitar sua cidade juntos mais tarde. Eu queria ver a escola e o trabalho que eles estão fazendo. A escola, como muitas escolas rurais nepalesas, precisa de ajuda. As escolas são subfinanciadas. Faltam-lhes instalações. As salas de aula são superlotadas. Os professores que conheci aqui eram dedicados. Eles se importavam com a falta de educação das crianças. A educação é a única esperança para essas crianças. Os pais no Nepal levam a educação a sério.

Conselho Prático: A educação no Nepal rural enfrenta muitos desafios. Apoiar escolas locais e iniciativas educacionais pode ser uma maneira significativa de contribuir para as comunidades que você visita.

Ficamos em um lugarzinho maravilhoso em Machha Khola Gaon: Chum Valley Hotel. Tinha três andares e quartos agradáveis. A comida era deliciosa. Gostei de relaxar antes da minha próxima caminhada.

Conclusão do Diário de Caminhada no Vale de Tsum

Minha caminhada no Vale de Tsum não foi muito difícil. Foi uma chance fantástica de ver a cultura tibetana. Parecia o Tibete 100 anos antes da influência chinesa. O Vale de Tsum mantém seus valores budistas e seu modo de vida pacífico. Mesmo com as mudanças modernas do século XXI, parecia atemporal.

Como o turismo mudará o Vale Tsum? Como disse o Lama, só o tempo dirá. O progresso não pode ser parado. Mas espero que o crescimento possa ser administrado. Espero que a cultura única e a paz do povo não sejam perdidas.

Eu me senti sortudo em visitar o Vale de Tsum. Eu experimentei sua beleza natural em primeira mão. Eu aprendi sobre sua cultura. Eu saí com admiração e respeito pelo Vale de Tsum.

É por isso que eu faço trilhas, mesmo na minha idade. Adoro conhecer pessoas. Aprendo muito. As trilhas não são fáceis para mim agora. Mas qualquer dor vale o que vejo e entendo.

Tive a sorte de ter o Ram como meu guia. Um bom guia faz toda a diferença na sua jornada. O Ram me ajudou. Ele foi paciente com meu ritmo lento e meus limites físicos.

Conselho prático geral: O Tsum Valley Trek é uma experiência gratificante que oferece percepções culturais únicas e belas paisagens. É moderadamente desafiador, mas administrável com um bom guia e preparação adequada. Esteja preparado para instalações básicas, temperaturas frias em altitudes mais elevadas e possível chuva. Aproveite a oportunidade de interagir com a cultura local e aprecie a atmosfera pacífica deste vale único. O trekking oferece um vislumbre de um estilo de vida budista tibetano tradicional e da resiliência das comunidades do Himalaia. Considere apoiar empresas locais e iniciativas educacionais para contribuir positivamente para o futuro do vale.

Tsum Valley Trek – uma experiência verdadeiramente notável!

Diário de caminhada no vale de Tsum – Uma caminhada sagrada intocada no Nepal