Nel mio diario del Tsum Valley Trek, il mio trekking è durato dal 26 aprile al 13 maggio 2021. Il Tsum Valley Trek è terminato a Machha Khola Gaon. Questo trekking ha attraversato una regione recentemente aperta ai visitatori. I viaggiatori stranieri sono ancora rari nella Tsum Valley. Pertanto, la gente del posto non vede molti estranei. Questo diario della Tsum Valley racconta i miei giorni in questa zona remota.

Ho scritto delle mie esperienze quotidiane. Ho condiviso incontri con persone e natura. Ho descritto le mie avventure sui sentieri. Se vuoi un'esperienza unica Trekking in Nepal, considera il Tsum Valley Trek. Offre una cultura incontaminata e viste mozzafiato sulle montagne. Preparati per condizioni essenziali e camminate impegnative. Tuttavia, la ricompensa è vedere un posto speciale. Sarai testimone di uno stile di vita tradizionale. Vivrai la vera bellezza himalayana. Questo Tsum Valley Diary ti mostra cosa aspettarti. Usalo per pianificare il tuo fantastico Tsum Valley Trek!

Lunedì 26 aprile (da Kathmandu a Soti Khola – Primo giorno del trekking nella valle di Tsum)

Il nostro trekking verso la valle di Tsum è iniziato non con uno, ma con due viaggi in auto. Ci stavamo dirigendo a Soti Khola, il punto di partenza della nostra camminata. La mia guida, Pheri, mi ha incontrato di buon mattino al mio hotel a Kathmandu, verso le 5:45 del mattino. Il sole stava sorgendo sulla valle di Kathmandu, rendendola una splendida mattina per iniziare la nostra avventura. Era ora di partire.

Questo viaggio è stato memorabile. Avevamo programmato di esplorare la valle di Tsum, una regione del Nepal che è stata recentemente aperta ai visitatori. Non è molto lontana da Kathmandu, ma sembra un mondo diverso culturalmente. Siamo entrati in un luogo con tradizioni antiche, lasciandoci alle spalle la tipica cultura nepalese, forse persino più antica di quella che si può trovare oggi in Tibet.

Nella valle di Tsum, il buddhismo tibetano è lo stile di vita. Le persone, i loro costumi, la loro lingua e la loro religione sono tutti collegati al Tibet. Tuttavia, nel tempo, la valle di Tsum ha sviluppato una sua cultura unica. Una cosa interessante è che qui nessuno mangia carne. Gli animali selvatici non hanno paura delle persone perché non vengono cacciati. Anche la lingua tibetana ha il suo sapore in questa valle isolata.

Le alte montagne innevate hanno tenuto la valle di Tsum lontana dal mondo esterno per secoli. Anche i lama, i leader religiosi della zona, hanno avuto un ruolo nel mantenerla isolata. Hanno chiesto agli ex re del Nepal di limitare l'accesso alla valle di Tsum per proteggere la loro cultura. Solo nel 2008, quando il Nepal è diventato una repubblica, la valle di Tsum è diventata aperta agli stranieri.

Questo cambiamento è avvenuto perché la gente del posto voleva entrare in contatto con il mondo esterno. I loro figli hanno iniziato a frequentare le scuole a Kathmandu e nuove idee sono arrivate nella valle. Il cambiamento è difficile da fermare, anche se ci provi.

Cosa avrei scoperto lì? Non è stato scritto molto sulla valle di Tsum, a nord delle montagne Ganesh Himal. Esiste una mappa per il trekking, ma questo è tutto. Il mio compito era creare la prima guida per questa regione.

In questa prima parte del trekking, mi ha raggiunto Pradip Karki, che sponsorizza il mio lavoro e possiede Peregrine Treks and Expedition. Avevamo anche Ram, che sarebbe poi diventato la mia guida principale. Siamo partiti presto per evitare il traffico intenso di Kathmandu. Viaggiavamo su una Toyota 4×4, che sarebbe stata necessaria per le strade di montagna dissestate che ci aspettavano, specialmente sulla strada per Arughat Bazar.

Il traffico attorno a Kathmandu è quasi sempre intenso. Le strade hanno solitamente solo due corsie. Spesso, i vecchi camion si rompono, rendendo le cose ancora più lente. Partire presto è il modo migliore per superare rapidamente questo traffico. Siamo partiti abbastanza presto da evitare la maggior parte dei soliti problemi di traffico.

La nostra prima tappa è stata Dhading Beshi, la città principale del distretto di Dhading. Questo distretto comprende l'intera area di Ganesh Himal. Mentre il nostro trekking si sarebbe svolto nel distretto di Gorkha, qualcuno a Dhading sarebbe diventato molto importante per me più avanti nel viaggio. Silas Tamang, il segretario esecutivo di HIMS Nepal, vive qui. HIMS Nepal è un ente di beneficenza cristiano che aiuta le persone nella regione di Ganesh Himal. Silas, cresciuto in questa zona, ha dedicato la sua vita ad aiutare la sua comunità.

Pradip e Silas non si erano mai incontrati e volevo presentarli. Ho iniziato a lavorare con Silas e lui mi aiuterà in modo significativo nelle prossime settimane. In seguito, quando sono tornato nella regione del Ganesh Himal, mi sono ammalato e Silas mi ha fornito molta assistenza.

Abbiamo guidato sulla strada principale fino a raggiungere il bivio per Dhading Beshi. Abbiamo svoltato a nord su una strada asfaltata che portava alla città. Una volta lasciata Dhading Beshi, abbiamo iniziato a lasciarci alle spalle la vita moderna. Superata la città, la strada asfaltata si è trasformata in una pista polverosa mentre ci dirigevamo verso Arughat Bazar.

Il Nepal ha due tipi principali di stagioni: polvere e fango. Da giugno a metà settembre, le piogge monsoniche trasformano tutto in fango. Dopo che le piogge cessano, il terreno argilloso si secca trasformandosi in polvere, creando nuvole di polvere dietro ogni veicolo. Anche camminando si solleva polvere che ricopre le scarpe e le gambe con uno strato marrone. La polvere entra persino nelle scarpe e nei calzini.

Sulla strada da Dhading ad Arughat, abbiamo assistito a diverse celebrazioni nuziali. La musica locale in questi eventi presenta uno strumento in ottone. È come un mix tra una tromba e un sousafono, senza valvole ma con un bocchino in ottone fatto a mano. Può suonare solo poche note, ma i musicisti esperti lo fanno suonare in modo incredibile.

Volevo provare a suonarlo. Pradip e Phery dicevano che emettere un suono era troppo difficile per me. Ma ho avuto la possibilità e ho suonato un paio di note! A scuola suonavo la tromba, quindi avevo qualche idea su come soffiare nel bocchino.

Il musicista ha suonato alcune canzoni per noi. Poi ha tirato fuori uno strumento più piccolo, come un clarinetto, simile a quello che usano gli incantatori di serpenti in India. Aveva una semplice ancia doppia e produceva un suono molto insolito.

Una piccola folla si è radunata attorno a noi. Il musicista ha lasciato intendere che avremmo dovuto pagarlo. Ho tirato fuori 10 rupie, ma Pradip gliene ha date subito 100. Ho finto di essere scioccato, ma il musicista ha continuato a suonare, sperando in più soldi. Ha suonato, ma non gliene abbiamo dati altri. Abbiamo continuato il nostro viaggio attraverso le colline nella nostra Toyota finché non siamo finalmente arrivati ad Arughat Bazar.

Arughat Bazar si trova su entrambi i lati del fiume Budhi Gandaki, che scorre dalla valle di Tsum. Qui, il fiume è largo e scorre lentamente verso sud. Le strade della città sono polverose, ma è un luogo di commercio molto frequentato. Arughat Bazar sarebbe stata l'ultima città centrale prima del mio ritorno a Dhading Beshi.

Abbiamo smesso di guidare la nostra Toyota qui. Da Arughat Bazar, avremmo utilizzato i trasporti locali per raggiungere Soti Khola. Abbiamo anche superato il nostro primo checkpoint di trekking e fatto il check-in. Poi, abbiamo trovato un veicolo locale per portarci più lontano.

La strada divenne molto più stretta e sconnessa. Ora capivo perché il nostro primo autista non voleva proseguire. Questa strada era senza dubbio dannosa per i veicoli. Le rocce e le buche potevano facilmente distruggere un'auto.

Infine, la strada terminava a Soti Khola, un villaggio sul fiume Budhi Gandaki. Qui, il fiume Soti si unisce al Budhi Gandaki. Il fiume Soti segna la fine del traffico veicolare. L'unico modo per attraversare il fiume qui è un ponte sospeso, utilizzato da persone a piedi e asini.

Le carovane di asini che servono le regioni superiori si fermano qui. Le merci trasportate dagli asini vengono scaricate e portate a Kathmandu in camion. Per il viaggio di ritorno sulle montagne, gli asini vengono caricati con provviste come tabacco, whisky, soda, riso e altri beni.

Gli asini sono stati usati per secoli per trasportare merci in queste montagne. Sono come i camion delle colline. Gruppi di proprietari viaggiano insieme a lunghe file di asini, a volte più di 40 animali, ognuno dei quali trasporta circa 65 chili di merci.

Questi proprietari di asini sono anche come banchieri di montagna. Portano denaro al mercato, comprano beni e li restituiscono. Con queste carovane viaggiano molti soldi, insieme ai pagamenti degli interessi. Tutto viene registrato con cura per garantire l'onestà. E per protezione, i proprietari portano con sé un coltello Khukuri.

Abbiamo passato la notte in una guest house sul lato Soti Khola del fiume a Soti Khola. Domani sarebbe iniziata la mia passeggiata nella valle di Tsum.

Giorno 2 del trekking nella valle di Tsum

Martedì 27 aprile

Il sole è sorto nel villaggio di Soti Khola. Era un nuovo giorno. Noi tre ci siamo preparati a camminare. Ieri abbiamo salutato Pradip. È rimasto con la sorella per far visita alla famiglia. Ora abbiamo iniziato il nostro trekking verso nord sul sentiero principale.

Il sentiero era facile da seguire. Abbiamo visto solo poche motociclette. Le motociclette sono gli unici veicoli che possono attraversare lo stretto ponte di Soti Khola. Stavamo camminando; a volte passavano le motociclette.

La terra saliva e scendeva. La polvere nepalese era ovunque. Qui faceva più caldo che a Kathmandu. La temperatura raggiungeva circa 33 gradi Celsius. Pheri sentiva troppo caldo. Lui è della regione dell'Everest, il che è più notevole. Per me, il caldo era accettabile. Cammino in Bangladesh. Questo è stato meglio del caldo della settimana scorsa.

Io passeggio. La gente del posto percorre un sentiero in un'ora. Io ci metto due ore per fare lo stesso sentiero. Ho detto a Pheri che ero lento. Ma lui è rimasto comunque sorpreso da quanto fossi lento.

Sono lento per diversi motivi. L'anno scorso mi sono operato al ginocchio. Ho 56 anni. Le mie articolazioni mi fanno male la mattina a causa dell'artrite. Ci vuole circa un'ora di cammino perché il dolore passi. Inoltre, non sto partecipando a una gara. Voglio scrivere una guida. Mi piace passeggiare. Voglio vedere tutto ciò che mi circonda.

Inoltre, ho iniziato la giornata con la diarrea. Questo ha reso più difficile camminare. Poi, ho scoperto un'altra cosa. Ieri abbiamo dimenticato di portare la purificazione dell'acqua. Ora, dobbiamo affidarci all'acqua bollita. Possiamo bere acqua bollita solo quando riusciamo a trovarla.

Abbiamo camminato oltre molte piccole fattorie nepalesi. Il sentiero attraversava fattorie e villaggi. Le persone hanno costruito fattorie sui fianchi delle montagne. La strada è diventata un sentiero. In alcuni punti, il sentiero aveva gradini di pietra. I gradini ci hanno aiutato a salire e scendere più velocemente.

La gente del posto ha creato questi gradini. Sono principalmente per i muli. I muli usano questi sentieri. I muli lasciano i loro escrementi sul sentiero, specialmente sui gradini di pietra.

I gradini non sono uniformi. Un gradino potrebbe essere corto. Il gradino successivo potrebbe essere molto alto. A volte, c'è solo un piccolo spazio per mettere il piede. È appena sufficiente per lo zoccolo di un asino. Salire è più facile per me. Scendere è più difficile. Devo stare attento quando scendo i gradini. Non voglio scivolare e cadere. Cadere potrebbe rompermi una gamba. Inoltre, cadere qui può essere pericoloso. Un lato del sentiero è spesso un ripido pendio. Non volevo cadere.

Verso l'1:30 PM, siamo arrivati al villaggio di Lapu Beshi. Questo villaggio è come altri villaggi che vedremo. È costruito lungo il sentiero. Ci sono campi terrazzati intorno. La gente ha creato questi campi sul fianco della montagna. La città è sul fianco della montagna. Non ci sono strade secondarie per altre case.

Il villaggio ha tre guesthouse. Non ci sono altre attività commerciali qui. Tutto è piccolo. Lo spazio per costruire è limitato.

Ci siamo fermati per pranzo all'Hotel Laligurans a Lapu Beshi. Pheri ha deciso che saremmo rimasti lì per la notte. Avevamo programmato di raggiungere Machha Khola Gaon. Ma Pheri ha cambiato programma. A me non è dispiaciuto. Era il primo giorno di trekking vero e proprio. Non volevo camminare troppo.

L'hotel ha stanze per ogni persona. Le stanze sono semplici, solo un letto. Hanno un posto dove fare il bagno. Quindi, mi sono lavato via la polvere dal sentiero. La zona pranzo è vicino al fiume. Ha una splendida vista sul fiume Budhi Gandaki.

Dopo pranzo, ha piovuto. C'è stato un temporale. Ma è passato in fretta. Ho imparato che qui i temporali pomeridiani sono comuni. L'aria non può salire sopra le montagne. Quindi, la pioggia cade nella valle. Questa pioggia mantiene la valle verde.

Il menù del cibo era minuscolo. C'erano Dal Bhat e spaghetti. Ho ordinato spaghetti. Non erano male. La salsa sembrava strana, come una pasta. Ci ho aggiunto del ketchup. Poi, aveva più il sapore della salsa per spaghetti. So che devi essere pronto a cambiare il tuo cibo in montagna.

Ho incontrato un fotografo nepalese all'hotel. Lavora a Dubai. Era appena tornato dal Tsum Valley Trek. Aveva bel tempo. Ogni mattina era soleggiato. Era andato a un grande festival nella Tsum Valley. Mi ha mostrato delle bellissime foto del suo viaggio.

Le sue foto e le sue parole mi hanno reso felice del mio trekking. Il vento ha iniziato a soffiare forte stasera. Ha reso la temperatura piacevole e fresca. Siamo a 880 metri sopra il livello del mare. Questo è più basso di Kathmandu.

Giorno 3 del trekking nella valle di Tsum

Mercoledì, aprile 28th

Oggi siamo andati a piedi al villaggio di Tatopani. Qui alloggiamo in una guest house. "Tatopani" significa "acqua calda" in nepalese. Volevo fermarmi qui per via delle sorgenti termali. Speravo di rilassare i miei muscoli doloranti nell'acqua calda. Ma Tatopani è una delusione. La piscina termale è piena di legna da ardere. Non possiamo usarla per fare il bagno.

Il villaggio è piccolo e antiquato. Ha solo una guest house. Questa guest house è elementare. È solo una stanza con letti traballanti. A volte sembra che i letti si romperanno.

Anche le scelte alimentari sono fondamentali. Possiamo avere dal/bhat o zuppa di noodle. Tatopani non ha elettricità. Questo è insolito in questo trekking. La maggior parte dei villaggi ha un po' di corrente. Usano piccoli sistemi idrici locali. Questi sistemi forniscono energia ad alcune città per alcune ore ogni sera. Ma Tatopani non è ancora entrata a far parte del mondo moderno.

Il sentiero principale attraverso il villaggio è fatto di pietre piatte. All'estremità meridionale di Tatopani ci sono le sorgenti termali. Due tubi di pietra versano costantemente acqua calda. L'acqua calda scorre su un'area di pietra. Le persone usano quest'area per fare il bagno e lavare i piatti.

Ci siamo cambiati e abbiamo indossato la biancheria intima. Poi abbiamo fatto un bagno con l'acqua calda della sorgente. Era più simile a un bagno con spugna che a un vero e proprio bagno. Una tubatura dell'acqua aveva acqua molto calda. Era quasi troppo calda per essere messa direttamente sulla pelle.

La giornata è iniziata soleggiata. Siamo partiti presto e abbiamo camminato verso nord. Il sentiero saliva e scendeva. Abbiamo camminato più in alto mentre seguivamo il fiume a monte. Il sentiero era per lo più facile da percorrere.

Verso l'ora di pranzo, abbiamo raggiunto il villaggio di Machha Khola Gaon. Questo è un villaggio più grande sul percorso. È costruito su un ripido pendio di montagna. Diversi sentieri conducono a diverse parti della città. Sul lato nord, si vede il fiume Machha Khola. Cade in una bellissima cascata. Poi, si divide in corsi d'acqua più piccoli. Questi corsi d'acqua sfociano nel fiume Budhi Gandaki. Il fiume Machha Khola alimenta alcuni mulini per cereali. Ma, come Tatopani, Machha Khola Gaon non ha elettricità. Non so perché non usino il fiume per una piccola centrale elettrica.

Ci siamo fermati all'Hotel Tsum Valley Lodge and Restaurant. Ha camere su due piani. Il ristorante serve del buon cibo. Ho ordinato momo al formaggio di yak. Erano deliziosi.

Avevamo programmato di raggiungere Machha Khola Gaon ieri. Ma sono stato troppo lento. Avremmo potuto arrivare qui ieri sera.

Farò un'altra sosta qui quando tornerò dalla valle di Tsum. Il ponte di Machha Khola Gaon porta alla regione di Ganesh Himal. Saluterò la mia guida qui. Poi, assumerò una guida locale per esplorare la zona di Ganesh Himal. Ho guardato oltre il fiume verso l'alta montagna. Dovremo scalare questa montagna per raggiungere il passo. Sembra una scalata impegnativa.

Dopo pranzo, abbiamo proseguito. A volte il tempo era sereno. In una giornata limpida, si possono vedere le montagne del Ganesh Himal. Ma oggi, il cielo non era molto sereno.

Abbiamo continuato verso nord fino al villaggio di Khola Besi. Khola Besi è un grazioso villaggio. Accoglie i turisti. Ha due guest house. La prima guest house coltiva il suo caffè. Pubblicizzano il caffè locale. Volevo provare il loro caffè. Quindi, ci siamo fermati. Il caffè non era forte. Ma ho visto i chicchi di caffè sugli alberi di caffè.

Abbiamo continuato a camminare verso Tatopani. Come ho detto, Tatopani è stata una delusione. Ho pensato a quanto sarebbe stato bello soggiornare a Khola Besi. Avevano delle buone guest house e del cibo migliore. Il villaggio di Tatopani non ha ancora accettato il turismo. Sembra essere l'ultimo villaggio sul sentiero che non è focalizzato sui turisti. Ha piovuto un po' a Tatopani mentre ci sistemavamo per la notte.

Diario del 4° giorno del trekking nella valle di Tsum

Giovedì, aprile 29th

Oggi è stata una giornata di trekking terribile e piovosa. La pioggia è iniziata presto. Abbiamo dovuto fare trekking sotto la pioggia perché avevamo un programma da rispettare.

Per fare trekking nella valle di Tsum, serve un permesso speciale. Il permesso ha delle date stabilite. Abbiamo molto da vedere e poco tempo.

Fortunatamente ho un impermeabile. Lo indosso. Dentro fa caldo perché è impermeabile e non lascia passare l'aria.

Ci siamo lasciati alle spalle Tatopani. Ha piovuto per quasi tutta la notte. La pioggia ha rallentato per un breve periodo quando siamo partiti. Appena a nord del villaggio, abbiamo attraversato un ponte sospeso. Ora siamo sul lato est del fiume Budhi Gandaki. Resteremo su questo lato per un po'. Più tardi, attraverseremo un altro ponte sospeso per tornare sul lato ovest.

Il sentiero è in salita. Tatopani è a 990 metri. Salieri è a 1360 metri. Stiamo salendo più in alto.

Abbiamo camminato attraverso il villaggio di Dobhan. Dobhan ha il suo ponte sospeso sul fiume Dobhan. Il ponte rende la città carina. Dopo Dobhan, abbiamo superato molti piccoli insediamenti. Alcuni insediamenti erano costituiti da una sola casa. Ci siamo fermati in una città per mangiare. Ma capre e pecore avevano defecato dappertutto sul pavimento del ristorante. Nessuno lo stava pulendo. Le mosche erano ovunque, ronzavano intorno al cibo dei visitatori e agli escrementi degli animali. Non volevo mangiare lì perché non era pulito.

Posso gestire molte cose, ma questo posto era troppo. Non si preoccupavano della salute delle persone che ci mangiavano. Quindi, non volevo dargli i miei affari.

Camminammo per altri trenta minuti lungo il sentiero. Mangiammo in un altro posto. Qui, Pheri e io discutemmo della necessità di una guida e di un facchino per questo trekking. Questa conversazione portò Pheri a partire il giorno seguente per tornare a Kathmandu.

Il tempo è iniziato soleggiato. Ma è cambiato rapidamente ed è diventato terribile. Abbiamo raggiunto il villaggio di pescatori di Yuru Khola. È costruito su rocce accanto al fiume Budhi Gandaki. Ha alcuni edifici essenziali lungo il sentiero inferiore. Il sentiero superiore gira intorno al villaggio. Devi usare il sentiero superiore quando il sentiero inferiore si allaga durante la stagione dei monsoni.

Il sentiero inferiore non è facile da raggiungere dal sentiero superiore. Una scala di legno si trova alla fine del sentiero inferiore. La scala è fatta in casa. I gradini non sono uniformi e sono molto distanti. Non mi piace salire sulle scale, soprattutto con uno zaino. Ma sono salito sulla scala.

Ha iniziato a piovigginare mentre attraversavamo di nuovo il fiume. Questa volta, abbiamo raggiunto un sentiero di pietra. Questo sentiero porta al villaggio di Jagat. Il sentiero qui è pavimentato con grandi pietre piatte. Camminarci è facile.

Jagat è un grande villaggio. Abbiamo dovuto fare il check-in al checkpoint qui. Il Tsum Valley Trek e la regione del Manaslu sono aree protette. Limitano il numero di visitatori per preservare la natura e la cultura. Il villaggio di Jagat è fatto di pietra. Ha diversi stupa buddisti (chorten). Jagat ha molte guest house. Ma abbiamo deciso di camminare di più.

Jagat si trova appena a sud del fiume Bhatu Khola. Bhatu Khola crea cascate e rapide mentre scorre verso il fiume Budhi Gandaki. Abbiamo attraversato il fiume Bhatu Khola e seguito un sentiero locale. Questo sentiero mi ha fatto camminare attraverso parti del fiume stesso. L'acqua era fredda perché proveniva dai ghiacciai. Il tempo è stato bello. Ma le mie scarpe fredde e bagnate mi hanno fatto rabbrividire.

Ci siamo fermati all'unica guest house di Salleri per la notte. Salleri è appena a nord di Jagat. Pheri e io abbiamo parlato della sua partenza per domani. Ram, il facchino, è anche una guida di Peregrine Treks and Tours. Resterà con me. Esploreremo insieme la valle di Tsum. Pheri è stato nella valle di Tsum molte volte. Tornerà a Kathmandu. Ha detto che aveva dolori fisici. Forse erano dovuti al suo ultimo trekking.

La pioggia è continuata per tutta la notte. La guest house ha stanze per ogni persona. Ma non c'è molta privacy. Non potevo chiudere la porta dall'interno. Quindi, ho appoggiato lo zaino alla porta per un po' di sicurezza. Fuori dalla mia stanza al secondo piano, un pipistrello stava mangiando insetti che volavano intorno alla luce. Non c'era una porta per tenere fuori il pipistrello. Ma è rimasto fuori dove c'era il suo cibo.

Diario del 5° giorno del trekking nella valle di Tsum

Venerdì, aprile 30th

Nel mio diario del trekking nella Tsum Valley, la giornata inizia con Pheri che parte presto per Kathmandu. La pioggia era diminuita, ma ha piovuto tutta la notte, il che è tipico per questa zona vicino alla Tsum Valley (anche se non eravamo ancora ufficialmente nella Tsum Valley). È più facile per Ram e me fare il trekking in due anziché in tre. Questo gruppo più piccolo renderà le cose più veloci nei prossimi giorni.

La partenza di Pheri ha anche significato che Ram e io abbiamo potuto comunicare meglio. Prima, Ram aveva uno status inferiore come facchino. Ora, eravamo solo noi due. Finalmente abbiamo avuto tempo per parlare. Ho trovato Ram un'ottima guida. È stato molto paziente con la mia lenta andatura. L'artrite rende la camminata dolorosa e lenta per me.

Poi, ci siamo resi conto di un problema. Pheri se n'era andato con tutti i soldi del viaggio! Io avevo solo circa 7000 rupie con me. Non erano abbastanza soldi per finire il Tsum Valley Trek. Tuttavia, non volevamo tornare indietro. Abbiamo deciso di camminare fino a Philim. Philim è il villaggio successivo dove potevamo trovare un telefono e chiamare Pradip per chiedere aiuto.

Non ci sono banche in questa zona. L'ultimo posto dove inviare denaro è stato Machha Khola Gaon, ma non sapevamo come avrebbero potuto darcelo nemmeno lì. Qui, la gente usa principalmente contanti per scambiare beni. Ci sono alcune altre opzioni per il denaro.

La pioggia è diventata una leggera foschia quando abbiamo lasciato Salleri. Abbiamo continuato verso nord sul sentiero. Abbiamo superato Paimo, una città fantasma. Non ci vive più nessuno. Una grande frana ha distrutto la città.

Le frane sono comuni nella stagione dei monsoni. Il terreno diventa molto bagnato e le rocce si staccano. Quando le rocce iniziano a cadere, distruggono tutto ciò che incontrano sul loro cammino. Interi villaggi possono essere spazzati via rapidamente. Molte persone e animali possono morire. Ti fa capire quanto sia fragile la vita sull'Himalaya. Le persone che vivono qui sono forti sopravvissute. Vivono nonostante affrontino molti pericoli.

Il sentiero ha iniziato a salire ripidamente. Abbiamo superato le mura di Mani. Queste mura hanno preghiere buddiste incise su di esse. Abbiamo camminato in discesa e intorno al villaggio di Sirdibas. Ci sono piccoli corsi d'acqua a Sirdibas. I mulini locali per cereali usano questi corsi d'acqua per produrre energia.

Appena oltre Sirdibas, abbiamo attraversato un lungo ponte sospeso. Questa è stata la nostra ultima volta che abbiamo attraversato il fiume Budhi Gandaki. Se avessimo continuato verso nord, avremmo raggiunto il monte Manaslu. Ma stiamo facendo il Tsum Valley Trek. Quindi, abbiamo attraversato il fiume sul lato est e siamo saliti in salita fino al villaggio di Philim.

Philim è l'ultimo grande villaggio che vedremo per un po'. Ha una scuola, tre hotel, alcuni negozi, un telefono e del buon cibo. Abbiamo chiamato Pradip da Philim. Gli abbiamo raccontato del nostro problema di soldi. Ha detto che se fossimo riusciti ad arrivare a Lamagaon, avremmo potuto chiedere un prestito al suo amico dell'hotel lì. Se stiamo attenti con i nostri soldi, ne abbiamo abbastanza per arrivare a Lamagaon.

Ci siamo seduti e abbiamo pranzato. Abbiamo mangiato momo vegetali con formaggio di yak e ketchup. Ho iniziato ad apprezzare molto il ketchup qui. Forse è il potassio, ma voglio mangiarlo. Purtroppo, questo potrebbe essere uno degli ultimi posti in cui trovare il ketchup.

Abbiamo superato il checkpoint e registrato i nostri permessi. Poi, abbiamo camminato di nuovo verso nord. Il sentiero seguiva il fianco della montagna. Andava su e giù. Piccoli fiumi creavano bellissime cascate mentre scendevano dalle montagne. Le cascate scorrevano nel fiume Budhi Gandaki molto più in basso. Le aquile volavano alte sopra di noi, volteggiando nell'aria calda. Cercavano cibo nella valle. Le nuvole scomparvero. Il cielo divenne soleggiato e azzurro.

Abbiamo superato due piccoli villaggi sulla riva est del fiume. Il primo era Eklebote. Ha una splendida vista sul fiume. Il secondo era Chisapani. L'acqua fredda scorre dai rubinetti di Chisapani per l'uso della gente. Nessuno dei due villaggi è enorme. Entrambi stanno iniziando a costruire pensioni.

Dopo Eklebote, non c'erano più villaggi. La civiltà era finita. Camminammo più a nord. Le case scomparvero. Vedemmo farfalle colorate volare in giro. Ma eravamo per lo più soli, senza vedere altre persone.

Siamo arrivati al punto in cui il fiume Chhilung Khola sfocia nel Budhi Gandaki. Il Budhi Gandaki è molto più piccolo qui. Scorre tra le rocce. Qui abbiamo visto un cartello che ci dava il benvenuto al Tsum Valley Trek! Eravamo arrivati all'ingresso.

Non eravamo ancora nella valle di Tsum. Dovevamo ancora attraversare una stretta gola per entrare nella valle inferiore. Questo posto è probabilmente il limite dell'area del Village Development Committee. Qui, il sentiero si divide. Se vai a sinistra, raggiungi il Manaslu Trail. Attraversi il fiume Budhi Gandaki su un piccolo ponte d'acciaio per andare a Manaslu. Se resti a destra, sei sull'unico sentiero per il Tsum Valley Trek.

Il trekking verso la valle di Tsum è salito più in alto. Potevamo guardare giù verso il sentiero del Manaslu mentre salivamo. Il nostro obiettivo era il villaggio di Lokpa. Lokpa è 805 metri più in alto di Sirdibas.

La salita era ripida. A volte c'erano gradini. Altre volte camminavamo su rocce smosse. Era tardo pomeriggio. Il tempo stava peggiorando. Cominciò a piovere. Pioveva forte su Lokpa.

A causa degli alberi e della pioggia, non ci siamo accorti che stavamo lasciando il fiume Budhi Gandaki. Il fiume Budhi Gandaki riceve le sue acque dallo scioglimento dei ghiacciai del Monte Manaslu. Il primo grande fiume che vi sfocia è il Syar Khola. Il Syar Khola è il fiume principale della valle di Tsum. Il fiume Syar Khola ha scavato una stretta gola. Dobbiamo attraversarla per raggiungere la bassa valle di Tsum.

Il villaggio di Lokpa si trova appena oltre il punto in cui i fiumi si incontrano prima della gola. Ha solo una guest house, un piccolo negozio e alcune case intorno. Lokpa non è un granché come villaggio, ma eravamo felici di essere lì. Eravamo stanchi, infreddoliti e affamati.

Siamo arrivati a Lokpa che stava facendo buio. Sono andato in cucina per riscaldarmi vicino al fuoco. La temperatura era scesa a circa 12°C. Ora eravamo a 2240 metri di altezza. Potevamo sentire freddo. Ho rimesso le parti inferiori dei miei pantaloni con cerniera per riscaldarmi di più. Ho bevuto del tè caldo vicino al fuoco.

Lobsang Furgang gestisce il New Tsum Hotel. È vedovo e ha sette figli. Ha costruito la foresteria. Ha delle piccole stanze al piano superiore per dormire. La maggior parte delle camere può ospitare due persone. Tra i letti c'è appena lo spazio necessario per camminare. Due camere sono "singole". Queste stanze sono minuscole, come armadi. Sono abbastanza grandi da poterci sdraiarsi. Bisogna strisciare in queste stanze per dormire.

Siamo gli unici ospiti stasera. Ho ordinato maccheroni con formaggio di yak e tanto ketchup. Ho dato un'occhiata al negozio. Ha molte cose dalla Cina. La gente qui si rifornisce principalmente dal Tibet. Possono attraversare il confine con gli yak facilmente.

La prima cosa che ho visto è stata la birra Lhasa in lattina. Era più economica della birra vicino ad Arughat Bazar. Avevano anche un vino d'orzo in lattina dalla Cina. Aveva un sapore diverso, ma era perfetto. Il negozio vendeva anche molte scarpe da ginnastica economiche in un colore dalla Cina. Costavano 860 rupie. Mi sono infilato sotto la spessa coperta nella mia stanza al piano di sopra. Presto mi sono addormentato.

Diario del 6° giorno del trekking nella valle di Tsum

Sabato 1 maggio

Nel mio diario del Tsum Valley Trek, la giornata inizia con il sole che splende presto. Un gallo cantava forte. Sapeva che non potevamo mangiarlo. Le persone in questa zona buddista non mangiano carne. Non uccidono nessun essere vivente. Questo gallo era luminoso. Sapeva di essere al sicuro dal diventare la nostra cena.

Sono sceso per fare colazione nella sala da pranzo. Oggi sarà una lunga giornata. Faremo un'escursione attraverso un canyon per raggiungere la bassa valle di Tsum. Faceva freddo. Ma il sole nascente prometteva una giornata calda.

Mi guardai intorno al villaggio di Lokpa. Non c'era molto da vedere. Tuttavia, il monte Manaslu sembrava magnifico a ovest. Era bianco brillante contro il cielo azzurro. Era una vista meravigliosa dalla nostra altitudine più elevata. Ram e io preparammo le nostre cose. Poi, iniziammo la nostra passeggiata nella valle riservata di Tsum.

La valle di Tsum era chiusa agli estranei fino a poco tempo fa. Ma la gente del posto si è preparata bene per i turisti. Guest house e homestay sono ora in quasi ogni villaggio. Perfino due monasteri buddisti che un tempo si opponevano ai turisti ora affittano stanze.

La valle di Tsum è una terra buddista tibetana. Quasi ogni villaggio ha un Lama e un Gumba (monastero). La maggior parte dei Gumba non ha monaci che vivono lì tutto il tempo. Solo durante le feste i monaci vengono. Di solito, un Lama del villaggio si prende cura del Gumba e medita lì.

Abbiamo raggiunto il punto più alto del sentiero a Lokpa. Ora, il sentiero ha iniziato a scendere. Abbiamo visto degli operai che costruivano un nuovo ponte sospeso al primo fiume. Sostituirà un vecchio ponte di legno traballante che si trova più in basso.

Costruire ponti sospesi sull'Himalaya è un lavoro duro. Questi ponti sono riservati solo a escursionisti e asini. Ma tutto ciò che serve per costruire le persone deve essere trasportato al loro interno. Cavi, parti metalliche e cemento venivano trasportati da asini o persone.

I nepalesi sono portatori forti. Usano una cinghia attorno alla fronte per trasportare carichi pesanti. In questo modo possono reggere 100 chili, camminando su e giù per le montagne.

Nel cantiere del ponte, le famiglie vivevano in tende di plastica. Resteranno lì finché il ponte non sarà terminato. Poi, smonteranno le loro tende. Alcune famiglie torneranno alle loro fattorie. Altre andranno al prossimo lavoro di costruzione del ponte.

Qui non usano utensili elettrici. Tutto è fatto a mano. È un lavoro lento. Ma qui non c'è altro modo.

Un altro ponte sospeso era più avanti lungo il sentiero. Ma siamo andati al vecchio ponte di legno. Vicino al vecchio ponte, il fiume Lungwa Khola ha delle belle cascate. Mi sono fermato per scattare delle foto. Potevamo sentire il fiume Syar Khola scorrere dietro di noi.

Il sentiero in discesa era ripido e a tratti accidentato. La nostra meta era la Gola di Sardi. Il fiume Syar scorre attraverso uno stretto canale in questa gola. Questa gola è il vero e proprio ingresso del Tsum Valley Trek.

La terra prima della gola era verde e rigogliosa. C'erano molte piante e acqua. Questa terra verde attrasse i buddhisti tibetani più di 1000 anni fa. Si stabilirono qui. Era anche un posto sicuro in cui nascondersi dai nemici. La valle di Tsum era impervia da raggiungere. Questo isolamento li aiutò a mantenere il loro stile di vita invariato rispetto al mondo esterno.

Il sentiero era sul lato sud del fiume Syar. Era a pochi metri sopra il fiume su pendii ripidi. Il sentiero era stretto mentre scendeva. Questa gola era il punto più stretto e più basso del Tsum Valley Trek. Dopo aver attraversato la gola con le sue alte pareti rocciose, avremmo ricominciato a salire.

Non abbiamo incontrato altri stranieri lungo il sentiero. Ma abbiamo incontrato persone della Valle di Tsum. Ci hanno accolto calorosamente con un "Namaste!". In altre parti del Nepal, gli stranieri sono familiari. Ma qui, la gente è ancora sorpresa di vederci. Il trekking della Valle di Tsum sta diventando sempre più frequentato da turisti, ma i numeri sono ancora bassi.

Le persone nella valle di Tsum sono pacifiche. Sono molto accoglienti. Trattano ogni straniero come se fosse della loro famiglia. Le persone ci hanno offerto uova, alcol locale chiamato Roxy e altri regali solo per gentilezza.

Abbiamo notato subito che non c'erano case lungo questa parte del sentiero. Qui nella gola non ci sono persone che vivono. Questo sentiero serve per attraversare la gola e raggiungere la valle di Tsum. Purtroppo, dopo la gola, abbiamo visto poca acqua per il resto della giornata. La mia borraccia si stava svuotando. L'aria era secca e avevo bisogno di bere.

C'era un solo "villaggio" segnato sulla mappa. Si chiamava Gumkhola. Il fiume Gum Khola scende dalla montagna fino a Syar Khola, a Gum Khola. Il villaggio era composto da una sola casa. Era una sala da tè gestita da un uomo e dal suo giovane nipote, di circa quattro anni. Il nipote era adorabile. Salutava tutti con "Namaste" e accettava soldi per gli acquisti. Arrivammo nel pomeriggio. Ordinai prima il tè. Poi, mi resi conto che era anche un negozio e un ristorante. Così ordinai una Coca-Cola fredda. La tenevano al fresco nell'acqua del fiume Gum Khola.

L'uomo e suo nipote erano amichevoli. Ram parlava con loro mentre io osservavo un vitello neonato in una stalla lì vicino.

Appena oltre Gumkhola, il sentiero si divide. Se si va a destra, si raggiunge il villaggio di Ripche. Se si va a sinistra, si raggiunge Chumling. Chumling è il villaggio principale di questa zona e il nostro obiettivo per oggi.

Il nostro sentiero attraversava un ponte sospeso sul Syar Khola. Poi, siamo saliti sul versante nord della valle. Il sentiero è diventato a tornanti. Il villaggio di Gumkhola sembrava sempre più piccolo sotto di noi.

Infine, il sentiero si è livellato. Abbiamo camminato sotto un Kani. Un Kani segna l'ingresso ai villaggi nella valle di Tsum. Un Kani è un tipico cancello tibetano. Mostra la divisione tra la città e la zona selvaggia all'esterno.

I kanis sono solitamente fatti di pietra. Spesso hanno dipinti colorati di divinità buddiste e protettori del villaggio. I kanis possono anche offrire riparo dalla pioggia. Fortunatamente, non abbiamo avuto bisogno di un riparo quando siamo arrivati a Chumling. Il cielo era soleggiato.

Chumling è il villaggio principale della zona di Chumling. Ha due guest house. Ha anche un Gumba molto vecchio. Stanno ricostruendo il Gumba perché il tempo lo ha danneggiato nel corso dei secoli.

Abbiamo soggiornato al Tsum Valley Himal Hotel. Aveva una stanza grande e pulita con coperte spesse e molti letti. Aveva anche acqua filtrata gratuita. Il ristorante era aperto da un lato. Abbiamo ordinato la cena lì. Il menu del cibo era minuscolo. Ma era un bel posto dove stare.

Gli uomini asino

Anche diversi uomini con treni trainati da asini hanno soggiornato all'hotel. La maggior parte erano giovani e in cerca di avventure. Lavorare con i treni trainati da asini è un buon modo per guadagnare soldi in montagna.

Il lavoro è duro. Camminano con gli asini e li tengono in movimento. Lavorano tutto l'anno. Guadagnano circa 18,000 rupie o più al mese. Sono soldi buoni in montagna. Ma il lavoro è pericoloso. Ogni asino trasporta circa 60-65 chili di beni. I beni includono olio, sigarette, whisky e soda.

A volte, gli asini trasportano bombole di propano. Gli asini sono l'unico modo per portare le bombole di gas sulle montagne. Alcuni di questi uomini viaggiano dal confine tibetano a Chhoking sul Manaslu trek. Camminano nella neve, nella pioggia e in tutti i tipi di condizioni atmosferiche per far muovere gli asini. Gli asini possono essere testardi. Gli uomini si svegliano alle 3 del mattino ogni giorno. Caricano la merce sugli asini e iniziano a camminare.

Il proprietario dell'asino era Puina Bahadur Gurung, 30 anni. Ha iniziato come addestratore di asini a 17 anni. Ha risparmiato soldi per comprare i suoi asini.

Gli asini sono costosi. Costano circa 70,000-90,000 rupie l'uno. Purina ha detto che un asino potrebbe lavorare per circa 16 anni o più se ben curato. È sposato e vive a Soti Khola. Fa quattro viaggi al mese dal confine tibetano a Soti Khola. Possiede otto asini.

Di solito, i proprietari di asini viaggiano in gruppo. È più sicuro così. Questi uomini trasportano anche denaro dalle montagne ai mercati. Acquistano merci e riportano indietro denaro dalle vendite. Non sono solo mezzi di trasporto. Sono anche una specie di banchieri di montagna.

Un pericolo è la caduta degli asini dai sentieri di montagna. Gli asini sono abili con le zampe. Ma è pericoloso quando si incontrano su sentieri stretti. A volte, un asino cade dalla montagna. È una perdita per tutti. Se un asino cade, di solito non può essere salvato. La stagione dei monsoni ha i suoi pericoli. Le frane possono distruggere un intero convoglio di asini in pochi minuti.

Nonostante i pericoli, questi uomini sono amici. Sembra che gli piaccia lavorare sui sentieri. È anche un buon modo per guadagnare soldi in montagna, dove ci sono pochi lavori.

Diario del giorno 7 del Tsum Valley Trek

Domenica 2 maggio

Nel mio diario del Tsum Valley Trek, la domenica è iniziata con un gallo rumoroso. Il gallo ha cantato presto. Sapeva che non potevamo mangiarlo. Come buddisti, le persone qui non mangiano carne. Non fanno del male a nessuna creatura vivente. Questo gallo era al sicuro dal diventare una colazione.

Sono andato in sala da pranzo per la colazione. Oggi, la nostra voce del Tsum Valley Trek Diary descriverà una lunga giornata. Cammineremo in salita per 800 metri su un sentiero ripido e stretto. Stiamo andando da Chumling a Chumchet.

Chumling e Chumchet sono vicine sulla mappa. Ma per me è stata un'escursione di un giorno intero. Chumling è nella valle. Chumchet è più in alto, su una cresta. Chumling ha un'aria un po' più moderna. Chumchet è più tradizionale della valle di Tsum.

Dire che Chumling è "urbana" è divertente, però. Sono solo poche case, due pensioni e un vecchio Gomba. Tuttavia, Chumling è sul sentiero principale per la valle superiore. Chumchet riceve meno visitatori. Le persone a Chumchet sono molto tradizionali. Si lavano raramente. I loro volti sono spesso sporchi di fuliggine. I loro vestiti sono spesso sporchi. Questo è comune a Chumchet. Inoltre, molti qui parlano solo un dialetto tibetano locale, non nepalese. Molti hanno poca istruzione. La scuola è lontana e gli insegnanti potrebbero non essere sempre presenti.

Chumling ha più terreni pianeggianti per l'agricoltura: le fattorie di Chumchet sono su terrazze su ripidi pendii montuosi. Le terrazze di Chumchet sono molto strette. Sono appena abbastanza larghe per due file di mais.

Anche le chiese hanno poca acqua. Chumling ha molte sorgenti d'acqua. Quindi, Chumling e Chumchet sono piuttosto diverse.

Ci sono delle ragioni per cui le persone nella valle di Tsum non si lavano spesso. L'acqua è scarsa, soprattutto quella che non è acqua ghiacciata del ghiacciaio. Lavarsi nell'acqua del ghiacciaio è estremamente freddo. L'acqua fredda può dare uno shock al corpo. È difficile abituarsi.

Qui non esistono docce calde. La gente fa il bagno in aree pubbliche. Nessuno vuole spogliarsi nel vento freddo con acqua gelida.

Le case non sono riscaldate. A parte una stufa cinese in ferro in cucina, le case sono fredde. Le persone si riuniscono in cucina per scaldarsi. Inizialmente, usavano fuochi di legna aperti. Ora, le stufe cinesi in metallo sono comuni. Provengono dal Tibet. Spesso, queste stufe non hanno camino. Il calore rimane nella stanza. Ma lo stesso vale per il fumo e la fuliggine. Le persone si abituano al fumo e alla fuliggine. La fuliggine ricopre tutto di nero.

I tibetani sono molto resistenti al freddo. Possono camminare a piedi nudi sulla neve. Non si congelano facilmente. Le madri mettono il burro di yak sui bambini. Credono che protegga dagli spiriti maligni e dal freddo. La loro pelle diventa dura come il cuoio, specialmente i loro piedi. Possono camminare a piedi nudi su rocce affilate e scalare montagne facilmente.

La gente di Chumling sembrava più pulita. Erano più simili alle persone di altre parti del mondo per quanto riguarda l'igiene. Chumchet era diversa. Valeva la pena di vederla per capire il tradizionale Tsum Valley Trek.

Quella mattina abbiamo iniziato a camminare verso Chumchet. La nostra prima tappa è stata il monastero di Chumling Paykup Gompa. Ha più di 600 anni ed è uno dei monasteri più antichi della valle di Tsum. Oggi l'edificio è in cattive condizioni. Ma abbiamo sentito dire che ne avrebbero iniziato la costruzione di uno nuovo domani. Anni di intemperie himalayane hanno danneggiato il vecchio edificio.

All'interno, c'erano statue di Buddha e divinità locali. C'era una grande ruota di preghiera alta quanto la stanza. L'edificio non aveva riscaldamento. I lama e i fedeli vengono qui per pregare e meditare, anche al freddo.

Le cose di valore in questi Gompa sono i rotoli, non solo le statue. Contengono testi sacri tibetani. Molti rotoli insegnano le parole del Buddha. I lama studiano e meditano su questi rotoli. Il Gompa è un luogo essenziale per i testi sacri.

Nella valle di Tsum si praticano diversi tipi di Buddhismo tibetano. Sono simili ma presentano alcune differenze. A Chumling Paykup Gomba, il Lama non si sposa. Tuttavia, a Chumchet, il Lama è sposato e ha figli. Ci sono cinque tipi principali di Buddhismo tibetano nel Nepal settentrionale: Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa, Gelugpa e Bön. Non ho imparato le loro differenze durante questo Tsum Valley Trek, tranne che i Nyingmapa Lama non si sposano. Questo Gomba potrebbe essere Nyingmapa.

Questa Gomba si trova su una piccola collina. Si affaccia sulle fattorie circostanti. La giornata era soleggiata. Le montagne erano bellissime, con le cime innevate che brillavano al sole.

Dopo il Gomba, abbiamo camminato attraverso fattorie. Il sentiero era pianeggiante e stretto. Muri di pietra segnavano i confini delle fattorie. Il sentiero pianeggiante è presto terminato. Abbiamo iniziato a scalare la montagna.

Abbiamo incontrato gente del posto. Sorridevano con denti bianchi e luminosi sui loro volti fuligginosi. Ci hanno offerto uova dalle loro tasche. In un altro posto, hanno bevuto Roxy, un alcolico locale. Ci hanno offerto sorsi dalle loro bottiglie di soda usate. Abbiamo detto di no alle bevande ma ci siamo divertiti a chiacchierare con loro.

Il sentiero divenne ripido. Entrammo in una pineta. La foresta si diradò lentamente. Gli alberi si fecero più rari. Poi, scomparvero completamente. Improvvisamente, sentimmo l'odore dei cedri. L'acqua scorre qui per parte dell'anno. Le piogge monsoniche e le forti piogge creano fiumi temporanei. Questo rende il terreno umido. Ci sono anche molte piccole grotte nelle rocce. Molti Chorten buddisti si trovano sui punti più alti lungo il sentiero.

I buddisti costruiscono i chorten per onorare i defunti. Credono che porti fortuna nella loro prossima vita. I chorten sono fatti di pietra. Hanno pietre con il canto tibetano "Om mani padme hum" scritto sopra. I chorten sono anche ottimi punti di sosta per i viaggiatori. Ram trovò un posto erboso. Si sdraiò per un pisolino. Mi unii a lui. Dormimmo nel pomeriggio soleggiato.

Non ci sono case o negozi lungo la strada per la chiesa. Il terreno è troppo ripido per essere coltivato nella maggior parte dei posti. È principalmente natura selvaggia. Non abbiamo pranzato. Eravamo affamati finché non siamo arrivati a Chumchet.

Siamo finalmente arrivati a Lower Chumchet nel tardo pomeriggio. Lower Chumchet è composta da poche case. La gente ci ha accolti con un sorriso. All'inizio erano timidi quando ho scattato le foto. Ma quando hanno visto le loro foto, sono cambiati. Hanno iniziato a posare. Hanno preso delle cose con cui posare.

Forse era la prima volta che vedevano una macchina fotografica digitale. Forse. Questo posto non vede molti estranei. Gli estranei sono stati tenuti lontani principalmente fino al 2008.

Abbiamo finito di scattare foto. Poi siamo andati al villaggio superiore. Abbiamo cercato il Lama per chiedere informazioni su come alloggiare lì. La chiesa superiore non era così amichevole. La gente non ha nemmeno aperto le porte quando abbiamo bussato. Era molto diverso dal villaggio inferiore.

Ma abbiamo trovato la casa del Lama. Il Lama Buchimallama è il Lama del villaggio da 10 anni. Il suo Gomba si trova a 15 minuti o un'ora sopra la città. Stava facendo buio. Purtroppo, abbiamo dovuto dire di no alla visita al suo Gomba. Lui e la sua famiglia gestiscono una casa famiglia. Ci hanno accolto nella loro casa. Ci hanno fatto sedere sul pavimento in una piccola stanza. Questa stanza era anche la loro cappella domestica. Avremmo dormito lì per la notte.

Portarono coperte e materassini. Ci misero dei materassini sul pavimento freddo. Non c'erano sedie. Fuori, alle 10:5, c'erano già XNUMX°C. Sarebbe diventato più freddo con il tramonto. Non c'era il riscaldamento in camera. Mi avvolsi in una coperta. Ero contenta di aver portato biancheria intima lunga. L'avrei indossata più tardi.

All'inizio i bambini se ne stavano alla larga. Sbirciavano dalle finestre della stanza per guardarci. Per loro eravamo come animali in uno zoo. Poi, il Lama arrivò dalla cucina. Portò un tè al burro fumante.

Il tè al burro è una bevanda tibetana. È un tè con burro di yak. Ha un buon sapore. Ma ha uno strano retrogusto. Ci vuole tempo per abituarsi.

Il burro nel tè sembra un sacco di grassi. Ma nella loro dieta, hanno bisogno di grassi per stare al caldo. Mangiano mais, grano, orzo, riso e patate. Qui non mangiano carne. Il tè al burro fornisce loro grassi di cui hanno tanto bisogno.

Ram preparò il pane per cena. Continuarono a portare il tè al burro. Più tardi, il Lama passò al Roxy. Il Roxy è un alcolico locale ricavato dall'orzo. La gente lo beve tutto il giorno: colazione, pranzo e cena. Il Roxy è limpido. Un po' di Roxy è forte. Un po' è debole, come l'acqua. Ho bevuto il Roxy con il nostro ospite. Mi ha fatto sentire caldo. Non aveva il retrogusto del tè al burro.

Il tramonto. L'unica luce nella stanza proveniva dalle lampade al burro sull'altare e da una lampadina a energia solare. I bambini dormivano fuori, in veranda. Le finestre non avevano vetri, solo aria fredda di montagna che entrava in casa. Mi infilai nel sacco a pelo e mi misi una coperta addosso. Mi addormentai subito.

Diario del 8° giorno del trekking nella valle di Tsum

Lunedì 3 maggio

Nel mio diario del Tsum Valley Trek, Ram e io ci siamo svegliati con la prima luce del sole. Il sole è entrato in casa presto. Sarebbe stata una bella giornata. Purtroppo, avrebbe piovuto nel pomeriggio.

I bambini erano già svegli e ci guardavano. Il Lama arrivò con del tè caldo al burro. Bevvi il tè caldo. Ram andò in cucina a preparare il pane per la colazione.

I bambini diventarono un po' più coraggiosi. Ma rimasero indietro. Entrarono a malapena nella stanza. Alla fine, il gatto si avvicinò. Si sedette sulle mie ginocchia. I bambini decisero che stavo bene: non avevo mangiato il gatto! Stavano ancora attenti. Ma si avvicinarono un po' di più.

Chumchet è a 3200 metri di altezza. Cammineremo in discesa verso Tumje. Tumje è a 2440 metri. Oggi scenderemo di 760 metri.

Ieri abbiamo visto minuscoli fiori blu, gialli e bianchi sul sentiero. Oggi sarebbe diverso. Vedremmo poco verde su questo sentiero di montagna, fatta eccezione per alcuni piccoli fiumi.

La montagna è secca. Più ci avvicinavamo a Tumje, più sembrava secca. Trovare acqua per riempire la mia borraccia sarebbe stato difficile per gran parte della giornata. Il sentiero sembrava vuoto. Abbiamo visto pochissime persone. Tuttavia, abbiamo visto uno sciacallo sopra di noi.

Secondo il Lama, Chumchet ha circa 40 persone. Ci sono circa 70 case, nessuna guest house, un Gomba e una scuola elementare. La scuola è solitamente chiusa, ha detto. La sua casa sembrava essere l'unico posto dove i visitatori potevano soggiornare. Era bello e lui e sua moglie erano molto accoglienti.

La discesa è iniziata quasi subito. Abbiamo superato solo un villaggio durante la discesa. Si chiamava Khar. Erano solo poche case. Gli uomini erano fuori a lavorare. Abbiamo visto alcune donne che lavoravano. Speravo di trovare un piccolo negozio con la Coca-Cola. Niente da fare. Il villaggio di Khar non aveva negozi.

Di solito Ram camminava davanti a me. Cammina più velocemente. Mi è piaciuto. Mi ha dato il tempo di godermi il panorama senza sentirmi di fretta. So di essere lento. So che è dura per le guide e i facchini che sono abituati a camminare velocemente su queste rocce.

Continuavamo a scendere. Le nuvole nascondevano le montagne. Sentivo tuonare sempre più forte. La temperatura scendeva. Il vento aumentava. Poi, ha iniziato a piovere in modo costante.

Avrei voluto portare dei guanti leggeri. Uso due bastoni da passeggio. Avevo le mani gelate. Avevo un fazzoletto extralarge. Ci ho avvolto una mano per tenerla al caldo. L'altra mano era gelata e dolorante.

Giù... giù... giù per la montagna, andai. Scivolai sulle rocce mentre camminavo attraverso i tornanti. Non riuscivo a vedere Ram. Alla fine, lo vidi. Si stava riparando dalla pioggia in una piccola grotta.

Ero fuori con il mio impermeabile giallo. L'altro giorno, pensavo che facesse troppo caldo. Oggi, era perfetto contro il freddo vento e la pioggia dell'Himalaya.

Il villaggio di Domje è l'ingresso alla valle superiore di Tsum. È dove si incontrano tre fiumi. Due fiumi sfociano qui nel Syar Khola. Questa zona è agricola. Ma il villaggio di Domje non sembrava ricco.

Alloggiavamo nell'unica guest house di Domje. Era fatiscente. Dovevamo salire una scala traballante per raggiungere la zona notte. La porta si chiudeva, ma non importava. Una grande finestra, di circa 5x5 metri, era sempre aperta. Dall'altro lato c'era una finestra più piccola, senza copertura. I letti erano solo assi di legno. Ho steso il sacco a pelo e ci ho messo sopra una coperta. Era tardo pomeriggio. La temperatura era già di 8 °C. Il vento soffiava nella stanza.

Non avevano molto cibo. Ma Ram trovò delle patate bollite. Le scaldammo. Fortunatamente, avevano la Coca-Cola. Era buona e fredda. Chi ha bisogno di un frigorifero quando hai dei ruscelli di montagna ghiacciati nelle vicinanze?

Diario del 9° giorno del trekking nella valle di Tsum

Martedì, maggio 4th

Nel mio diario del trekking nella valle di Tsum, la meta di oggi era Lamagaon. Lamagaon ci sembrava un luogo lontano e leggendario. Raggiungere Lamagaon era il nostro obiettivo principale. Speravamo di ottenere lì un prestito sufficiente per completare il nostro trekking nella valle di Tsum. Oggi abbiamo intenzione di salire nella valle superiore. Avremmo finalmente raggiunto la nostra tappa fondamentale.

Alle 6 del mattino, c'erano 7°C. Non volevo uscire dal sacco a pelo. Il sole sembrava bello, ma la stanza era fredda. Il vento soffiava attraverso la stanza. Almeno il mio posto per dormire era asciutto. Non ero sicuro degli altri posti nella stanza.

Ram ha preparato il pane azzimo per colazione. Abbiamo mangiato velocemente e siamo andati via. Abbiamo camminato attraverso i campi. Poi, ci siamo uniti al sentiero. Il sentiero portava a un ponte sospeso su un fiume. All'inizio del sentiero, ho avuto di nuovo la diarrea. Non so perché è successo allora. Fortunatamente, è successo solo due volte oggi. Non è stato un grosso problema.

Presto raggiungemmo un bellissimo villaggio chiamato Gho. Gho è costruito sul fianco di una montagna. Si affaccia su Domje. Gho ha case colorate e un gompa a forma di pagoda. Gho aveva un piccolo negozio. Era costruito sul fianco della collina. Una donna cucinava all'interno. Il suo figlioletto ci sbirciava dalla porta. Avevano una Coca-Cola ghiacciata. La bevemmo volentieri.

Domje è a 2440 metri di altezza. Lamagaon è a 3305 metri. Avevamo ancora molto da scalare. Ora eravamo di nuovo sul sentiero principale. Siamo saliti su gradini di pietra.

Oggi, abbiamo incontrato altri stranieri sul sentiero per la prima volta nel nostro Tsum Valley Trek. Una era una donna dall'Austria. L'abbiamo incontrata di nuovo più tardi. Voleva fare trekking a Manaslu. Ma la neve ha chiuso quel sentiero. Quindi, ha deciso di visitare Tsum Valley mentre aspettava che Manaslu si aprisse. Abbiamo anche incontrato un uomo dal Messico e la sua compagna di viaggio, una donna dalla Russia.

Incontrare persone è una parte divertente del trekking. Il Nepal attrae persone da tutto il mondo. Incontri persone da molti paesi su questi sentieri. Abbiamo anche incontrato persone dal Canada, dalla Svizzera e dalla Germania durante il nostro Tsum Valley Trek.

Abbiamo anche incontrato studenti della Tribhuvan University di Kathmandu. Stavano svolgendo un lavoro sul campo nella valle di Tsum. A volte, il sentiero era solo rocce. Altre volte, fiori colorati crescevano accanto al sentiero. Le farfalle volavano intorno a noi. Falchi e aquile volteggiavano in alto.

Ram era preoccupato per i soldi. Si chiedeva se l'amico di Pradip sarebbe stato alla guest house. Cosa avremmo fatto se non avessimo potuto chiedere soldi in prestito? Gli ho detto: "Dio provvederà". Mi ha guardato in modo strano. Ha chiesto: "Dio provvederà?" Ho detto: "Non preoccuparti. Andrà tutto bene. Abbi fede". Ha solo scosso la testa. Non era sicuro di cosa intendessi.

Finalmente, verso mezzogiorno, abbiamo raggiunto la cima di questo sentiero di montagna. Avevamo fame. Il villaggio successivo era Chhokung, Paro. È il villaggio principale dell'alta valle di Tsum. Abbiamo attraversato una foresta. Poi abbiamo raggiunto una porta Kani. La porta Kani segnava l'inizio del villaggio. Eravamo felici di aver raggiunto Chhokung, Paro. Speravamo di trovare cibo dopo la nostra notte in un alloggio semplice a Domje.

La valle superiore è relativamente piatta. Si trova tra due catene montuose che circondano la valle di Tsum. L'area pianeggiante non è molto ampia, forse poco più di un chilometro. Ma è piatta per il Nepal! Ha una buona acqua. È un buon posto per coltivare. Questi campi pianeggianti hanno attirato i primi tibetani qui più di mille anni fa. Abbiamo camminato lungo muri di pietra. I muri separavano le fattorie. Poi, siamo passati sotto un altro cancello Kani mentre entravamo nel villaggio.

ChhokungParo sembra molto tibetano. Le case sono circondate da muri. I muri racchiudono un cortile. Solo una porta di legno si apre sulla strada. All'interno dei muri, le case sono solitamente a due piani. Le persone vivono al piano di sopra. Gli animali e le riserve di cibo sono al piano di sotto.

Le mura danno al villaggio un'atmosfera d'altri tempi. La città era tranquilla. Solo una donna attingeva acqua dal pozzo. La maggior parte delle persone era fuori a lavorare in montagna. Lavoravano nei campi, si prendevano cura degli animali o raccoglievano erbe per la medicina.

Tutte e tre le guest house erano chiuse. Non avevano ospiti in quel momento. Anche il messicano e la sua ragazza russa erano lì e avevano fame. Ma non c'era cibo da nessuna parte.

Ram convinse un insegnante del villaggio a far cucinare sua moglie per noi. Ci accolsero. Ci preparò una zuppa di noodle fantastica. Era una delle migliori zuppe che abbia mai mangiato. Non so quali verdure usò. Ma era buonissima. Avevano anche delle bibite cinesi. Ne bevemmo anche noi.

Abbiamo parlato con l'insegnante. Ci ha raccontato la storia della valle mentre mangiavamo la zuppa. ChhokungParo era deluso perché era tutto chiuso. Ma era un bel villaggio. Ha il suo Gomba. Un altro grande Gomba è appena a nord della città.

A nord del villaggio si stava costruendo una scuola. La gente del posto contribuisce con almeno il 20% del costo della scuola, spesso con il proprio lavoro. Le scuole sono costruite con pietre pesanti provenienti dalla zona. Donne e asini trasportano le pietre pesanti fino al cantiere. Gli scalpellini le modellano per farle combaciare. Un operaio specializzato può modellare una pietra in circa 10 minuti.

Le scuole sono un problema nella valle di Tsum. La popolazione è piccola. Le famiglie con soldi mandano i figli a Kathmandu o Pokhara per avere buone scuole. Bambini di appena cinque anni camminano per giorni fino a Soti Khola. Poi, viaggiano fino a Kathmandu o Pokhara e vivono lì. Vedono i genitori solo durante le vacanze.

Le scuole pubbliche locali non sono considerate buone. Questo potrebbe essere vero o no. Abbiamo incontrato alcuni bravi insegnanti. Per la valle di Tsum è difficile trovare insegnanti. È isolata. Inoltre, la maggior parte degli insegnanti di Kathmandu non parla la lingua tibetana locale. Gli insegnanti si accorgono subito di avere problemi linguistici con studenti e genitori.

La maggior parte delle donne qui non parla nepalese. Spesso non sanno leggere o scrivere. Parlano solo la loro lingua locale tibetana. Questo crea molti problemi. I bambini imparano prima il loro dialetto tibetano. La maggior parte dei bambini riceve poca istruzione a meno che non lascino la valle per Kathmandu.

La Tsum Valley ha bisogno di persone istruite che tornino a insegnare. Conoscerebbero la lingua locale. Conoscerebbero anche il nepalese e l'inglese grazie alla loro istruzione.

Il sentiero continuava a salire. Ma la pendenza era più dolce nell'alta valle. L'alta valle è "pianura nepalese". Ciò significa che ci sono delle colline, ma è piuttosto pianeggiante per il Nepal. Il terreno pianeggiante è raro qui. Quello che in Nepal viene chiamato "pianura" può comunque essere leggermente inclinato. Anche una pendenza di 15° è considerata piatta in una terra di montagne scoscese.

Il villaggio successivo era Ngaku. Ngaku era come una specie di ChhokungParo in miniatura. Non aveva una foresteria, ma solo una famiglia ospitante. I muri lungo i sentieri creavano lunghe ombre al sole pomeridiano. Tutto era per lo più chiuso, proprio come ChhokungParo. Un ragazzino ci seguì. Ram trovò una donna a cui chiedere informazioni. Il villaggio di Ngaku aveva un Gomba ma nessun Lama. Al suo posto viveva una monaca.

Il nostro villaggio successivo era Lamagaon. Abbiamo raggiunto Lamagaon mentre faceva buio. L'unica guest house era appena oltre il villaggio. Volevamo fermarci lì e incontrare l'amico di Pradip, Norgay Lama. Avrebbe potuto aiutarci con i soldi.

Siamo arrivati. La moglie di Norgay, Dawa, ci ha accolto. Soggiornare lì è stato bello. Purtroppo, Norgay era partito per Kathmandu quella mattina. Lo avevamo incrociato sul sentiero senza saperlo. Il telefono non funzionava. Pradip non riusciva a contattarlo.

Ram andò nel panico. "Cosa facciamo?" chiese. Gli risposi: "Dio provvederà". Era la nostra unica scelta, a parte mangiare lucertole, cosa che qui non si fa. Le lucertole non sono poi così male se si ha la salsa barbecue. E il ketchup può rendere qualsiasi cosa più saporita.

Diario del 10° giorno del trekking nella valle di Tsum

Mercoledì, Maggio 5th

Nel mio diario del Tsum Valley Trek, siamo andati a letto presto la scorsa notte. Abbiamo dormito nell'unica stanza per gli ospiti. Era anche la loro stanza dell'altare domestico. La finestra non aveva vetri. L'aria fredda della notte soffiava nella stanza. Non c'erano letti, solo coperte sul pavimento. Abbiamo messo i nostri sacchi a pelo sulle coperte. Ho preso una coperta in più da mettere sopra il mio sacco a pelo. Sarebbe scesa a 4 °C. Volevo stare il più caldo possibile.

Ci siamo seduti con la famiglia e abbiamo mangiato il purè di patate cucinato da Ram. Abbiamo bevuto il tè al burro. Qui, il tè al burro non era amaro come a Chumchet.

Una casa tibetana di solito ha una stanza principale al piano superiore. Si entra da una stanza laterale per lo stoccaggio. Quando i tuoi occhi si abituano alla luce fioca (nessuna finestra), trovi la porta per la stanza principale.

Due pareti nella stanza principale sono destinate agli utensili da cucina. Ciotole e barattoli di rame sono disposti ordinatamente sugli scaffali. Grandi pentole di rame contengono acqua. Non c'è acqua corrente. Le donne devono andare a un pozzo, prendere l'acqua e portarla in casa. Le case ora hanno stufe cinesi in ghisa. Ma non danno molto calore a tutta la casa. Mi sono seduto vicino alla stufa e avevo ancora freddo. Ma queste persone vivono con questo freddo tutto l'anno. Ci sono abituate.

C'è un divano letto vicino all'unica finestra della stanza. La finestra ha parti di plastica. Ma il vento soffiava comunque. I telai delle finestre sono splendidamente intagliati con piccoli quadrati che sarebbero perfetti per il vetro, ma il vetro non c'era.

Mi sono avvolto in una spessa coperta mentre cenavamo. Poi sono andato in camera nostra a dormire. La nostra camera era anche un tempio. C'erano una foto del Dalai Lama e una foto del Lama locale del Rachen Gompa. Il Lama del Rachen Gompa è molto rispettato nella valle di Tsum. Non è famoso quanto il Dalai Lama, ma qui è fondamentale. Lo incontreremo più tardi oggi.

Dawa, la moglie di Norgay, si è presa cura di noi. Non sapeva quanti anni avesse. Ma sapeva di essere sposata da oltre 20 anni. Hanno quattro figli. Tutti i bambini erano a scuola a Kathmandu o Pokhara.

Dawa aveva viaggiato fuori dalla valle di Tsum. Era stata a Kathmandu e in India. In India, aveva incontrato il Dalai Lama.

Il suo lavoro è cucinare, coltivare e confezionare coperte ruvide. Coperte come queste sono standard nelle loro case. Gestisce anche la guest house. Le piace incontrare i viaggiatori che soggiornano lì.

Aveva un'aiutante, una giovane parente di nome Dolpa. Dolpa ha circa 11 anni. Non va a scuola. Non sa leggere né scrivere. È molto laboriosa. Quando non cucina o non pulisce, fila la lana su una conocchia. Ha un sorriso luminoso ed è felice.

Dall'altra parte del fiume Syar c'era Rachen Gomba, uno dei più grandi gompa della valle di Tsum. Rachen Gomba è la dimora di Lama Dukpa Rimpoché. È responsabile di quattro monasteri. Due si trovano nella valle di Tsum: Rachen Gomba e Mu Gomba. Gli altri due si trovano a Kathmandu. Oggi saremmo andati a trovarlo. Abbiamo attraversato il fiume Syar su un ponte sospeso. Poi abbiamo camminato fino al monastero. Faceva freddo. Il cielo sembrava nuvoloso. Avrei voluto portare l'impermeabile per questa gita di un giorno.

Il monastero copriva una vasta area. Stavano costruendo una nuova Gomba e stanze per 113 monaci e monache. Abbiamo incontrato escursionisti svizzeri lì. Erano arrivati prima di noi. Stavano campeggiando. I loro facchini stavano cucinando spaghetti. Sembrava buono. Ho mangiato zuppa di noodle e pane tibetano per la maggior parte di questo Tsum Valley Trek. Avere un facchino che era come uno chef italiano è stata una bella sorpresa per loro. Ho lasciato intendere di avere fame. Ma ci hanno dato solo tazze di tè caldo. Be', almeno il tè era caldo in questa giornata fredda e ventosa.

Una suora ci disse che il Lama stava pranzando. Allora non potevamo disturbarlo. Aspettammo fuori finché non cominciò a piovere. Poi, entrammo in una parte della vecchia Gomba.

L'unico calore in quella stanza proveniva dalle lampade al burro. La nuova lampadina a risparmio energetico non dava calore. La finestra nella stanza non aveva vetri. Soffiava un vento freddo.

Infine, abbiamo incontrato il Lama. Aveva circa 66 anni. Aveva alcuni problemi di salute, tra cui la perdita dell'udito. Ci ha accolti calorosamente. Ci ha invitati a sederci su una stuoia sul pavimento. Lui era seduto a gambe incrociate su un divano basso.

Il Lama era impressionante. Aveva studiato le scritture buddiste da quando aveva 7 anni. Il suo gruppo promette di essere celibe quando diventeranno Lama dopo la laurea. I loro studi durano circa 20 anni. Dopodiché, continuano a studiare i rotoli sacri.

A causa della sua età e della sua salute, ora insegna solo ai Lama in formazione. Ha sei insegnanti che lo aiutano. Questi insegnanti insegnano ad altri che stanno imparando. Il nuovo Gomba sarà molto più grande e grandioso del vecchio. Avrà anche finestre di vetro.

Abbiamo scattato una foto al Lama. Lo abbiamo ringraziato per il tempo che ci ha dedicato. Vedevo che era stanco. Non volevo trattenermi troppo a lungo. Gli ho chiesto informazioni sul turismo nella valle di Tsum. Ha detto che solo il tempo avrebbe potuto dirci l'impatto. Il Rachen Gomba non ha camere per gli ospiti. Ma il Mu Gomba sì. Il Mu Gomba è uno dei due monasteri nella valle di Tsum che offrono alloggio ai turisti.

La pioggia si fece più forte. Cercai di andare nella cucina del Lama per scaldarmi. Ram mi fermò. Disse che non potevo entrare lì. Solo le suore sono ammesse nella cucina privata del Lama. Era come cercare di entrare nella cucina del Papa! Tremavo ancora. Tornammo nella stanza con la ruota della preghiera. Ma lì non faceva più caldo. Alla fine, Ram suggerì di correre nella grande cucina dall'altra parte della zona.

Abbiamo corso il più velocemente possibile sotto la pioggia fredda e battente. Era un posto importante. Ci è voluto un po' per raggiungere la cucina. Siamo arrivati in cucina e ci siamo seduti vicino al fuoco.

Nessuno ci ha fermato. Ci hanno persino offerto del tè al burro. Tutto ciò che era caldo era il benvenuto. Stavo sorseggiando il tè quando una suora ha urlato: "Fuori nevica!"

Ed era vero! Grandi, grassi, fiocchi di neve bianchi mescolati alla pioggia fredda. Era maggio, e nevicava!

La cucina era affollata di giovani monaci e monache. Si comportavano più come adolescenti che come persone sante. Ma è normale per gli adolescenti. Le ragazze lavoravano. I ragazzi scherzavano. Le ragazze hanno iniziato a preparare il pane chapatti. Ho lasciato intendere di nuovo che avevo fame. Erano ormai le 2:30 PM. Non mangiavamo da colazione. Abbiamo preso altro tè. Ma il chapatti era per i monaci, non per noi.

Ci siamo seduti per più di un'ora. Poi abbiamo deciso di tornare alla guest house. È stata un'idea di Ram. Stavo pensando di trovare una stanza vuota al monastero e di dormire lì per la notte! Con 113 stanze, dovrebbe esserci una stanza libera da qualche parte. Non avevo indossato la mia biancheria intima lunga. Non avevo una giacca calda. Avevo solo una felpa, che non era abbastanza calda con questa pioggia e questa neve. Avevo lasciato il mio impermeabile alla guest house perché quella mattina sembrava soleggiato.

La neve e la pioggia rallentarono un po'. Ci siamo dati alla fuga. Un cane è uscito e ci ha abbaiato contro. Molti monasteri buddisti sembrano avere un cane cattivo che non sopporta i visitatori. Questo cane era legato alla catena, per fortuna. Era grosso e spaventoso. Sembrava che volesse mangiarmi, anche se la carne non è permessa qui per i buddisti.

Abbiamo lasciato il Gomba e siamo corsi giù per la collina. Abbiamo attraversato il letto asciutto del fiume. Poi, siamo saliti fino al ponte sul Syar Khola. Questa volta abbiamo camminato molto più velocemente. Volevamo uscire dal maltempo.

Tornammo alla guest house. Scoprimmo che "Dio aveva davvero provveduto", come avevo detto prima a Ram. Norgay era tornato a Lamagaon!

Diario del 11° giorno del trekking nella valle di Tsum

Giovedi, Maggio 6th

Nel mio diario del Tsum Valley Trek, ieri ho scritto di preoccuparmi per i soldi. Ma, come ho detto a Ram, Dio avrebbe provveduto. E Dio opera in modi sorprendenti.

Norgay stava andando a Kathmandu. Raggiunse Lokpa. Poi, sentì buone notizie. Il confine con il Tibet era stato riaperto! Era stato chiuso a causa della neve. Ora, era di nuovo aperto. Aveva in programma di prendere degli yak e portare rifornimenti dal Tibet alla valle di Tsum. Così, rimase la notte a Lokpa. Poi, si voltò e tornò a Lamagaon.

Norgay è un uomo d'affari impegnato. Gestisce molte cose. Ha una guest house e una fattoria. Organizza carovane di yak. Commercia anche merci. Nella valle di Tsum, devi fare molti lavori per sopravvivere. C'è poco spazio per fare una sola cosa.

Non aveva avuto notizie di Rupchandra perché il telefono non funzionava. Qui i telefoni funzionano solo a volte. Ma il servizio si paga sempre. Norgay, però, conosceva il nome di Rupchandra. Ha detto che ci avrebbe aiutato.

Oggi Norgay sarà impegnato fino a tardi. Ma ci incontrerà più tardi. Il nostro piano per oggi era di salire al monastero rupestre. Si erge in cima alla montagna.

Fortunatamente, il meteo è cambiato in meglio. La neve caduta è rimasta sulle cime delle montagne. Ha reso le montagne ancora più belle. Abbiamo camminato fino al villaggio di Bursa. A Bursa, abbiamo preso la chiave del monastero. È costata 300 rupie. Poi, abbiamo iniziato la nostra scalata.

Il nome ufficiale del monastero è Milarepa Piren Phu Cave Monastery. Prende il nome da San Milarepa. San Milarepa portò il Buddhismo nella valle di Tsum quasi 1000 anni fa.

La gente del posto mi ha raccontato che tanto tempo fa, la valle di Tsum aveva tribù in guerra. San Milarepa venne e meditò in questa grotta. Poi, insegnò alla gente uno stile di vita migliore. Insegnò gli insegnamenti del Buddha. Nacque nel 1052 d.C. e visse fino a 83 anni. San Milarepa portò il Buddhismo in tutta la valle di Tsum.

Insegnava la nonviolenza. Questo includeva il non mangiare carne. Insegnava che uccidere gli animali per nutrirsi era sbagliato. Gli animali hanno un'anima, forse qualcuno può rinascere. Insegnava il rispetto per tutti gli esseri viventi.

Siamo saliti sulla montagna fino al monastero rupestre. È diviso in due parti. La parte inferiore è l'edificio del monastero. La parte superiore ha una grotta. Nella grotta c'è un'impronta nella roccia. La gente dice che è l'impronta di San Milarepa. È protetta in un santuario. È facile da vedere.

La salita era ripida. Ma la vista sulla valle di Tsum era magnifica. Rachen Gomba appariva bellissima sotto di loro. Le sue pareti rosse brillavano al sole. Montagne bianche con neve fresca erano dietro di loro.

Per prima cosa, abbiamo raggiunto un edificio che sembrava un semplice motel. I monaci erano soliti fermarsi qui per pregare e ritirarsi. Ma ora non sembra essere molto utilizzato. Questo posto sarebbe un'ottima guest house. I visitatori si sveglierebbero con viste incredibili sulla valle.

Sopra questo edificio c'era l'edificio principale del monastero. Aveva una ruota di preghiera e un altare. Buddha era al centro dell'altare, con due dei accanto a lui. Il pavimento era di legno grezzo. Era un posto tranquillo per meditare.

Più in alto c'era la grotta vera e propria. Ora è coperta da un edificio in legno. Siamo entrati. Abbiamo visto l'impronta di San Milarepa nella roccia.

Siamo rimasti lassù per molto tempo. Abbiamo ammirato la bellezza della valle di Tsum. È così incontaminata e pura lassù. I villaggi sembravano minuscoli dall'alto. Le montagne sembravano così enormi. Non puoi davvero capire le dimensioni dell'Himalaya finché non ti siedi sulla cima di una montagna. Guardando le altre montagne, ti senti minuscolo.

Scendemmo dalla montagna. Raggiungemmo un posto con molte bandiere di preghiera buddiste. Era un campo di bandiere allestito nella valle. C'erano alcuni monumenti lì. Un monumento raccontava la storia della valle di Tsum. Diceva che "Tsum" significa "vivido". La gente della valle di Tsum è chiamata "Tsumbas". Rimanemmo lì in silenzio per un po', godendoci la pace.

Siamo tornati a piedi al villaggio di Bursa. Abbiamo pranzato al Milarepa Restaurant and Lodge. Stanno costruendo una nuova guest house. Da lì, abbiamo restituito la chiave del monastero. Siamo tornati a piedi a Lamagaon per riposarci. Domani, inizieremo a scendere a piedi.

Abbiamo dovuto accorciare il nostro Tsum Valley Trek per motivi di tempo. La mia camminata lenta e il tempo trascorso a scrivere questo Tsum Valley Diary hanno significato meno tempo per il trekking. Speravamo di andare a Mu Gomba. È circa un giorno di cammino verso nord. Poi, volevamo scendere a Gomba Lungdang alla base del ghiacciaio Ganesh Himal. Avremmo dovuto farlo un'altra volta.

Ram sarebbe partito per il Tibet tra poco più di una settimana. Dovevo andare nella regione del Ganesh Himal. La giornata era ventosa. Ho trovato un posto vicino a un muro nella guest house. Bloccava il vento. Ho ascoltato musica e ho scritto nel mio diario della valle di Tsum. La temperatura oggi era di circa 20°C. Calda e piacevole per la valle di Tsum.

Diario del 12° giorno del trekking nella valle di Tsum

Venerdì, maggio 7th

Nel mio diario del Tsum Valley Trek, Norgay è tornato tardi dal lavoro ieri sera. Quindi, abbiamo parlato con lui stamattina prima di iniziare la nostra camminata di ritorno.

Norgay è un vero leader nella Valle di Tsum. Abbiamo parlato di turismo e del suo impatto sulla zona. Mi ha invitato a tornare e tenere un workshop per gli abitanti del VDC. Si è offerto di ospitarlo. Ho già tenuto seminari a Kathmandu in passato. Voglio tornare nella Valle di Tsum per questo.

La Tsum Valley è aperta agli stranieri solo dal 2008. Hanno fatto un buon lavoro per prepararsi ai turisti. Hanno costruito guest house e homestay. Ci sono cartelli in inglese. Stanno lavorando per insegnare alla gente del posto come funziona il turismo.

La gente della Tsum Valley voleva che il turismo si aprisse. Leader come Norgay hanno spinto per aprire il turismo a beneficio della gente. Hanno fatto bene ad accogliere i turisti proteggendo la loro cultura unica.

Abbiamo salutato Norgay. Ha dato a Ram i soldi di cui avevamo bisogno. Ci ha anche dato un regalo di addio: una lattina di birra Lhasa e un pacchetto di noodles secchi. Non avremmo trovato molto cibo fino a Ripche.

Abbiamo iniziato a camminare tardi. Ma abbiamo camminato velocemente. Abbiamo attraversato Chhokung, Paro. Era ancora tranquillo e chiuso. Non abbiamo trovato cibo lì. Abbiamo camminato di nuovo nella natura selvaggia. Un folto gruppo di langur ci ha attraversato il cammino. Hanno attraversato il sentiero. Poi si sono fermati e ci hanno guardato. Sono rimasti lontani da noi. Ma non erano spaventati. Li abbiamo osservati per un po'. Poi, abbiamo continuato a camminare.

Io e Ram ci siamo fermati a pranzo. Ci siamo goduti la birra e i noodles secchi. Ci siamo seduti a chiacchierare. Abbiamo ammirato lo splendido panorama. Poi, siamo saliti e siamo scesi dalla montagna. La nostra camminata è stata facile fino al villaggio di Gho. A Gho, abbiamo preso un sentiero diverso. Questo sentiero non era presente sulla maggior parte delle mappe turistiche. Era molto ripido. Abbiamo superato un piccolo Gombe. Poi, siamo scesi fino al fiume. Il fiume aveva un colore blu-verde dovuto all'acqua del ghiacciaio. Il ponte era molto traballante. Molti ponti nella valle di Tsum erano in fase di sostituzione. Ma questo non era ancora stato riparato. Abbiamo attraversato il ponte traballante. Abbiamo superato il villaggio di Domje.

A Domje, avremmo potuto scendere a piedi fino a Gomba Lungdang. Gomba Lungdang è un grande Gomba. Ha stanze per i turisti. Si trova alla base delle montagne Ganesh Himal. Volevo andarci. Ma ci vogliono dalle 6 alle 12 ore di cammino. Per me, ci vorrebbero 12 ore per tratta. Non avevamo abbastanza tempo a disposizione per il nostro Tsum Valley Trek.

Il sentiero per Ripche si trova sul lato sud del fiume Syar. Abbiamo attraversato un ponte sospeso sul fiume Langtang Khola. Poi, siamo saliti in salita. Il sentiero sul lato nord del fiume Syar è ben fatto. Ma il sentiero sul lato sud non è ancora così buono. Era tardo pomeriggio. Abbiamo percorso l'ultima parte del sentiero al buio. Una donna del posto si è unita a noi. Abbiamo attraversato insieme altri ponti di legno traballanti. I nuovi ponti sospesi stavano rendendo inutili questi vecchi ponti.

Il nostro obiettivo era il villaggio di Ripche. Ripche domina la bassa valle di Tsum. La città è 105 metri più alta di Chumling. Guarda Chumling dall'alto. Ripche è un villaggio agricolo. Non offre molto ai turisti. Ma ha un'eccellente casa-famiglia. Ci siamo fermati per la notte. Era più di una casa-famiglia. Avevano trasformato il loro santuario buddista in una stanza per gli ospiti. Aveva due letti. Abbiamo messo volentieri i nostri sacchi a pelo e siamo andati a dormire.

Diario del 13° giorno del trekking nella valle di Tsum

Sabato, Maggio 8th

Nel mio diario del trekking nella valle di Tsum, la giornata è iniziata con il sole che entrava nella stanza. La padrona di casa stava preparando i popcorn nepalesi. I popcorn sono uno spuntino tipico di queste montagne. Qui coltivano i popcorn. I popcorn nepalesi sono diversi dai popcorn occidentali. Qui, i chicchi di popcorn non scoppiano sempre bianchi e soffici. Inoltre, i chicchi non scoppiati sono morbidi. Puoi mangiarli senza romperti i denti.

La maggior parte dei chicchi non scoppiano soffici. Rimangono piccoli e fermi nel "guscio". Il "guscio" è rotto. Se ne mangiano manciate. Non vengono aggiunti sale o spezie. Siamo arrivati di notte e non riuscivamo a vedere fuori Ripche. Ora, alla luce del giorno, possiamo vedere il villaggio. Ripche è un piccolo villaggio a 2470 metri. Non ha molte strutture per i viaggiatori. Non ho visto negozi. C'è solo una famiglia ospitante. Tuttavia, Ripche ha una splendida vista sulla valle. Si possono vedere le montagne e il villaggio di Chumling più in basso. Si può anche vedere Chumchet più in alto sul fianco della montagna.

Abbiamo lasciato Ripche presto. Abbiamo iniziato a camminare verso Lokpa. Stavamo finalmente lasciando la valle di Tsum. Il sentiero che scende da Ripche a Gumkhola è ripido. A Gumkhola, ci siamo fermati per una Coca-Cola. Ci siamo anche lavati con acqua ghiacciata. Ero sporco dopo aver camminato per giorni. Avevo i piedi impolverati, anche con scarpe e calzini. La polvere nepalese entra ovunque. Volevo una doccia calda. Ma quella avrebbe dovuto aspettare fino a dopo questo trekking nella valle di Tsum.

Consigli pratici: la polvere nepalese è eccellente e arriva ovunque. Anche con buone scarpe e calzini, i tuoi piedi si impolvereranno. Preparati a essere impolverato durante il tuo trekking. Le docce calde sono rare durante il Tsum Valley Trek. Pianifica una buona pulizia dopo la fine del tuo trekking.

Quando fai trekking, ti lasci alle spalle le comodità quotidiane. Questo include essere molto pulito. I posti in cui fare il bagno in privato sono rari. Sai che è ora di fare il bagno quando persino le scoregge dei muli fanno sì che l'aria abbia un odore migliore del tuo!

Da Gumkhola, abbiamo camminato lungo il sentiero verso la gola. La gola segna la valle inferiore di Tsum. La passeggiata di ritorno ci ha dato una vista diversa della gola. Il sentiero che scende verso il fiume è ripido. Il fiume Syar era ancora rumoroso e spumeggiante sulle rocce. Abbiamo detto addio alla valle di Tsum mentre lasciavamo la gola.

Poi il sentiero è tornato in salita. Siamo saliti fino a Lokpa. Abbiamo alloggiato nella stessa guest house di Lokpa. Ma questa volta era al completo. C'era un gruppo di studenti universitari canadesi. Riempivano tutto. Ho preso l'ultima stanza. Era solo un ripostiglio. Mi sono infilato nella stanza. C'era solo un letto. Non c'era altro. Ho sistemato lo zaino intorno a me e mi sono addormentato.

Diario del 14° giorno del trekking nella valle di Tsum

Domenica, maggio 9th

Nel mio diario di viaggio nella Tsum Valley, mi sono svegliato in una mattina molto più calda. Il gallo mi ha svegliato di nuovo con il suo forte canto. Non so perché fosse così felice di cantare. Ma sembrava soddisfatto di sé. Ho pensato a quanto sarebbe stata buona una cena a base di pollo stamattina!

Le mosche ronzavano nella stanza. Il fumo della cucina entrava dalle crepe nei muri. Erano già 19°C.

A colazione ho parlato con gli studenti canadesi del loro trekking. Stavano iniziando il loro trekking nella valle di Tsum. Io stavo finendo il mio. Una ragazza ha detto che pensava che soffrissi di apnea notturna. La cosa non mi ha sorpreso. Ha detto che poteva sentirmi russare. Ero stupito che qualcuno potesse dormire con quelle pareti sottili e persino accorgersene. Le pareti erano solo assi sottili. C'erano degli spazi tra di esse.

Abbiamo salutato i canadesi. Abbiamo iniziato a camminare verso il sentiero principale. Il cielo era limpido. Potevamo vedere il monte Manaslu. Abbiamo superato il cartello "Welcome to Tsum Valley Trek" lungo il sentiero. Abbiamo visto le aquile librarsi nel cielo, fluttuando nell'aria calda mentre scendevamo nella valle.

La passeggiata di oggi è stata breve. Abbiamo deciso di fermarci a Philim. Volevo mangiare oltre al pane. Sapevo che Philim aveva momo vegetali con formaggio. Abbiamo alloggiato in una cabina all'Hotel PhilimGaun and Lodge.

La cabina aveva un bagno con doccia. Aveva una grande finestra panoramica davanti, forse per intrattenere i vicini che facevano la doccia! L'acqua entrava nella doccia da un tubo flessibile. Non aspettatevi acqua calda o fredda. L'acqua che esce si prende da sola. Presi il sapone e andai in doccia. Era il mio primo vero bagno in più di una settimana. Dovetti strofinarmi forte per togliere strati di polvere e sporco dalle gambe.

Consigli pratici: le docce sul Tsum Valley Trek possono essere spoglie e fredde. L'Hotel PhilimGaun and Lodge offre docce, ma il controllo della temperatura dell'acqua non è disponibile. Preparatevi a docce fredde a volte.

Philim non ha elettricità. Una frana ha distrutto la centrale elettrica. Hanno l'energia solare, ma non nelle stanze. La cabina era piccola, appena abbastanza grande per due letti. Aveva finestre e una porta sul retro. Ho aperto la porta sul retro. C'era un inizio di bagno e un piccolo portico. Il portico si affacciava sulla valle del fiume. Eravamo tornati a guardare il fiume Budhi Gandaki.

Avevamo camminato fino a un'altitudine più bassa. Sentivamo che ora faceva molto più caldo. Non c'è possibilità di neve stasera nella valle. Faceva caldo.

Il cibo era buono a Philim. Mi è piaciuto parlare con la gente del posto. Il proprietario è anche un insegnante. Alcuni dei suoi amici insegnanti erano in un gazebo. Mi hanno invitato a unirmi a loro. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. È stata una giornata rilassante. È stato bello non avere fretta di raggiungere una destinazione per una volta in questo Tsum Valley Trek.

Diario del 15° giorno del trekking nella valle di Tsum

Lunedi, Maggio 10th

Nel mio diario di viaggio della Tsum Valley, abbiamo lasciato Philim al mattino. Abbiamo camminato verso sud. La giornata è iniziata soleggiata. Ma la pioggia è tornata nel pomeriggio. La pioggia ha cambiato i nostri piani su dove alloggiare. Abbiamo scelto di soggiornare nel villaggio di Yuru Khola, o a volte villaggio.

Yuru Khola è un luogo affascinante. Il villaggio si trova alla confluenza dei fiumi Yuru Khola e Budhi Gandaki. La gente del posto pesca pesce fresco dallo Yuru Khola. Se siete fortunati, potrete mangiare pesce fresco a cena. Stasera non siamo stati fortunati. Il loro pesce è molto richiesto e va a ruba.

Il villaggio è una grande famiglia. Hanno costruito edifici in legno lungo il sentiero. Hanno un negozio, un ristorante e una foresteria. Quando dico "proprio sul sentiero", lo dico sul serio! Asini e persone camminano molto vicini mentre si mangia.

Durante la stagione dei monsoni, spesso lasciano il villaggio. Si trasferiscono in zone più elevate. Alcune case sono costruite su palafitte sulle colline. Possono rimanere lì durante le piccole inondazioni. Ma a volte, quando il fiume Budhi Gandaki si allaga, devono trasferirsi completamente in zone più elevate.

Dopo che l'acqua si è abbassata, tornano ai loro edifici e riaprono le attività. Yuru Khola offre anche il campeggio. Un gruppo stava campeggiando su rocce rese lisce dalla forza del fiume.

Mi è dispiaciuto lasciare Philim. È un villaggio delizioso. Ci sono negozi, posti dove mangiare e una scuola. La città è piacevole. La gente è amichevole. Ho dormito bene a Philim e mi è piaciuto avere una cabina privata. La passeggiata mattutina è stata facile.

Ram e io abbiamo camminato lungo la collina verso il lungo ponte sospeso. Abbiamo attraversato il fiume sul lato occidentale. Siamo tornati indietro attraverso i villaggi di Sirdibas e Salleri. La nostra meta per il pranzo era Jagat. La pioggia è iniziata mentre stavamo pranzando a Jagat. Ho mangiato spaghetti, una vera delizia.

Jagat è l'ingresso alla Manaslu Conservation Area. Le strade di Jagat sono pavimentate con pietre grandi e lisce.

Un tuono rimbombò. Un lampo lampeggiò mentre finivamo di pranzare. Iniziò a piovere. Rimanemmo in hotel finché non pensammo che la pioggia si sarebbe fermata. Ma la pioggia non cessò. Riprendemmo comunque il sentiero. Ovviamente, ricominciò a piovere più forte! Ci affrettammo fino alla fine del paese. Trovammo un'altra pensione. Ci sedemmo sotto il tetto, aspettando che la pioggia smettesse.

La pioggia ci stava rallentando. Abbiamo deciso di restare a Yuru Khola. Avremmo dovuto ripararci dalla pioggia ancora un paio di volte mentre camminavamo verso sud.

La nostra stanza allo Yuru Khola era un letto gigante. I proprietari avevano messo insieme molti letti. Bastava scegliere un posto. Fortunatamente, nella stanza c'eravamo solo Ram e io. Scegliemmo le estremità opposte dell'enorme letto. Dormimmo tutta la notte. Potevamo sentire la pioggia che andava e veniva.

Il lodge di Yuru Khola non ha servizi igienici. Ma ha una porta sul retro. È quello che chiamano un "bagno aperto". Trovi un posto che ti vada bene e fai i tuoi bisogni. Momenti come questi rendono fantastico essere un uomo!

Consigli pratici: Yuru Khola è un villaggio molto semplice. I servizi igienici sono fondamentali. Preparatevi a esperienze di "toilette aperta" in villaggi come Yuru Khola. Se preferite servizi più moderni, programmate di soggiornare in villaggi più grandi come Philim o Jagat, quando possibile. Inoltre, se disponibile, il pesce fresco può essere un punto forte, ma si esaurisce rapidamente.

Diario del 16° giorno del trekking nella valle di Tsum

Martedì, maggio 11th

Nel mio diario del Tsum Valley Trek, martedì è iniziato con una buona notizia. La pioggia era cessata durante la notte. La giornata è iniziata luminosa e soleggiata. Il sole è rimasto fuori tutto il giorno mentre camminavamo verso sud.

Abbiamo incontrato l'insegnante stamattina. Anche lei stava camminando verso sud. Avrebbe camminato molto più lontano di noi oggi. È nepalese. I nepalesi sanno camminare in montagna come capre di montagna. Era anche ansiosa di vedere suo marito. Ero preoccupata che camminasse così tanto perché era incinta. Ma le donne nepalesi sono forti. Riescono a gestire questo tipo di camminata senza problemi. Ho visto di più di questa forza più tardi nel villaggio di Dobhan.

Ieri, la parte peggiore del sentiero era una scorciatoia vicino a Yuru Khola. C'era una scala traballante. Ram mi ha aiutato a trovare una via migliore per scendere. Si è prodigato per me in questo Tsum Valley Trek.

Mi ha condotto al fiume. Ha trovato grandi pietre. Le ha messe vicino alla riva del fiume. Potevo camminare su queste pietre. La riva del fiume era ripida con grandi rocce. Quindi, ha creato un sentiero per me nell'acqua. La sua gentilezza mi ha toccato molto. Ha fatto di tutto per aiutarmi.

Consigli pratici: una buona guida per i problemi di mobilità sul Tsum Valley Trek è essenziale. L'aiuto extra di Ram mostra come una guida attenta può rendere gestibile un trekking problematico. Discuti delle tue esigenze con la tua guida in anticipo.

Il sentiero continuava sul lato est del fiume. Vicino a Tatopani, abbiamo raggiunto un ponte sospeso. Abbiamo attraversato il fiume Budhi Gandaki. Eravamo di nuovo sul lato ovest.

Nel villaggio di Dobhan, la gente stava costruendo una nuova scuola. Gli uomini scavavano pietre da una cava e le modellavano sul cantiere. Il governo nepalese chiede a ciascuna comunità di pagare il 20% del costo della scuola. La maggior parte di questo pagamento è costituito da manodopera locale.

Anche le donne lavoravano a scuola. Trasportavano le pietre dalla cava al cantiere. Lavoravano in gruppo. Si mettevano le pietre con delle fionde intorno alla fronte. Poi, le pietre pesanti erano quelle che i loro mariti stavano modellando.

Le donne camminavano insieme. Ridevano e scherzavano. Sembravano un esercito di formiche in movimento. Trasportavano pietre grandi quasi quanto loro! Sono rimasto molto colpito. Questo dimostra quanto fossero impegnate a costruire una scuola per i loro figli. Mostra cosa può fare il lavoro di squadra quando le persone lavorano insieme per un obiettivo comune.

Consigli pratici: il coinvolgimento della comunità in progetti di costruzione come le scuole è comune in Nepal. Potresti vedere gli abitanti del villaggio lavorare insieme per migliorare le infrastrutture durante il tuo trekking.

Il nostro obiettivo era di passare a piedi oltre Tatopani e rimanere a Khorlabesi. Mi è piaciuto il villaggio di Khorlabesi quando ci siamo passati davanti. Siamo entrati a Khorlabesi. Abbiamo camminato oltre piante che all'inizio sembravano viti. Ma erano diverse. Vengono raccolte. Potrebbero essere utilizzate per l'energia alternativa in Nepal.

Khorlabesi ha due guest house. Abbiamo soggiornato allo Shangri-la Home Cottage e alla Tent House. Sembrava un motel. Stavano costruendo altre stanze. Avevano anche una doccia. Aveva un tubo e una finestra panoramica! Le finestre panoramiche nelle stanze con doccia sembrano essere popolari qui. Forse è educazione sessuale nepalese, ho scherzato tra me e me.

Nota umoristica: le finestre panoramiche nelle docce sono una buffa stranezza in alcune guesthouse nepalesi. Potresti trovarlo divertente durante il tuo trekking.

Come in altri posti, il menù del cibo era limitato. Ma qualcosa di interessante ha attirato la mia attenzione. La Chum Valley Winery avrebbe aperto a giugno. Il proprietario della guest house ha detto che l'avrebbe aperta suo fratello. Avrebbero prodotto vino da frutta locale. È un'idea coraggiosa. Ma è un buon modo per guadagnare soldi dalle risorse locali e dai turisti.

Consigli pratici: le aziende locali stanno esplorando modi per attrarre turisti e creare reddito locale. La Chum Valley Winery è un esempio di innovazione regionale.

Diario del 17° giorno del trekking nella valle di Tsum

Mercoledì, Maggio 12th

Nel mio diario della valle di Tsum, oggi è stato il nostro ultimo giorno del Tsum Valley Trek. Abbiamo camminato da Khorlabesi a Machha Khola Gaon. Machha Khola Gaon è stata una breve e facile passeggiata da Khorlabesi. Machha Khola Gaon è stata la nostra ultima tappa. Ci sarei rimasto per un paio di notti. Poi, sarei andato nella regione di Ganesh Himal.

Ram mi avrebbe lasciato qui. Avrebbe continuato a camminare fino a Soti Khola. Poi, sarebbe tornato a Kathmandu. Aveva un altro trekking che lo avrebbe portato in Tibet. Mi è dispiaciuto vederlo andare via. Era stato una guida fantastica. Ero contento che fossimo diventati amici in questo Tsum Valley Trek.

Consiglio pratico: una buona guida può migliorare notevolmente il tuo trekking. La gentilezza e l'aiuto di Ram hanno migliorato notevolmente il mio trekking nella valle di Tsum.

Ram ha una laurea in pedagogia. Ma non è riuscito a trovare un lavoro come insegnante. È consulente della scuola del suo villaggio. Avevamo programmato di visitare insieme la sua città più tardi. Volevo vedere la scuola e il lavoro che stanno svolgendo. La scuola, come molte scuole rurali nepalesi, ha bisogno di aiuto. Le scuole sono sottofinanziate. Mancano strutture. Le aule sono affollate. Gli insegnanti che ho incontrato qui erano dediti. Si preoccupavano della mancanza di istruzione per i bambini. L'istruzione è l'unica speranza per questi bambini. I genitori in Nepal prendono l'istruzione sul serio.

Consigli pratici: l'istruzione nel Nepal rurale affronta molte sfide. Supportare le scuole locali e le iniziative educative può essere un modo significativo per contribuire alle comunità che visiti.

Abbiamo soggiornato in un posto meraviglioso a Machha Khola Gaon: il Chum Valley Hotel. Aveva tre piani e belle stanze. Il cibo era delizioso. Mi sono goduto il relax prima del mio prossimo trekking.

Conclusione del diario del trekking nella valle di Tsum

Il mio Tsum Valley Trek non è stato troppo difficile. È stata una fantastica opportunità per vedere la cultura tibetana. Sembrava il Tibet di 100 anni prima dell'influenza cinese. La Tsum Valley conserva i suoi valori buddisti e il suo stile di vita pacifico. Anche con i moderni cambiamenti del 21° secolo, sembrava senza tempo.

Come cambierà il turismo nella valle di Tsum? Come ha detto il Lama, solo il tempo potrà dirlo. Il progresso non può essere fermato. Ma spero che la crescita possa essere gestita. Spero che la cultura unica e la pace della gente non vadano perdute.

Mi sono sentito fortunato a visitare la Tsum Valley. Ho sperimentato in prima persona la sua bellezza naturale. Ho imparato qualcosa sulla sua cultura. Sono tornato con stupore e rispetto per la Tsum Valley.

Ecco perché faccio trekking, anche alla mia età. Amo incontrare persone. Imparo così tanto. I trekking non sono facili per me ora. Ma qualsiasi dolore vale ciò che vedo e capisco.

Ho avuto la fortuna di avere Ram come guida. Una buona guida fa la differenza nel piacere di un trekking. Ram mi ha aiutato. È stato paziente con il mio ritmo lento e i miei limiti fisici.

Consigli pratici generali: il Tsum Valley Trek è un'esperienza gratificante che offre spunti culturali unici e paesaggi bellissimi. È moderatamente impegnativo ma gestibile con una buona guida e una preparazione adeguata. Preparati a strutture di base, temperature fredde ad altitudini più elevate e possibile pioggia. Cogli l'opportunità di interagire con la cultura locale e apprezzare l'atmosfera pacifica di questa valle unica. Il trekking offre uno scorcio sullo stile di vita tradizionale buddista tibetano e sulla resilienza delle comunità himalayane. Prendi in considerazione di supportare le attività commerciali locali e le iniziative educative per contribuire positivamente al futuro della valle.

Tsum Valley Trek: un'esperienza davvero straordinaria!

Diario del trekking nella valle di Tsum: un trekking sacro incontaminato del Nepal